Voga in sandalo

Écoutez et regardez, vous aurez presque comme en vrai la sensation extraordinaire qui nous étreint lorsque on se promène en barque sur la lagune (ici un sandolo sur la lagune nord un après-midi d'été). Vidéo réalisée par Salottobuono, groupe d'étudiants en architecture de Venise.

Venise est jeune, vivante, animée : la tribu de Rio Marin

Des amis vénitiens, étudiants, se moquaient un soir de cette vision Thomas Mannienne de la Venise des vénitiens. Bien sûr après 23 heures, les groupes de jeunes qui rient un peu fort font du tapage nocturne et une pièce échappée de votre poche sur la piazza à 2 heures du matin va réveiller tout le quartier. Bien sûr la ville se vide peu à peu et les plus de 70 ans sont en majorité. Mais il y a l'Université. Il y a les jeunes qui étudient et travaillent à Venise et ceux-là cultivent ce merveilleux paradoxe - surtout s'ils sont totalement vénitiens - d'être complètement imbriqués dans la ville et son histoire, parfaitement adaptés à sa physionomie particulière et en même temps à la pointe du modernisme, branchés sur le web 2e génération, dynamiques et créatifs. En voilà pour exemple le blog Rio Marin.

Rio Marin, c'est un appartement situé en plein centro storico, à Santa Croce, occupé par un groupe de jeunes, étudiants ou actifs, et leur chat, un magnifique matou roux, prénommé Merlot, cousin de notre Mitsou. Ils ont décidé il y a un an de faire un blog, 

"perché ormai lo fanno tutti, per iniziare l’ennesimo dei progetti che non porteremo mai a termine, per avere un piccolo posto in più dove riporre un po’ delle cose che ci vengono in mente."

[Parce que tout le monde le fait, pour lancer les tas de projets qui n'aboutiront jamais, pour avoir un petit endroit de plus où entreposer des trucs qui nous viennent à l'esprit.]

Et vivant eux - les chanceux - à Venise pratiquement toute l'année, ils ne parlent pas que de Venise, mais quand ils racontent leurs aventures quotidiennes, c'est un peu de l'air de la Sérénissime qui nous vient aux narines. Pour un peu, on entendrait presque le chat Merlot ronronner, ce qu'il fait parait-il quasiment en permanence, signe d'harmonie et de paix intérieure. Évidemment avec un balcon garni des plus beaux et énormes pieds de basilic de toute la ville (deux variétés différentes, l'une ordinaire aux grandes feuilles, et l'autre provenant de la côte ligure, avec des feuilles tirant un peu sur le violet), des parties de ballon endiablées et une bonne pitance, on se sent le roi des chats. Mitsou a un concurrent !

Promenade à Venise

Trouvé dans mon courrier...

Connaissez-vous Francesco Guccini ?

Chanteur italien, chantre de la Beat Generation italienne, originaire de Modène, il a écrit de nombreuses chansons souvent engagées dans la tradition des années 70. En 1981, sa chanson "Venezia", triste et mélancolique, fut un grand succès. Ecrite avec son ami Alloisio, elle parut dans le disque "Metropolis" qu'on trouve en CD. En voici les paroles (je n'ai pas encore pris le temps des les traduire) : 

Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare,
la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia, la vende ai turisti,
che cercano in mezzo alla gente l' Europa o l' Oriente,
che guardano alzarsi alla sera il fumo - o la rabbia - di Porto Marghera...

Stefania era bella, Stefania non stava mai male,
è morta di parto gridando in un letto sudato d' un grande ospedale;
aveva vent' anni, un marito, e l' anello nel dito:
mi han detto confusi i parenti che quasi il respiro inciampava nei denti...

Venezia è un' albergo, San Marco è senz' altro anche il nome di una pizzeria,
la gondola costa, la gondola è solo un bel giro di giostra.
Stefania d' estate giocava con me nelle vuote domeniche d' ozio.
Mia madre parlava, sua madre vendeva Venezia in negozio.

Venezia è anche un sogno, di quelli che puoi comperare,
però non ti puoi risvegliare con l' acqua alla gola, e un dolore a livello del mare:
il Doge ha cambiato di casa e per mille finestre
c'è solo il vagito di un bimbo che è nato, c'è solo la sirena di Mestre...

Stefania affondando, Stefania ha lasciato qualcosa:
Novella Duemila e una rosa sul suo comodino, Stefania ha lasciato un bambino.
Non so se ai parenti gli ha fatto davvero del male vederla morire ammazzata,
morire da sola, in un grande ospedale...

Venezia è un imbroglio che riempie la testa soltanto di fatalità:
del resto del mondo non sai più una sega, Venezia è la gente che se ne frega!
Stefania è un bambino, comprare o smerciare Venezia sarà il suo destino:
può darsi che un giorno saremo contenti di esserne solo lontani parenti...

Tramezzinimag va prendre quelques semaines de vacances

Souvent autrefois, je me demandais comment on pouvait encore avoir la prétention d'écrire sur Venise. Tellement de grands écrivains avaient su parler de la ville, celle d'hier et celle qu'ils voyaient. Tellement de choses, de sensations, d'impressions ont été ainsi merveilleusement décrites. Comment oser encore ajouter mon verbiage. Avec internet chacun devient expert, spécialiste, gourou aussi parfois. Il se trouve toujours un public pour apprécier cet à peu près qui convient bien au monde d'aujourd'hui. Plus de 80.000 personnes sont venus régulièrement lire TraMeZziniMag en deux ans.

 
Mais j'ai l'impression ce soir, en parcourant toutes ces pages virtuelles d'être un imposteur. Non pas que j'ai menti ou dit des insanités. Non, j'ai toujours écrit en vérité, avec mon cœur et mon âme. Cependant, je suis fatigué de ce combat quotidien contre la médiocrité de mes idées. J'en suis réduit à chercher en permanence ce qui pourra attirer l'attention du lecteur, lui apporter de la nouveauté, lui faire découvrir quelque chose. Il n'y a plus guère de spontanéité et de simplicité dans mes pages. Les aficionados de Venise prennent apparemment du plaisir à ses promenades virtuelles et j'en suis flatté, mais je me suis éloigné de l'esprit de départ, de ce qui avait motivé la création de ce blog. Car TraMeZziniMag n'est pas un site, c'est un blog. Une sorte de journal, un exutoire où je soigne la douleur de mon exil et les péripéties parfois difficiles de mon existence présente. Un moyen aussi de garder vivantes toutes les aventures de ma jeunesse vénitienne. 

 

Et puis je vois tellement de passionnés, tellement de gens sympathiques dont l'amour pour Venise se traduit dans des sites magnifiques. A les parcourir, je me rends compte que ma passion, ma connaissance de la ville, l'amour que j'ai pour elle qui est comme l'amour qu'un homme peut porter à une femme, est aussi partagé par des milliers d'autres personnes et que je ne transmets finalement que de l'à peu près, du superficiel. Du virtuel.Certes un ressenti authentique, de très riches souvenirs, mais de l'à peu près tout de même...

Non pas que je regrette de n'avoir pas Venise pour moi seul. Mais je ne me sens pas toujours à la hauteur. Mon amour est solitaire. Personnel. Avec mes enfants, avec un nombre très réduit d'amis aussi, je parviens parfois à le vivre puisqu'ils partagent naturellement cette passion. Pas avec les autres. Et puis arrive forcément un moment où j'empiète sur la plate-bande de l'autre justement. A maintes reprises déjà, cherchant une image pour illustrer un texte, j'ai emprunté un cliché à des sites amis. Personne ne m'en veut vraiment, mais ce pillage dérange. Pour ma part, je n'aime pas photographier Venise - cela m'a toujours gêné comme si je violais son identité profonde - mais j'ai besoin d'illustrer mes textes... 

Bizarrerie supplémentaire : je suis terriblement jaloux des lieux où j'aime aller dans Venise et pourtant j'en ai dévoilé quelques-uns au fil des pages. En parcourant tous ces blogs, tous ces sites, j'ai retrouvé les mêmes endroits, les mêmes passions, les mêmes émotions. J'ai pris conscience que Venise ne m'appartient en rien, pas plus qu'elle ne vous appartient. Et pourtant je la voudrais toute à moi. En fait, je n'arrive plus à accepter d'avoir à partager. 

C'est pourquoi ce soir j'ai pris la décision d'arrêter pendant quelques temps la parution du blog. C'est une décision terriblement difficile car depuis des mois, ma vie tourne autour de ce blog, en fonction de ce blog. Je me lève la nuit pour rechercher une citation, je laisse de côté mes travaux et mes obligations professionnelles. Je vis constamment avec Venise en tête et délaisse tout le reste... Je veux garder ma Venise authentique pour moi, et ne plus m'angoisser de savoir comment donner sans me défaire, comment exprimer tout ce que je ressens sans copier ni plagier. Et puis, je veux aussi continuer de vivre normalement, sans elle. Je n'ai pas envie de devenir fou ni monomaniaque. 

Merci de m'avoir lu avec autant de fidélité et d'indulgence et à bientôt !

Petits itinéraires choisis pour un séjour entre amis (II)

Et si nous nous promenions ce soir dans Venise. Oh ! rien de bien précis, pas de but avoué si ce n'est le désir de retrouver cette atmosphère unique qui saisit le promeneur. Enfonçons-nous dans le ville comme on se fond dans un rêve, suivons au hasard un itinéraire qui s'impose devant nous. Allons donc au gré de notre rêverie, sur un des arias de l'Oratorio de Caldarà dont je vous parlais hier. 

La stazione. Les marches descendues, le premier contact absorbé par nos sens, mettons-nous en route. Non pas par la Lista di Spagna, mais par cette petite ruelle sur la gauche. Elle va nous mener dans un dédale de courettes et de venelles vers le fonds de Cannaregio, à la limite du monde moderne que représentent les alentours de la gare et les anciens bâtiments de l'Enel et de la Venise éternelle, celle du temps des doges : les abattoirs, les vieux palais décatis. Après maints détours, nous traverserons ce jardin public inconnu des touristes. Peu de monde, quelques vieillards, des enfants, des chats au milieu d'un parc arboré de presque un hectare, entre l'église des Scalzi et la Lista di Spagna. Un passage pour éviter cette rue grouillante qu'empruntent presque tous les touristes qui remontent vers le Rialto en passant par le campo San Geremia où se dresse le Palazzo Labia et le ponte dei Guglie. 

En sortant du jardin du palais Savorgnan, on arrive au bout du canal des Tre archi après être passé par un quartier neuf rempli de jardins très fleuris. C'est par là qu'autrefois on pénétrait en bateau dans Venise. De ruelle en ruelle, on débouche sur le parvis de San Giobbe, toujours vide et tranquille. 

Peut-être, si l'église est encore ouverte pourra-t-on voir cette jolie peinture de Gerolamo Savoldo représentant la crèche. Il y aussi ce monument très baroque de Claude Perrault à la mémoire de l'Ambassadeur du roi Louis XIV, Renaud Le Voyer de Paulmy d'Argenson, qui mourut à Venise, en 1651. Il faut savoir que l'Ambassade de France était située non loin de là, sur la Fondamenta de Cannaregio, somptueusement aménagée dans le Palais Surian-Bellotto où logèrent Montaigne et l'insupportable Jean-Jacques Rousseau qui ne comprit rien aux vénitiens ni à Venise. La pala de San Giobbe par Giovanni Bellini est une merveille. On la voit désormais, hélas, à l'Accademia.

De l'autre côté du canal (qui était le seul accès à Venise autrefois), avant le pont des Guglie, se trouve le ghetto. L'Alloggi Biasin a été mon premier logement d'étudiant. j'y tenais la réception en même temps qu'un gros garçon colombien et Gabriele Toniolo de Mogliano-Veneto, devenu un très bon ami et qui n'a jamais changé de métier puisqu'il est maintenant le gérant de l'Albergo Mignon, à Santi Apostoli. Mais toutes ces réminiscences de ma jeunesse, ça creuse. Une pâtisserie encore ouverte nous fournira quelques sucreries pour reprendre de l'énergie. 

Campo del ghetto, le pont de fer, la fondamenta de San Alvise, fondamenta delle Capucine. J'ai vécu là un an, (au 2993 Fondamenta Coletti précisément), dans un sympathique petit appartement entièrement couvert de lambris qui lui donnait un air de chalet de montagne. Les fenêtres donnaient sur le terrain de l'association sportive du quartier. J'y vivais avec un amour de petite chatte grise aux yeux verts qui se nommait Rosa. Mon plus proche voisin était un vieux pêcheur à la retraite qui passait ses journées sur une chaise sur la fondamenta. Il m'invitait parfois à partager son repas. Ses spaghettis aux clovisses et aux moules fraîches étaient un régal... Quel merveilleux quartier. Une Venise paisible et populaire se montre par ici. Tout est tranquille, serein. 

Remontons vers la Misericordia et le Casino des Esprits. Nous ferons un détour puisque le temps est beau : Madonna dell'Orto, Campo dell'Abazzia. Devant nous le grand bassin et au fond la lagune. L'air ici est toujours plus frais. La nuit plus sombre. Le casino des Esprits et son jardin restauré laissent à chaque fois une impression un peu sinistre. Est-ce les légendes que l'on raconte sur cette maison ou simplement la position géographique de ces lieux : on débouche ici sur le plein nord de la lagune et les vents s'engouffrent par la Sacca, soudain plus froids, plus vifs qu'ailleurs où l'espace étant plus restreint entre les immeubles, l'air parait plus chaud. C'est presque l'heure de dîner. Un apéritif dans ce petit bar chaleureux près du Campiello Priuli, calle de l'Ocà où le patron et le serveur écoutent un match à la radio en essuyant les verres pendant qu'une vieille dame écosse des haricots assise à une table. Vino bianco ou prosecco ? L'Osteria se remplit. Il y a toujours du monde le soir al Bomba. C'est bon, le vin est tiré directement des fûts. Saucisses et polenta, friture de poissons, légumes grillés, jambon. Un festin de roi. Avec un peu de chances, nous assisterons à un récital de vieilles chansons de gondoliers... 

Il fait complètement nuit quand nous ressortons. Peu de monde sur notre chemin, des jeunes gens qui se bousculent en riant, un vieux monsieur très élégant qui promène son petit chien. Nous voilà déjà du côté du campo Santa Maria Formosa. Le Café de l'horloge (un autre des lieux mythiques de ma jeunesse vénitienne) est en train de fermer. Un petit groupe bavarde bruyamment pendant que le serveur lave à grande eau le dallage. Au-dessus de nous les fenêtres du vainqueur de la bataille de Lépante qui décida du sort de l'Europe dont Venise fut garant, grâce à l'ingénieuse victoire de cet amiral patricien. Au fond le palais Ruzzini-Priuli, longtemps abandonné devenu un hôtel de luxe à la décoration intérieure très fashion. Sa façade (Renaissance tardive) a été repeinte en blanc. 

J'avais eu la chance de pouvoir y pénétrer il y a plus de vingt ans.  J'ai encore le souvenir de cette odeur incroyable qui semblait venir du lointain passé de la ville. Des tentures de soie brûlée par le soleil pendaient devant les hautes fenêtres aux volets entrouverts. Des plafonds peints à fresque s'écaillaient, de grands lustres de bronze brillaient dans des salles aux murs garnis de tableaux géants. Et puis ce silence mêlé à cette odeur persistante, une sorte de mélange de naphtaline, de poussière, d'humidité, de bois de santal et de cuir, de regrets aussi. Pendant tout la visite (il devait être cinq ou six heures du soir et nous étions en octobre) j'ai eu la sensation d'être observé, guetté, suivi. C'est idiot mais j'ai toujours pensé que ce palais était hanté... J'ai su depuis que le sang des Ruzzini coule dans mes veines...

Les photos sont de Jas et Jeanine (le Campiello) que je remercie vivement d'avoir bien voulu tolérer cet emprunt amical.

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 6 Commentaires : 

venise86 a dit… 
Tu me mets au supplice... Cette Venise là que j'aime, si loin des visites organisées et baclées... Merci encore Lorenzo.. 
11 octobre, 2007 

 Jean-Claude a dit… 
Toujours fidèle à votre blog, évidemment, je viens vous soumettre cette vidéo pour évaluation/correction/amélioration : http://jc-courbon.com/JacopoDeBarbari.htm 
Il s'agit de la carte de Jacopo de Barbari que je récupère et recompose depuis http://www.tridente.it/venetie/map/map.htm. 
La première vidéo est sur Cannaregio, je souhaiterai faire tous les sestieri en suite (c'est un boulot de fou...) Avant de la mettre sur DailyMotion, mon compte YouTube ayant été supprimé parce que j'avais utilisé quelque part la chanson "Rum and Coca Cola" des Andrews Sisters !!! (voir http://iconesetclash.blogspot.com/2008/09/la-compote-de-rhubarbe-faon-jean-pierre.html ). 
Pas de mail pour vous écrire, je mets donc un commentaire à ce billet sur Cannaregio ! Merci d'avance de vos commentaires. Éventuellement de vos encouragements à continuer ! Amitiés.
JCC (jccourbon@gmail.com)
27 octobre, 2008 

ladivinecomedie a dit…
Quelle suite magnifique hors des sentiers battus et rebattus ! Dans l'église de San Giobbe je me souviens dans la Chapelle du magnifique plafond en faience vernissé aux couleurs surprenantes représentant les quatre évangélistes. Et non loin de là, de mon repas pantagruélique à la Trattoria dalla Marisa. 
31 décembre, 2009 

Thierry a dit… 
Oui...comme dit si bien Venise86...un supplice (de ne pas y être) mais un supplice divin...Quel style! 
31 décembre, 2009 

Anonyme a dit… 
René de Voyer de Paulmy d'Argenson (1596-1651). 
M.17 
31 décembre, 2009 

Lorenzo a dit… Argenson a été l'un de nos meilleurs ambassadeurs à Venise. Fort apprécié des vénitiens, ce qui était plutôt rare. Ah! la trattoria da Marisa ! Accueil sympathique, ambiance géniale et nourriture de qualité (on mange ce que le cuisinier a décidé de préparer et c'est toujours bon). Une des meilleures adresses de Canareggio, au 352b de la Fondamenta San Giobbe. A la bonne saison, on peut déjeuner dehors au bord de l'eau. Une adresse à préserver ! 
01 janvier, 2010

Il y a 210 ans, le dernier soupir de la République...(*)

Il est plus convenable de fêter les naissances, les victoires et les créations que les défaites et les disparitions. Pourtant, il est important de se souvenir que l’année 2007 correspond au deux cent dixième anniversaire de la disparition de la République qui n'était en rien inexorable et demeure du seul fait de l'outrancière manipulation, inventée pour servir sa seule ambition, d'un petit général corse de 27 ans qui se prenait déjà pour César.

En effet, il y a deux cent dix ans, le 18 octobre de l’an de dis-grâce 1797, à Passariano, dans la somptueuse villa de la famille Manin, Buonaparte qui était incapable d'aligner deux mots sans faire une faute d'orthographe, signait le terrible traité de Campo-Formido qui tira un trait rageur sur les mille ans d'indépendance de Venise. Ayant effrontément dupé l'univers entier, après avoir manipulé, falsifié et déformé la situation, contre toutes les traditions diplomatiques et militaires, l'aventurier corse avait assujetti un Etat neutre, auparavant allié traditionnel de la France, pour servir son ambition.

Quelques mois auparavant, le 12 mai exactement, sans y être forcé, Ludovico Manin, l’ultime doge rendait le corno ducal à son chambellan avec ces paroles prononcées ou inventées : "rangez cela, je crois que je n’en aurai plus besoin dorénavant" et le gouvernement de la Sérénissime s’effondrait, laissant la place à une municipalité révolutionnaire bien embarrassée du lourd héritage qu'il lui fallait dorénavant assumer.

Trop d’orgueil certainement et ce qui aurait pu être sauvé ne l’a pas été. Rappelez vous les propositions de Buonaparte qui n’osait pas envisager, au début de la campagne d’Italie du moins, l’anéantissement de la République, certes détestée (le petit général taciturne était corse donc gênois avec tout ce que cela sous-entend de haine pour Venise). Il voulait aide et garanties (autre chose que Venise de tout temps dispensa avec parcimonie et beaucoup d’arrières-pensées). 

L’idée d’une alliance avec la jeune République française parut odieuse au Gouvernement. L’aristocratisme régnant à la cour du doge, la dégénérescence de la pensée politique et du patriotisme étriqué des patriciens, davantage préoccupés de la protection de leurs immenses fortunes, les rumeurs aussi depuis la mort du roi Louis XVI (qui pourtant n’était pas très aimé des vénitiens – la marine française s'imposait de plus en plus dans le monde et le roi très chrétien se méfiait de cette République de marchands qui prétendait dicter au sud ses règles, sur les mers et les royaumes soumis tout comme l’Angleterre le faisait au nord, et puis surtout la faiblesse et la chute du monarque), tout éloignait les vénitiens de la France de 1797. Cela contribuait à justifier l’attitude de recul offensé des vénitiens qui prirent tout cela de très haut. De trop haut…

Avec des "si", on peut tout envisager. Mais pourtant. Si la propagande de la République de Saint Marc avait continué sur la lancée des siècles passés, si l’idée de République avait été mise en avant et si, aux premiers temps de la propagation des idées révolutionnaires (celles du Jeu de paume et de la Fête de la Fédération) de nombreuses fois exprimées dans des ouvrages imprimés et édités à Venise depuis les années 70 et que les loges maçonniques vénitiennes étudiaient, défendaient et se chargeaient de répandre en Europe, l’histoire de Venise aurait été certainement différente.

Un aïeul qui vécut l’entrée des troupes autrichiennes après le traité de Campo-Formio, écrivit dans une lettre qui est parvenue jusqu’à nous cette phrase que je mis des années à comprendre : "Aujourd’hui, en pénétrant sur la Piazza, les autrichiens se sont vengés du sort fait à la reine Marie-Antoinette". Que voulait-il exprimer par là ? Venise n’avait aucune part dans l’assassinat de la jeune reine de France, née princesse autrichienne. Mais c’était la politique étriquée du Gouvernement qui, si elle avait été plus réfléchie et davantage ouverte sur l’avenir – mais ce genre de politique n’est le fait que d’exceptionnels hommes d’Etat, race hélas disparue depuis longtemps de la Sérénissime au moment de ces évènements – eut pu changer la face de l’Europe et les suites de la Révolution française. Si le Doge avait mis en place les réformes pourtant pressenties par les politologues et les constitutionnalistes de l’époque (un simple retour en fait au système des origines, amélioré et plus élaboré), si la République avait su anticiper et se mettre à l’écoute des idées nouvelles qui depuis une trentaine d’année se répandaient dans toute l’Europe, au lieu de s’enfermer dans une frilosité de "fin de race", on peut imaginer que la République durerait encore et fêterait son deuxième millénaire comme San Marino ou le Luxembourg. Et Buonaparte aurait été traduit devant une Haute-Cour et aurait fini sur une potence, évitant à l'Europe ce bain de sang qui portera en germe tous les conflits des temps modernes.

Il existe un ouvrage rarissime, jamais réédité depuis sa parution au XVIIIe siècle, qui présentait un tableau comparatif très approfondi entre les différents régimes et constitutions en place dans les pays du monde : Angleterre, France, Autriche, Pologne, Espagne, Suisse, Russie, et le régime en vigueur dans la République de Saint Marc. Si la Constitution n’y était pas réunie dans un texte fondamental comme les temps modernes nous y ont habitué, elle était bien réelle, faite d’un conglomérat de règles et d’évidences devenues des lois, on se rend compte à la lecture de cet ouvrage, combien le Gouvernement de Venise était moderne et porteur de paix intérieure. D’harmonie sociale. A Venise, on ne s’est pas contenté d’inventer la comptabilité analytique, le capitalisme et les règles du commerce international, on a réellement bâti l’idée moderne de l’État.

Mais le vénitien ne savait envisager les choses qu’à travers un seul prisme, déformant et finalement mortifère : l’argent. Seul le rapport qu’un acte, une action, une décision pouvait procurer en espèces sonnantes et trébuchantes motivait les décisions et les orientations. Voilà une des raisons de la haine portée à Venise.

Et puis la lucidité et la franchise - caractéristique qui peut sembler peu vénitienne – de la Sérénissime face au Pape et à la Chrétienté. Dignes successeurs du monde païen, chrétiens fidèles et croyants authentiques, les vénitiens prônaient depuis toujours cette séparation entre la volonté politique du successeur de Pierre en tant qu’exercice d’un pouvoir temporel aux objectifs matériels politiques et financiers, la pratique intime, personnelle et confidentielle de la foi et des règles prônées par les Textes saints. Ne sont-ce pas les idées de la Révolution, la première, celle qui respectait le bien et la piété. Venise se mettant au service de ces idées, c’était éviter que les extrêmes ne s’emparent du pouvoir intellectuel en Europe et imposent ce carcan terrible que fut la Terreur et qu’on retrouvera quelques centaines d’années plus tard avec l’infâme dictature soviétique sur la Sainte Russie puis sur l’Europe exsangue ? Et la République de Saint Marc ne présentait-elle pas ces mêmes défauts qui se retrouvent de nos jours dans ce colosse aux pieds d’argile que sont les États-Unis d’Amérique ?

Mais l’Uchronie a ses limites. La réalité simplement. Les hommes choisissent toujours, le plus souvent inconsciemment, la fin, la chute plutôt que la rédemption. Il y a toujours davantage de facilité à se laisser aller plutôt qu’à réagir. Quand l’Empire romain a cédé devant les Barbares, quand Venise a cédé devant Buonaparte et son armée de va-nus-pieds, les causes comme les effets furent les mêmes. Arrêtons-la les comparaisons. Elles risqueraient de n’être point flatteuses pour notre époque et notre humanité moderne…

Il existe à la Marciana, ou bien est-ce aux Archives d’État, plusieurs textes, rapports et notices datées de 1780 à 1792 qui anticipaient les problèmes à venir, en envisageant des réformes, des bouleversements et des propositions et projets d'innovations qui, en changeant peu les mécanismes et les rouages, eurent permis de conserver l’essentiel. Vous savez cette phrase de Lampedusa, dans le Guépard :

 "il fallait que quelque chose change pour que nous puissions vivre comme avant"…

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(*)-  Titre revu, préférable à celui édité ce matin "Buonaparte s'apprêtait à assassiner Venise" et qui souleva quelques objections. Mais le débat mériterait d'être prolongé. Malheureusement ce n'est ici ni le lieu ni l'objectif. Peut-être sur un forum ?

Passion en vénitien pourrait se dire "vogare"...

A Venise, les jeunes enfants apprennent à voguer comme ailleurs on s'initie au vélo et pour beaucoup de jeunes vénitiens, c'est vite une passion.

Et si on reparlait des gondoliers ?

Non, celui-ci n'en est pas un qui serait trop fatigué d'avoir mené à travers la ville des japonais insatiables ou qui aurait un peu abusé de ce délicieux Soave qu'il servent au bar d'à côté... En dépit du canotier et du polo rayé, cet homme n'est pas un gondolier. C'est l'un des derniers "facchini" dont la fonction était d'aider les gondoles à accoster et qui surveillaient les barques et les bagages.

 
Ils ne se déplaçaient jamais sans leur crochet qui permettent de retenir le bateau près de la rive en attendant qu'il finisse d'accoster. On dit que ce qont parfois d'anciens gondoliers. Ils rendent des menus services, portent les bagages ou font des courses. Ils sont en général plutôt jeunes. mais celui-ci a bien vieilli et bien nourri, il mérite un peu de repos.

Nos amis gondoliers commencent leur période de vacances en ce début d'automne. La plupart d'entre eux partent en général entre novembre et février aux Bermudes ou aux Seychelles. Pour un repos bien mérité et souvent très cher. Car c'est une profession qui ne crie pas famine. Au prix des balades en gondole cela se comprend. Les plus jeunes ou les moins fortunés restent et continuent d'assurer leur romantique business dont je plaisante mais qui est très réglementé. Une réglementation qui date d'ailleurs de fort longtemps : la taille et la couleur des gondoles, la tenue réglementaire selon les occasions, la manière de conduire sa barque (au propre comme au figuré), tout est inscrit depuis le temps de la Sérénissime et peu de choses ont changée si ce n'est que peu sont encore à la solde de particuliers. Indépendants ils ont une autonomie limitée par l'appartenance - obligatoire - au syndicat (confrérie disons plutôt pour rester dans la tradition vénitienne) des gondoliers. Caisses communes, astreintes, ils doivent se plier au règlement sous peine d'être mis à pied ou de voir leur gondole mise sous séquestre. C'est qu'on ne plaisante pas avec la loi chez les gondoliers. Mais le conseil de discipline n'intervient que très rarement. La plupart du temps ces hommes s'entendent à merveille, plaisantent, chahutent comme de vrais collégiens et partagent tous, sans exception, un amour profond pour Venise et pour la lagune.

 

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3 commentaires:

Anonyme a dit…

Connaîtriez-vous des ouvrages sur les gondoliers : histoire, règles de vie... Ouvrages fiables et détaillés en italien ou en français. Merci

12 octobre, 2007

Lorenzo a dit…

Il y en a des dizaines. surtout en italien. Si vous voulez une bibliographie à peu près exhaustive, rendez-vous sur le chapitre consacré aux ouvrages sur le site officiel de la coopérative des gondoliers : http://www.gondolavenezia.it/biblioen.asp

15 octobre, 2007

Anonyme a dit…

merci mille fois. la toile est si vaste que je m'y perds plus souvent que dans les calli de Venise. Je vous tiendrai au courant de mes investigations.

20 octobre, 2007

Luigi Frizzo, libraire

Castello 5176, calle lunga Sta Maria Formosa, dans la corte Senza Nome, se trouve l'antre de Luigi Frizzo, fou de livres et fou de Venise.
 

Cette librairie unique en son genre qui s'ouvre sur l'eau du canal (vous pouvez y accéder par l'entrée d'eau comme par la porte qui donne sur la rue) et vous y trouverez, outre un accueil succulent, des trésors. Librairie généraliste, "l'Acqua alta" a énormément de choses sur Venise bien sur, mais aussi des livres pour enfants, des romans et de la poésie et un rayon de livres érotiques que le patron a l'air de particulièrement aimer montrer. Ce n'est pas touristique, c'est totalement vénitien (beaucoup d'ouvrages en dialecte). Et puis, depuis quelques temps, pour les routards et les étudiants, par nature peu argentés, Luigi Frizzo propose de jolies chambres bien aménagées avec petit-déjeuner, à 15 euros la nuit (mais oui le tarif moyen sans le zéro ou les zéros après) juste en face de la librairie. Contrairement à l'usage longtemps en vigueur à la librairie parisienne Shakespeare and co qui propose des lits parmi les livres, vous n'êtes pas tenu de lire un ouvrage pendant la nuit pour en faire le commentaire au petit-déjeuner ! Avec la Librairie Filippi, près de Santa Maria Formosa, et la sympathique librairie française (de mon temps à San Barnaba et aujourd'hui sur la calle Barbarie delle Tole, à San Zanipolo), c'est un petit paradis pour les amateurs de bouquins.

5 commentaires:

AG a dit…

Bonjour Lorenzo, Il nous faut attendre avril (solarité oblige), mais cette librairie fera partie de notre prochain périple à Venise. Les livres en dialecte vont sûrement m'intéresser. Le prix de la chambre est INCROYABLE, à Venise ou ailleurs. Petit déjeuner inclus ? Il existe encore des gens qui n'ont pas l'esprit mercantile ? Quel bonheur ! Ce Monsieur Luigi FRIZZO mérite vraiment d'être connu. MERCI de bien vouloir partager avec nous toutes ces adresses. Bonne journée. Agnès

09 octobre, 2007

Lorenzo a dit…

Attention, il ne s'Agit pas d'un Bed and Brakfast comme il en nait chaque jour à Venise mais plutôt d'un lieu "alternatif" où Luigi loge les routards et autres étudiants fauchés de passage. C'est joli, propre et confortable mais relativement réservé. Cela n'empêche pas d'essayer mais que les lecteurs à la recherche de l'Adresse du moment ne se précipitent pas sur leur téléphone. Il s'agit d'un lieu ouvert avant tout aux jeunes voyageurs. Allez à la librairie vous verrez par vous-même combien ce lieu est sympathique. Les photographies présentées sont de Luc et Danielle Carton.

09 octobre, 2007

AG a dit…

C'est bien ainsi que je l'avais compris, Lorenzo. Mais ce tarif me laisse songeuse : encore plus avantageux qu'une nuitée dans l'Auberge de Jeunesse de ma ville. Agnès

10 octobre, 2007

Anonyme a dit…

Merci Lorenzo d'avoir relayé les informations concernant Luigi, que nous avons indiquées sur notre site e-venise.com. Merci aussi, la prochaine fois, de nous demander le droit d'utiliser nos photographies en nous citant. Pas de problème, nous savons que ton blog est un blog de passionné mais les bonnes règles créent les bons amis ! Luc et Danielle

11 octobre, 2007

Lorenzo a dit…

dont acte. J'essaie à chaque fois de signaler les Crédits Photographiques mais cette fois-ci ils ont été indiqués dans les commentaires (voir plus haut ma réponse à AG) et merci de votre indulgence.

11 octobre, 2007

COUPS DE CŒUR n°18

Maddalena ai piedi di Cristo de Antonio Caldarà

Maria Cristina Kiehr, Bernarda Fink, Andreas Scholl, Rosa Domínguez, Gerd Türk, Ulrich Messthaler. Orchestre de la Schola Cantorem Basiliensis sous la direction de René Jacobs

Harmonia Mundi -1996 (reédité en 2002).

Antonio Caldarà, musicien vénitien (1670-1736), a composé un oratorio merveilleux que diffusait ce matin Stephane Goldet dans son émission de France Musique. A l'heure où j'écris ce papier, la radio diffuse l'aria où s'affrontent l'amour terrestre et l'amour céleste. Quelle brillante énergie pour faire éclater la colère de l'amour terrestre qui doit s'effacer devant l'amour céleste dans ce "Marie-Madeleine aux pieds du Christ". C'est aussi dense et pur que du Vivaldi. Ce qui me confirme que la très belle musique du prêtre roux que les amateurs adorent, si elle reste sans conteste particulièrement inventive et talentueuse n'en est pas moins une parmi d'autres qui sont peut-être moins souvent géniales mais tout aussi grandioses. Ces violons déchaînés, cette harmonie si particulière, ce rythme, ces nuances qui se fondent dans rebondissements sonores incroyables, ce n'est pas que Vivaldi, c'est l'école de Venise. La musique vénitienne. Longtemps l'auteur des "Quatre Saisons" fut oublié, sa musique perdue ou égarée. On continue d'en retrouver parmi les rayonnages des grandes bibliothèques du vieux monde. Mais Legrenzi, Caldarà, Marcello, tant d'autres encore furent longtemps joués et inspirèrent toute la musique allemande du XVIIIe siècle. 

Voici un extrait déniché sur internet : http://opus100.free.fr/fr/choral2.html. 

Une pure merveille. Plus abouti que le premier "le triomphe de la continence", long mais jamais ennuyeux, cet oratorio est classiquement formé de récitatifs et d'arias d'une densité incroyable où les passions s'affrontent, où les sentiments humains sont décortiqués pour être restitués par de nombreuses trouvailles musicales et faire le bonheur des auditeurs. Une merveille vraiment que je vous invite à découvrir. Le livret est consultable sur le site du contre-ténor Andreas Scholl (cliquer sur le lien) qui est fabuleux aux côtés de la soprano Maria-Cristina Khier.

Ce Caldarà eut une carrière imposante, en Italie tout d'avord puis à Vienne où il s'installa et mourut. Elève de Legrenzi, ami de Corelli, Scarlatti et Haendel, on dit qu'il a davantage influencé Haydn et Mozart que Vivaldi. Avant de quitter Venise, où il faisait partie de la confrérie de Santa Cecilia, (sorte de syndicat professionnel qui réunissait plusieurs centaines de musiciens, compositeurs et interprètes, réunis en fraternité et société d'entraide comme les autres corps de métiers à Venise), Il fut très apprécié. Sa musique, caractérisée par un usage de l'aria répétitif, toujours accompagné d'une basse continue et de cordes à 4-5 parties, reprend les éléments du concerto grosso et emprunte ses rythmes aux danses et aux mélodies populaires. Elle est ainsi très caractéristique du style vénitien que le Vivaldi du Stabat Mater a popularisé. Dans cet oratorio, on sent aussi de douces parentés avec la musique de Pergolese. Cela confirme bien qu'en dépit des difficultés de communication de l'époque, les écoles, les modes et les tendances circulaient aussi bien que de nos jours et que la musique à Venise ne se résume ni ne se limite au génial Antonio Vivaldi.

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3 commentaires:

Anonyme a dit…

l’émission est en podcast sur France Musique depuis ce matin.

09 octobre, 2007

Lorenzo a dit…

Très bonne émission admirablement commentée par la productrice et les extraits choisis sont simplement divins. je vous recommande l'émission et le disque.

11 octobre, 2007

Fanfan a dit…

Vous m'avez donné envie de découvrir ce disque...et c'est le coup de foudre! Les voix sont magnifiques et l'ambiance sonore très touchante.Merci!

17 novembre, 2007

Que le silence y est doux !

Mitsou, le chat le plus photographié de Bordeaux, se languit comme ses maîtres de Venise. Il reste des heures durant sur le rebord des fenêtres, descend dans la cour, s'endort au soleil dans la rue et semble attendre le prochain départ, comme nous, impatient de retrouver son univers. Bien que tout ici nous rappelle la vie vénitienne, il reste toujours une différence majeure, terrible et ineffaçable : le bruit. Nous vivons à Bordeaux dans un quartier agréable et pourtant très calme, à deux pas du plus beau jardin que le XVIIIe siècle des Intendants du roi ait donné à une ville française. Les rues sont larges et ensoleillées, les maisons comme la nôtre ont connu le siècle de Louis XV, certaines remontent même aux premières années du règne du bon roi Henri... Une sérénité liée aux siècles de tranquille atmosphère, rend la vie de la maison paisible et apaisante. 

Mais il y a le bruit des voitures, cette rumeur terrible qui ne cesse jamais ou presque. Une rue passante est à deux pas. Très animée le jour avec ses commerces, ses cafés et ses restaurants, elle devient une autoroute la nuit pour les gens pressés de rentrer chez eux et qui ne veulent pas être arrêtés par un feu rouge. Le pire, ce sont les motos. Et puis comme il fait encore chaud, les fenêtres restent ouvertes la nuit et le bruit monte. Les portières qui claquent, les démarrages un peu vifs, les voyous qui aiment faire pétarader le moteur de leurs pétrolettes, les bus qui roulent à vive allure...

Bordeaux est une belle ville et notre quartier un bonheur, mais ce bruit... Ce bruit ! A Venise, nous entendons les merles dans les arbres et le clapotis de l'eau du canal voisin, les pas qui résonnent sur les dalles de pierre. Parfois une sirène dans le lointain, un avion qui transperce le ciel. Et puis les cloches des églises qui carillonnent toutes les heures, avec en tête la Marangona qu'on entend de partout, et quatre fois par jour, les cris des enfants qui sortent de l'école ou jouent pendant la récréation dans l'école voisine. A ces sons jamais agressifs correspondent aussi des odeurs dont j'ai toujours la nostalgie quand je ne suis pas là-bas : l'odeur de la glycine dans le jardin, celle très particulière de la lagune, mélange de senteurs marines, d'algues et de terre et puis soudain, fugace, le délicieux parfum du café qu'on torréfie ou du pain qui vient de sortir du four. Ici, dans notre exil, ces odeurs parfois nous parviennent aussi. Elles projettent alors notre âme vers notre chère lagune, comme la bonne odeur des canelés de Baillardran quand on passe près du marché des Grands hommes ou le café grillé de la Maison du Café, les bords du fleuve quand la marée remonte. Délicieux remugles qui font chavirer les papilles et nous transportent en pensée vers la Sérénissime. Mais le bruit est toujours là.

© photo Dominique M. - Le Campiello

Même les terrasses ensoleillées qui nous rappellent tellement nos longs moments de délicieux farniente vénitiens ne sont jamais plongés dans ce silence incroyablement plein qui caractérise Venise et fait d'elle, loin de toute autre considération esthétique ou artistique, un lieu unique où la ville semble être campagne et où la campagne pourtant partout repoussée par la nécessité de la vie humaine semble dominer et imposer ses droits. Voilà ce qui rend Venise unique, cet union parfaite entre la nature et l'anti-nature. Quand on connaît bien la cité des doges, on comprend combien il est vain et hors sujet de souligner le peu de présence végétale dans la ville. La nature est partout, sous nos pieds par la terre des îlots et les forêts de pieux des fondations, autour de nous avec l'eau des canaux, au-dessus par ces ciels magnifiques, à chaque instant par la lumière incroyable. Alors peu importent le manque d'arbres et de verdure quand les pierres et les briques elles-mêmes avec leurs tons si particuliers, sont aussi une part de nature domestiquée par le savoir-faire de l'homme. Ah! combien par cette soirée de victoire de la France au rugby (ne nous aura-t-on pas cassé les oreilles avec cet évènement depuis des semaines !), comme notre chat, j'ai hâte de revenir et goûter à nouveau à ce silence si plein, à ces nuits merveilleusement paisibles et tranquilles...

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7 commentaires:

condorcet a dit…

Le silence : une vertu pour une civilisation qui ne sait pas vraiment ce que ce terme signifie. Ces manifestations bruyantes ne renvoient pas au "rite d'inversion" étudié par Emmanuel le Roy Ladurie dans "Le Carnaval de Romans". Ces promeneurs nocturnes défilant bruyamment dans les rues sont de farouches routiniers durant la journée. La nuit est une récompense : pour le salarié, elle coincide avec le repos et pour le travailleur intellectuel, elle aiùe l'ode à la vie et à l'esprit.

07 octobre, 2007

AG a dit…

Le silence est un luxe. Le silence peut aussi être une prison. Je pense aux malentendants qui n'ont plus le grand bonheur d'écouter de la musique... ou plus prosaïquement la possibilité de participer à la moindre conversation. D'où un isolement certain. La nuit est une récompense, mais la nuit est aussi synonyme de travail pour quelques-uns afin que notre bien-être (hôpitaux, pompiers, etc...) soit garanti... ou nos envies de distraction satisfaites (spectacles divers et variés). Nous sommes loin de Venise. Mais Venise est bien la seule ville italienne, par sa "physionomie", à ne pouvoir bénéficier du bruit si doux et agréable des "motorini" et conversations interminables et très tardives des jeunes (ou moins jeunes) italiens, surtout en période estivale. Quant au foot et au rugby qui suscitent des réactions aussi passionnées que bruyantes, et peut-être disproportionnées, je vous l'accorde, soyons indulgents. Intellectuels ou pas, favorisés ou pas, certains sont "tétanisés" par la victoire ou la défaite de leur équipe favorite. Voilà, c'était mon "coup de gueule" du jour, une réaction épidermique... alors que je suis si souvent d'accord avec vous, au travers des articles de vos blogs (qui me font découvrir tant de choses que j'ignore). AG

07 octobre, 2007

Constance a dit…

Qu'il est merveilleux, cet hymne à Venise! Oui, le silence est roi à Venise, surtout comme "toile de fond" de tous ces sons que l'on entend, que l'on entend vraiment soudain. L'eau, et toutes ses notes différentes, du clapotis au bruit un peu sourd du bois qui bat l'eau quand une gondole passe et semble taper une surface de fond ( est-ce possible ? c'est l'impression que le son donne ), on apprend qu'il y a un son particulier de l'eau qui se fend, un son soyeux et prolongé... Et la musicalité absolue des "ciao-ciao", lorsque deux vénitiennes se croisent, l'une prononce comme en chantant, "Ciao Giustina, ciao" et l'autre répond en mesure "Ciao, Roberta!" et la première qui est presque passée déjà ajoute un "ciao, ciao", sur une tonalité decrescendo, avec parfois un léger écho de la deuxième, "ciao"... Ciao Lorenzo, merci du bonheur de m'avoir replongée dans cette partition sonore du silence, tandis que mes voisins ont mis la techno à fond et que tous mes meubles vibrent, qu'ils hurlent pour couvrir le bruit sur leurs quatre enfants qui hurlent, tous surexcités par cette nuit à clamer de tout leur saoûl. Qu'importe, puisque j'ai été transportée à Venise!

07 octobre, 2007

condorcet a dit…

Je trouve que la possibilité de dormir est un des droits les plus élémentaires qui soit. Etre dérangé à 1, 2 ou 3 h du matin par des fêtards est une véritable agression physique sachant que bien souvent, le sommeil sera difficile à retrouver.

07 octobre, 2007

Tietie007 a dit…

Chat sur damier ...

07 octobre, 2007

Lorenzo a dit…

AG et tietie007, soyez les bienvenus sur TraMeZziniMag, car sauf erreur, lecteurs silencieux venant souvent sur le site, ce sont vos premiers commentaires. Ce blog - comme tous ses semblables - ne vit et n'évolue que par ses lecteurs. Leurs avis, leurs critiques aident à avancer au service de notre passion commune : Venise. Je remercie au passage tous ceux qui depuis plus de deux ans non seulement me font l'honneur de me lire, mais apportent leur contribution par leurs idées, leurs connaissances et leur indulgence. TraMeZziniMag est à eux aussi.

07 octobre, 2007

AG a dit…

Bonjour Lorenzo, NON NON, je ne suis pas si silencieuse. Je me suis déjà manifestée (en italien) le 12 septembre dernier. Bonne journée. Agnès

09 octobre, 2007