La bête curieuse

Chesterton a écrit : «C'est une chose que de raconter une entrevue avec une gorgone ou un griffon, une créature qui n'existerait pas.[...] Ce dont souffre le monde moderne, c'est d'un évident déficit d'émerveillement.» souligne Martin Steffens, dans son admirable Petit traité de la joie. Et il continue en écrivant ces lignes que je trouve fondamentales (dans le genre «Mais bon sang, c'est bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensés plus tôt ?») :

« Preuve en est, le rôle qu'il donne aux loisirs et, plus particulièrement, à cette faculté que nous avons d'imaginer :l'imagination servirait à s'évader, à fuir la réalité, à inventer d'autres mondes. Elle serait une porte sur l'ailleurs, ailleurs dont nous aurions besoin pour ne pas étouffer dans ce monde trop réel. Pour Chesterton, les choses sont différentes : le monde est en lui-même digne de notre émerveillement. Et si nous voulons le fuir, c'est faute de lui prêter attention. Or une telle attention peut nous être donnée par l'imagination : celle-ci porte en elle un pouvoir de déréalisation. Elle oppose à ce qui est ce qui aurait pu être. Ainsi naissent les gorgones et les griffons, les délires et les utopies. Mais cette fuite peut être plus qu'un aller sans retour : vacance de l'attention au réel, cette évasion permet de mieux revenir sur ce qui est, lavés de nos lassitudes. Par elle, il s'agit non tant de voir de nouvelles choses que de voir à nouveau les choses. Comme de s'imaginer un animal aux yeux petits comme des billes mais à la carrure imposante, grise autant que magnifique, dont l'obtuse tête, terminée par une corne et de profonds nasaux, se trouve à la hauteur de pattes rondes et lourdes qui semblent clouer le sol - animal terrifiant, et cependant végétarien... Une gorgone ? Un griffon ? Non point : un rhinocéros. Un quelque chose qui, ayant le malheur de faire partie du monde réel, a été soustrait à notre faculté d'émerveillement. Un quelque chose qui, sitôt qu'on le déréalise, redevient étonnant, impossible, et par là surprenant. Le monde est gorgé d'impossibilités dont nous avons pris l'habitude. Le monde est plein de merveilles auprès desquelles nous avons omis de nous émerveiller.»

Je ne sais pas vous, mais moi, ce texte m'a littéralement bousculé. Comme tout l'ouvrage d'ailleurs que je vous recommande ardemment. Ce fut une des lectures de mon été dans notre presqu'île du Cotentin, dévorées parfois bien installé sur un bon vieux et confortable transat en toile rayée, à l'ombre de notre gros mûrier, avec le parfum des roses anciennes et de l'herbe coupée, sur la plage au milieu du varech avec le cri des mouettes, mais aussi - le plus souvent cette année, hélas - devant la cheminée de la vieille maison où brûlait un grand feu bienvenu.

Martin Steffens

Petit Traité de la joie

Ed. Salvator, 2011

192 pp.

1 commentaire d'origine :

Anne a dit...

 

Merci pour le tableau, la référence et l'extrait bien choisis. Ils donnent envie de lire ce livre. 

 

29 août, 2011

Jacopo Tiepolo, gardien de but magré lui

Quel esprit ce J@M. Si vous ne connaissez pas encore son site né il y a quelques mois, allez y jeter un coup d’œil. Ce regard décalé plein d'humour (et d'amour) pour Venise est un souvent un régal, comme la dernière photo postée. Notre Fou de Venise lyonnais est parti à la chasses aux trouvailles, gageons qu'il va ramener de bien belles choses dans les prochains jours ! C'est vrai que l'emplacement du tombeau du doge Jacopo Tiepolo est bien pratique pour les enfants qui s'en servent de cage de but pour leurs parties de foot, d'autres s'y font un refuge, cabane perdue sur une île déserte ou petite maison où les petites filles s'installent pour jouer à la poupée... 

Cela me donne l'idée de lancer un concours de la photo la plus drôle faite à Venise. Qu'en dites-vous ? Nous en reparlerons à la rentrée. En attendant, cliquez sur le titre de ce billet pour accéder directement à son blog et bonne promenade j@mesque. 

© J@M - Parait qu'à Venise, 2011

 

Le doge Jacopo Tiepolo n'est pas mort sur son trône. il a démissionné après un règne bien rempli, et sa mort survenue quelques semaines après l'élection de son successeur prouverait que l'abdication fut son choix et non la suite d'une déposition. Il se maria deux fois, et sa seconde épouse qui lui donna plusieurs enfants, était une princesse normande des rois de Naples. C'est à lui qu'on doit la promulgation (et l'application) en 1242 du Statuto Veneto, véritable code civil de la Sérénissime, initié par le doge Enrico Dandolo et qui restera en vigueur jusqu'à la chute de la République. Son élection fut l'occasion de nombreuses altercations entre ses partisans et ceux de son adversaire. Le conflit dura de nombreuses années.  

 

Il favorisa l'installation à Venise des Dominicains, à qui il donna les terrains de San Daniele, là où se dresse aujourd'hui San Giovanni e Paolo. Doge démissionnaire, il eut droit à des obsèques d’État mais sa dépouille ne put prendre place à l'intérieur de la basilique. C'est ainsi qu'il repose depuis sur l'un des flancs de l'église et sert de cage à but aux enfants du quartier. Homme de droit, il arbitre certainement les parties du haut de son catafalque. Quand il s'installa à Venise, après avoir été en poste en Crète, il fut accompagné d'une grande quantité de marchands et d'artisans vénitiens, chrétiens et juifs, dont un grand nombre resta à Byzance et y firent souche. 

 

Leurs descendants - dont mes ancêtres paternel - ne quittèrent pour la plupart la Turquie qu'au XXe siècle, quand la révolution de Mustapha Kemal chassa les ressortissants étrangers souvent perçus comme des pilleurs et des profiteurs. Beaucoup de ces vénitiens, devenus italiens au moment du Risorgimento, vivaient aux pieds de la tour de Galata, où se situait l'ancien quartier vénitien.

 

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1 Commentaire :

 

liliforcole a dit…

A Venise, paraît d'ailleurs qu'on ne dit plus "tirer un corner" mais "tirer un corno"...
Blague à part, belle image, pleine de vie. Il faut vivre avec son temps.

28 août 2011

 

Le moto ondoso a encore frappé !

Plus de peur que de mal pour les quatre touristes espagnols qui se sont retrouvés dans l'eau de la lagune alors qu'ils s'apprêtaient à faire une promenade en gondole... L'incident qui aurait pu être fatal à ces pauvres gens relancent la polémique sur le tristement fameux «modo ondoso» que la presse française traduit un peu ridiculement par ce qu'on appelle un «effet de houle». 

 

La polémique ne date pas d'hier et Tramezzinimag en a souvent parlé. Le moto ondoso, ce sont ces remous très forts, de véritables vagues, provoqués par les bateaux à moteur qui circulent à grande vitesse sur le grand canal. L'équivalent de ces ondes plus ou moins grande force et hauteur, provoquées sur la mer par les vents. La météo marine classent ces ondes qui définissent l'état de la mer sur une échelle allant de 0 (mer calme ou peu agitée) à 9 (violente tempête)... Non seulement ces remous sont dangereux comme le prouve le naufrage de la gondole  non loin du Danieli, mais ils sont une plaie pour les fondations des quais et des palais qu'ils rongent, accélérant la décomposition des pierres et les marbres qui en constituent les fondements, due à la pollution et à la salinité de l'eau. 

Comme l'endroit est très fréquenté, il a été facile de porter secours aux touristes affolés. Tous les gondoliers présents sont intervenus, qui se jetant à l'eau, qui fonçant avec son embarcation vers le lieu de l'accident. Les malheureux ont ainsi pu regagner la berge à la nage. Plus de peur que de mal pour ces gens qui, trempés, ont pris la chose avec beaucoup d'humour et en riant à gorge déployée - une fois les pieds sur la rive - de cette aventure imprévue à leur programme ! Il faut dire que la journée était particulièrement chaude et l'eau de la lagune particulièrement attirante ce jour-là.

 

Les pontons situés devant l'hôtel Danieli, sur la Riva degli Schiavoni ont toujours été considérés par les vénitiens comme particulièrement dangereux, car les barques qui arrivent par le rio voisin se retrouvent aussitôt au contact des remous provoqués par les vaporetti qui accostent par dizaines et à une fréquence très élevée aux débarcadères de la Place Saint Marc. Les pompiers, rapidement alertés, ont indiqué que la gondole a vraisemblablement été soulevée par une vague très rapide provoquée par le passage d'une embarcation à moteur qui passait à trop vive allure à proximité. Le gondolier est tombé le premier, suivi par ses passagers avant que la gondole ne se lève pour retomber ensuite dans l'eau et couler.

Aldo Reato, le président des Bancali, le syndicat des gondoliers, l'a répété aux journalistes accourus sur les lieux « Nous n'arrêtons pas de le dire depuis deux ans à la nouvelle administration municipale, le moto ondoso est un grave problème pour nous. Les deux pontons du Danieli sont les plus dangereux.»  

 

Pour les gondoliers, la solution consisterait à prolonger les pontons réservés aux gondoles puis il faudrait en suivant changer les débarcadères des vaporetti « pour éviter que les barques se heurtent aux remous créés par les grands bateaux ». Le patron des gondoliers a proposé aussi que, surtout pendant les périodes de grande affluence touristique, soit installé dans cette zone un poste de surveillance permanent contre le moto ondoso. Les policiers concernés auront du travail quand on voit la vitesse à laquelle tout le monde circule à cet endroit !

4 commentaires:

Anne a dit…

La vitesse des bateaux est pourtant surveillée à Venise, nous avons eu l'occasion de le remarquer en visitant la Ca' Foscari cet été. Souhaitons que l'incident ne se reproduise pas et félicitons les touristes et les gondoliers pour leur bonne humeur et leur sang-froid.
Anne

27 août, 2011

Micha Venaille a dit…

je vous suggère de vous associer au groupe Facebook Fuori le maxinavi dal bacino di San Marco, formé de Vénitiens d'influence, entre autres un ami, Paolo Lanapoppi, à l'origine de la loi qui a fait baisser la vitesse des bateaux dans la lagune ( et quand on navigue avec lui on le voit souffrir en direct quand on est doublés par un taxi à l'instant où on peut lire le chiffre " 7 " sur les pieux de bois!)

28 août, 2011

Micha a dit…

PS Et mon message est parti avant que je vous dise que vous nous avez manqué cet été.

28 août, 2011

Nathalie a dit…

Plus de peur que de mal, en effet, mais l'une des quatre personnes ne l'a pas pris si bien que cela et est restée en état de choc pendant plusieurs heures. Espérons qu'un jour il n'y aura pas un véritable drame. Je me souviens qu'il y a deux ans, je crois, c'est une famille qui est tombée à l'eau, au même endroit. Un petit de deux ans est resté coincé sous la gondole et un gondolier s'est jeté à l'eau pour aller le récupérer. On n'est passé loin de la catastrophe cette fois-là. Mais comment faire pour réguler un tel trafic, alors qu'il n'y a pratiquement plus de vigiles pour contrôler la vitesse des bateaux? Alors qu'il y a de plus en plus de touristes pour venir remplir les caisses de la ville, il y a de moins en moins de service public. Plus de vigiles, un service de voierie de plus en plus inexistant- la ville n'a jamais été aussi sale que cet été- on se demande vraiment où passe toute la manne apportée par les touristes.

02 septembre, 2011

La Venise que nous aimons. Chronique gourmande

Quand on rencontre sur la lagune une de ces embarcations traditionnelles au gréement aurique, que l'on appelle aussi gréement latin, et si un heureux hasard fait qu'on navigue soi-même sur un sandolo, si le ciel est clair, les chenaux silencieux, si une cloche au loin se met à sonner et que devant nous des oiseaux s'envolent en poussant leur cri, il est facile de se croire revenu aux temps anciens, quand un peuple laborieux sillonnait les eaux de la lagune pour pêcher, chasser, pour transporter bêtes et marchandises.

 

Aucun des bruits caractéristiques du monde moderne ne vient troubler le silence des eaux. Le glissement des barques, la rame qui s'enfonce dans l'eau, le vent dans les herbes... C'est un bonheur extraordinaire qui se renouvelle à chaque fois. Parfois, lorsque nous faisons halte au beau milieu de nulle part, le vent nous porte des senteurs incroyables, d'herbe et de terre, de fleurs et de vase. Je n'ai jamais retrouvé cela ailleurs, sauf parfois en hiver sur le Bassin d'Arcachon.
 
Ces émotions esthétiques creusent l'appétit. L'humeur exacerbée par tant de sensations, la beauté des lieux, la fatigue aussi, suscitent vers le milieu du jour une ferveur venue de très loin en nous. On est pris soudain d'une envie de nourritures roboratives. Heureux hasard : certains plats traditionnels, mitonnés à l'ancienne, nous attendent à chaque fois. Pasta e fagioli bien sûr, mais aussi Guazzetto de foie de volaille et de champignons, Anguilles marinées,Bigoli au ragoût de canard sauvage, Fritelle et Torta di mandorla... Souvent, nous déjeunions dans une de ces baraques de bois et de briques, bâties sur des îlots il y a longtemps pour la chasse. 

 

Toutes en rondeurs avec la cheminée au centre, elles se dressent au milieu de nulle part. Une vieille cuisinière à bois ronronnait doucement et, très jeune, j'imaginais que le retour d'une expédition polaire, quand l'équipage regagnait l'igloo où attendaient chaleur et nourriture, devait ressembler à cela. Plus tard, à la lecture du festin que l'ami Fritz organise pour ses amis dans le roman d'Erkmann-Chatrian, je ressentais le même plaisir, cette sensation qui vous prend tout entier, réchauffe et apaise. Ces petits riens qui font la vie bonne et le bonheur tranquille. Mais il serait cruel de vous parler de ces plats délicieux sans vous en communiquer la recette. C'est aujourd'hui dimanche, jour où l'on peut s'arrêter un peu et laisser de côté les préoccupations qui nous assaillent et nous empêchent de vivre. Alors, aux fourneaux !

Guazzetto de ma grand-mère 
Ce plat est très ancien. A l'origine, il était mijoté dans les familles modestes pour utiliser les foies de volailles qui se perdent vite. A l'automne, on utilise les funghi porcini qu'on trouve dans les forêts de Vénétie, il en existe plusieurs variétés toutes très parfumées. Peu à peu, ce plat s'est ennobli, on trouve même des recettes utilisant des truffes blanches, autre produit des forêts de la Sérénissime. Je sers ce plat avec de la polenta. Avant la découverte du maïs, on faisait de la bouillie d'épeautre, de millet ou de pois chiche pour aller avec.

Il faut : 4 à 6 foies de volaille (canard ou autre), 1 gros oignon, 250 à 300 grammes. de cèpes frais ou séchés), 1 gousse d'ail, du persil, du sel et du poivre et de l'huile d'olive et du beurre frais.

Préparer la polenta, la réservez au chaud. Hacher l'ail et le persil. Tailler les champignons en lamelles au couteau, les faire revenir pendant 5 minutes à la poêle préalablement nappée d'une à deux cuillères d'huile d'olive avec l'ail et le persil. Saler et poivrer. Il faut veiller à ce que les cèpes n'attachent pas et puissent dorer tout en restant mous. Couvrir et réserver au chaud. Découper les foies en lamelles assez fines. Éplucher un oignon. Le mettre à fondre dans une poêle avec un mélange d'huile et de beurre, puis ajouter les lamelles de foie. Saler et poivrer. Bien surveiller, et remuer souvent, pour que obtenir un mélange rissolé et non pas grillé. Ajouter ensuite les foies rissolées avec les oignons dans la poêle des cèpes en mélangeant jusqu'à obtenir un ensemble homogène. vérifier la température et s'il le faut remettre à chauffer à feu doux tout en remuant. Le mélange doit être crémeux avec de la sauce. Vérifier l'assaisonnement et servir sur un lit de polenta en purée. décorer avec le reste de persil et d'ail haché. On peut aussi présenter le plat d'une manière plus rustique avec des losanges ou des lanières de polenta grillée et le ragoût à côté. J'ai parfois ajouté de la grappa ou du cognac dans la cuisson des foies, cela donne bien mais ce n'est plus le guazzetto traditionnel.
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Bigoli au ragoût de canard 
C'est un des plats les plus raffinés qu'il m'est été donné de goûter à Venise. A ma connaissance un seul restaurant (clandestin ou privé devrais-je dire) le réalisait il y a encore quelques années comme on le faisait chez moi. D'abord parce qu'il faut de l'anatra, la femelle du canard sauvage, à la chair plus tendre que celle du papero, le mâle, toujours plus gras, et que ce gibier se fait plus rare. Et puis parce que les bigoli, cette sorte de spaghetti plus petits et plus épais, ne sont vraiment bons que fabriqués à la maison. Ce sont des pâtes à base d'œuf contrairement aux véritables spaghetti. Pour 700 g de farine, il faut deux œufs, du sel et 10 cl d'eau de source. Comme les vénitiens, j'utilise pour les fabriquer un torchio, appelé aussi communément bigolaro. C'est une sorte d'emporte-pièce muni d'un poussoir-manivelle en bois. Une machine à pâtes pourra faire l'affaire mais la taille sera différente. Autrefois à Venise comme dans les campagnes, tout le monde ne possédait pas cet engin. Les femmes se réunissaient alors chez l'heureux propriétaire de la machine et tout se terminait par un repas festif pris en commun. C'est pour cela que chez les très vieux vénitiens (il en reste encore), les bigoli sont toujours comme un appel à la fête.

Il faut : (pour six à huit personnes), un canard, 1 kg de bigoli, ,2 oignons, 2 gousses d'ail, du romarin frais, du laurier, du persil, du parmesan fraîchement râpé, 25 cl de bon vin blanc, de l'huile d'olive, du sel et du poivre.

Il faut tout d'abord préparer le canard. On ne conserve ni la peau ni le gras. Ouvrir dans la longueur par le ventre et détacher la chair de la carcasse. Tailler les morceaux obtenus en petits dés (environ 5 mm de côté). Hacher l'ail, l'oignon, le romarin et le persil. Faire chauffer deux bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive, ajouter le hachis ail-oignon-persil. Faire fondre puis ajouter le romarin haché. Mélanger et laisser revenir. Quand le mélange est vert transparent, ajouter les dés de viande et faire revenir en remuant souvent pendant un quart d'heure. Il ne doit plus y avoir de liquide. Quand la viande a pris une jolie couleur , ajouter le vin blanc. Saler et poivrer au moulin. Laisser mijoter quelques minutes en remuant. On reconnaît que le mélange est prêt à la délicieuse odeur qui se répand dans la cuisine. Réservez au chaud. Mettre les bigoli dans un grand faitout d'eau bouillante salée. laisser cuire 10 minutes environ. Prélever les pâtes sans trop les égoutter et les ajouter au ragoût. Mélanger. Ajouter le parmesan râpé et servir aussitôt. Ce plat se mange très chaud.
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Anguilles marinées 
Voilà un autre plat typique de la lagune qui se retrouve aujourd'hui sur les meilleures tables de Vénétie. C'est je crois l'un des premiers poissons que j'ai goûté à Venise. Auparavant, je ne connaissais que les truites des Pyrénées (encore le souvenir de Fritz Kobus), les soles des brasseries Noailles ou Dubern de mon enfance à Bordeaux. Le souvenir de la mort de ces pauvres bêtes m'horrifiait car elles possèdent une grande force et sont capables de sauter hors du panier toutes seules et continuent longtemps de s'agiter même quand on leur a tranché la tête. Car l'anguille ne se conserve pas plus de 24 heures et elle n'est vraiment goûteuse que cuisinée aussitôt après sa mort. Pauvres bêtes, elles sont tellement délicieuses que leur sacrifice est vite oublié.

Il faut : 1 kg d'anguilles vivantes, une branche de céleri, une gousse d'ail, des oignons, du laurier, 500 g de tomates bien mûres, du vin blanc, de l'huile d'olive, sel et poivre.

La veille de la préparation, enlever la peau des anguilles, les couper en tronçons de 6 à 8 centimètres de long. mettre à mariner le poisson dans un plat creux avec le céleri taillé en bâtonnets, un oignon, l'ail en lamelles, des grains de poivres noir et du vin blanc. Laisser au frais pendant 24 heures. Le lendemain, saler les morceaux et les mettre à dorer dans une grande poêle avec de l'huile d'olive très chaude. Compter environ 10 à 15 minutes. Couvrir et réserver au chaud. Faire revenir ensuite les oignons hachés à feu très vif avec les tomates coupées en lanières et les feuilles de laurier. Bien remuer pour éviter que le mélange n'attache. Délayer avec un peu d'eau et une cuillère à soupe de vin blanc. Saler et poivrer. Laisser cuire à feu moyen pendant 5 minutes. Passer la sauce au chinois. Disposer dans un plat creux la purée de tomates ainsi obtenue sur le plat, déposer dessus les morceaux d'anguilles, garnir les côtés de carrés ou losanges de polenta bien chaude couverte de beurre et de parmesan râpé, arroser avec la sauce. Un délice !

Le temps des vacances !

Beaucoup d'énervement et de stress pour terminer tout ce qui était en train avant de boucler les valises, de ranger la maison, de donner des instructions à ceux qui restent. Il faut dire que le temps presque automnal ne met pas vraiment la joie au cœur. Peu importe, c'est le temps des vacances ! 

Dans quelques heures les retrouvailles avec le Cotentin. Là-bas, la maison a déjà repris vie depuis quelques semaines, les volets repeints, les housses enlevées des meubles, les marches du vieil escalier bien cirées, les tapis déroulés, les vieux draps de métis parfumés dans les lits, l'herbe du jardin coupée... C'est enfin l'été, du moins sur le calendrier. Déjà Constance, la dernière de mes filles, est sur place avec son grand-père et Sam le chien. Le ciel est moins clément que ces derniers jours et il y a souvent un bon feu dans la cheminée, mais l'air est à la joie. La joie du temps des vacances. Même si le thé brûlant remplace les verres d'orangeade, ce temps de latence et de retrouvailles avec un rythme de vie plus tranquille est un grand moment dans notre année. 

Qu'importe le mauvais temps, ce sont nos vacances, et elles se déroulent toujours trop rapidement, au rythme de la BBC de Jersey. La maison est confortable, le jardin magnifique, la plage est à deux pas, c'est plein de chevaux aux bouts de charmants chemins creux... 

Pas d'internet.... J'amène avec moi une pile de livres, du papier et des crayons... A bientôt et bonnes vacances à tous !

 

7 commentaires:

Michelaise a dit…

et aussi, dans les préparatifs de départ, faire la liste de tout ce qu'il faudra faire au retour... car ce temps des vacances est aussi coupure totale, on oublierait volontiers la vie qui au retour nous rattrapera. Ceci étant c'est plutôt sympa ce temps, on se prend à espérer le mois d'août et ses chaleurs écrasantes. Bonnes vacances Lorenzo

21 juillet, 2011

J F F chemincompostelle a dit…

Bonnes vacances !

22 juillet, 2011 
 

Enitram a dit…

j'espère que vous nous apportez le soleil de Bordeaux !!!!

22 juillet, 2011

chantal a dit…

Bon séjour à Venise !

29 juillet, 2011 
 

Anne a dit…

Bonnes vacances, Lorenzo, et au plaisir de vous retrouver bientôt sur votre blog! Anne

05 août, 2011

Anonyme a dit…

. les marches du vieil escalier bien cirées, Comme casse gueule, y a pas mieux!

10 août, 2011 
 

Lorenzo a dit…

Que dans les films, le bois de l'escalier qui glisse ! De passage près d'une borne internet, un petit bonjour du Cotentin. Reprise de Tramezzinimag, le 20 août. 
Bonnes vacances à tous !

11 août, 2011

Il Redentore 2011 : Entre vénitiens

 

 

© Giuseppe Crimi, juillet 2011 - Tous Droits Réservés.

La Fête du rédempteur, c'est demain

 

 

La Festa del Redentore est l'évènement festif le plus apprécié des vénitiens et l'un des derniers évènements totalement authentiques de la Sérénissime, où convergent l'aspect religieux traditionnel et l'attrait pour le spectacle, ce fantasmagorique feu d'artifice qui surpasse souvent ce qu'on peut voir à travers le monde. Le pont votif est fin prêt, les riverains mettent la dernière main à la décoration du portail de l'église du Redentore, partout les barques sont astiquées, décorées, on prépare les lampions qui éclaireront demain soir le bassin de San Marco qui comme chaque année depuis des siècles sera couvert d'embarcations réunissant des milliers de vénitiens venus festoyer jusqu'à l'aube. Spectacle inoubliable pour ceux qui y assistent. Quelques bémols ces dernières années avec des sonos hyper-bruyantes et agressives lancées par des DJ enragés sur certaines barges ou grosses vedettes privées pour des jeunes un peu avinés. L'ambiance est chaude mais cela reste toujours bon enfant. La lagune devant le palais des doges se remplit de bateaux, on y dîne, on trinque, on chante. Certains se baignent même pour se rafraîchir. Des milliers de lumières se reflètent sur l'eau du Bacino. Atmosphère unique qu'on ne peut oublier. Après le feu d'artifice, beaucoup partent en cortège vers le lido où il est d'usage d'attendre le lever du soleil. En attendant, on fait de la musique, on danse, on se baigne. L'atmosphère est propice aux histoires d'amour et il flotte dans l'air une humeur joyeuse revigorante !

 

La tradition veut qu'au crépuscule les embarcations toutes décorées de pampres, de guirlandes et de lanternes se dirigent vers le Bassin de Saint Marc et sur le canal de la Giudecca.Là tout le monde festoie. Des plats traditionnels, le vin coule à flots, on trinque de barque à barque, on se retrouve, on chante en attendant le feu d'artifice qui commence à 23 heures 30 et éclate dans un ciel souvent étoilé et serein pendant plus de trente minutes. Passé minuit, les plus fatigués rentrent chez eux à travers les canaux de la ville, mais la majorité des embarcations se dirige vers le Lido et ses plages. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une barque ou d'être invité sur l'une d'entre elles, assistent au spectacle depuis le quai des Esclavons, les Zattere ou la piazzetta. On propose partout les plats traditionnels du Redentore. Si vous êtes en ce moment à Venise, n'hésitez-pas à vous mêler à la foule. Il y aura certes beaucoup de touristes mais les vénitiens sont tous au rendez-vous. Beaucoup reviennent à Venise pour l'occasion.

 

7 commentaires:

douille a dit…

"Quelques bémols ces dernières années avec des sonos hyper-bruyantes et agressives lancées par des DJ enragés sur certaines barges ou grosses vedettes privées pour des jeunes un peu avinés" Au moins, c'est la preuve que la ville ne meurt pas complètement. Les défenseurs de Venise ne veulent pas qu'elle devienne une ville musée, mais un peu quand même...

16 juillet, 2011

Michelaise a dit…

et si je comprends bien Lorenzo, vous en étiez ! en tant que "vrai" vénitien ... même si j'ai quelques doutes, malgré vos dire, sur l'autenthicité vénitienne des festivités... on a du mal à concevoir encore, sur Venise, quelque événement exempt de tourisme... l'expression est maladroite mais je crains que la sono à laquelle vous faites allusion n'ait quelque prétention "à plaire"... et contrairement à ce que fit Douille, je ne suis pas certaine que les jeunes avinés soient une preuve d'authenticité !!

17 juillet, 2011

Lorenzo a dit…

La musique dont je parlais dans l'extrait que Douille a relevé n'est pas diffusée par la ville, mais par la sono de certaines embarcations. on a toujours beaucoup bu durant la nuit du Redentore mais vous savez comme moi combien les jeunes générations boivent aujourd'hui. Mais je vous assure Michelaise que la fête reste authentiquement vénitienne. D'abord parce qu'il faut avoir une barque ou pouvoir être invité à bord de l'une d'elles pour participer aux réjouissances. Dîner entre amis sur l'eau en attendant le feu d'artifice que tout le monde admire en le commentant, le tout dans une véritable bonne humeur très contagieuse... Les touristes restent sur les rives et c'est vrai qu'il y a du monde aussi mais cela n'a rien à voir avec le carnaval. La procession sur le pont flottant et la messe célébrée par le patriarche attirent certes les visiteurs mais c'est avant tout une cérémonie fréquentée par les vénitiens, tous âges et classes sociales confondues.
Non, je vous l'assure, comme la Saint Martin pour les enfants, il Redentore reste typique autant que faire se peut.

17 juillet, 2011

Douille a dit…

Je suis allé à Venise pour la fête du rédempteur en tant que "Touriste averti"... j'étais venu pour ça parce que je voulais en être... Et je dois avouer que peu de touristes sont au courant de cette fête, d'ailleurs les hotels ne sont pas plus chers et les touristes se demandent quelle fête on peut bien préparer: "on est pas au carnaval??? mais que font ces gens, ils auraient une 2ème fête???"... Contrairement au carnaval, cette fête est autenthique...

Et perso, j'ai bien aimé les barques avec des sonos car elles sont une preuve que la ville survit... Et les jeunes avinès sont une preuve qu'il reste des jeunes...

Si vous êtes "fan" de Venise: allez au rédempteur, vous verrez que cette ville vit encore...

17 juillet, 2011

Lorenzo a dit…

Nous sommes donc parfois d'accord Douille et moi (à lire de manière positive SVP). Bon pour la peine, je retire le terme "avinés" mais tout de même on peut être jeune et ne pas être imbibé d'alcool dès que l'occasion se présente de faire la fête ou alors les jeunes que je connais ne sont pas des vrais ! Evviva il Redentore !

18 juillet, 2011

Douille a dit…

"Nous sommes donc parfois d'accord Douille et moi (à lire de manière positive SVP)."

Logique nous avons un but commun, mais avec des chemins forts peu parallèles...

la fête du rédemptore reste à 95% vénitienne parce qu'elle tombe en juillet: C'est pas la période des citytrip (avril, mais, juin, septembre, octobre) et en juillet - aout, Venise c'est plutôt la ville des voyageurs d'un jour qui viennent de la riviera... personellement, c'est une période que je trouve sympa pour visiter la ville, les hotel sont moins cher (c'est la moyenne saison) il fait juste un peu chaud, mais cela fait des soirées interminables... Surtout celle du rédempteur... Et puis Torcello, ce n'est beau qu'en été, sous le soleil...

Franchement si on aime vraiment Venise, il faut être allé une fois au rédempteur...

Bon là où je suis moins d'accors avec Lorenzo, c'est quand il fustige les sonos bruyantes, c'est une preuve que la ville n'est pas morte... J'ai vu de mes yeux la préparation d'un bateau de transport (j'aurai su prendre des photos) avec sono et lumières, ça force le respect! Si j'étais à Venise, j'en ferais autant... En plus c'est risqué, vu le prix du matériel! Le jeune qui fait ça, c'est qui aime encore sa ville, pourtant ça doit pas être facile d'être jeune dans une ville comme Venise (surtout en Italie)

22 juillet, 2011

corsiglia a dit…

Je crois que dans la non-croissance ou la décroissance, Venise a encore moins de chances de survivre, au moins techniquement et patrimonialement...peut être en mettant un droit d'entrée.....

En ce qui concerne les fonctionnaires français, archéologues, historiens, en Italie etc..il faudra qu'ils rentrent au pays un jour ou l'autre.....le nombre d'emplois qu'ils occupent commence à agacer les nouvelles générations d'italiens et plusieurs dossiers sont arrivés sur le bureau du président de la République et de certains maires de villes universitaires.En comptant les postes permanents et les postes d'intervenants plus les temps de travail en laboratoire à Paris,tous payés par l'argent public, cela représente au moins 5 000 emplois à équivalents salaires italiens qui ne sont pas occupés par les diplômés des universitaires italiens.Ma famille à Rome et à Sienne observe cette situation.Nous ne sommes plus en 1804 et les français, s'ils l'ont jamais été, ne sont plus des "cousins"!

17 août, 2011

Vera da pozzo, ou l'histoire des puits vénitiens

 

N'est-ce pas un joli nom ? Ce beau vocable m'est venu aux lèvres ce matin en feuilletant un vieil album de photos trouvé un jour sur le stand d’un bouquiniste ambulant aux Santi Apostoli, oublié sur une étagère. On y voit des femmes venant puiser de l'eau dans la cour d'honneur du palais ducal. La scène se situe certainement à la fin du XIXe siècle, au vu des costumes. L’atmosphère pittoresque semble un tant soit peu artificielle, surtout quand on sait que les autrichiens firent boucher la plupart des puits en 1864, lorsque leur aqueduc permit d'alimenter en eau potable toute la ville... On est en droit de se demander si la scène n’a pas été arrangée pour les besoins du photographe. C'était courant à l'époque. Elle montre en tout cas ce que devait être le quotidien des vénitiens d’autrefois qui ne pouvaient avoir d'eau potable qu'en utilisant les nombreux puits répandus sur chaque campo, dans de nombreuses cours aussi.  

 

Le puits vénitien, unique en son genre est une trouvaille très ingénieuse, inventée dans un lieu où l'eau salée se répand partout, il a permis aux vénitiens de subsister à la Sérénissime de se développer. S’il ne sert plus à alimenter la ville en eau, sa structure architectonique fait encore aujourd'hui le bonheur de tous. Vénitiens, touristes, les adultes comme les enfants et... les chats, tout le monde apprécie ces constructions souvent très belles, qui ornent les places de la ville. Toujours différents, ils sont un vivant témoignage du quotidien de la Venise d'antan.

 

 

Le puits vénitien se distingue du puits artésien, son cousin. Car, contrairement à ce qui existe ailleurs, l'eau de ces puits ne provient jamais (ou presque) de nappes souterraines, de ruisseaux ou de sources enfouies plus ou moins profondément. Les caractéristiques hydro-géologiques de la lagune ne présentent, on le devine, aucune nappe phréatique, pas la moindre masse d'eau douce dans un sous-sol de nature argileuse, et donc pratiquement imperméable. Rien que de l'eau salée venue de la mer, adoucie parfois par l'eau des fleuves qui se jettent dans le delta. A Venise, l'eau provenait exclusivement de l'eau de pluie soigneusement recueillie par un ingénieux système de filtrage.

 

Construire un puits coûtait très cher. Il ne s’agissait pas comme ailleurs de creuser une galerie verticale et de la surmonter par une construction en maçonnerie munie d’un système de poulie comme partout ailleurs. Ici, la complexité du procédé, la quantité de matériaux nécessaires et les difficultés techniques rendaient ces constructions très onéreuses et les travaux ne se faisaient pas en quelques jours. Il fallait d’abord creuser une fosse de cinq ou six mètres de profondeur soit largement en dessous du niveau de la lagune. Cela obligeait à des travaux titanesques d’imperméabilisation et de renforcement des parois pour éviter les infiltrations. Fondamentaux, ces travaux d’utilité publique étaient le plus souvent financés par de riches familles patriciennes. Faire don d’un puits à la ville était considéré comme un acte de haute bienfaisance et donnait au donateur et à sa famille un statut de bienfaiteur reconnu par tous. Cette opération de communication était aussi une nécessité vitale pour la survie et le développement de Venise. Aussi la République encourageait-elle ce genre d’initiative. C’est pour cela qu’on voit souvent sur les puits des inscriptions somptuaires, des bas-reliefs rappelant le nom des familles qui ont pris en charge la construction de ces puits, leur blason.

 

Une fois la cavité creusée (le plus souvent un carré ou rectangle), on la recouvrait d'une maçonnerie qui remontait un peu au-dessus du niveau naturel du sol du campo, afin d'y apposer les dalles (i masegni) qui servaient au pavement des rues. Dans certains cas, les limites du puits étaient ainsi marqués au-dessus de cette maçonnerie par un tracé en pierre d'Istrie afin de bien en signaler l'emplacement. Au centre de la cuve creusée on élevait le puits sur un disque de pierre, comme une sorte de cheminée en maçonnerie à l'aide de briques spécialement conçues pour permettre à l'eau de pluie de pénétrer dans le conduit (les pozzali). Le haut du puits était terminé par ces magnifiques margelles que nous pouvons admirer encore de nos jours. La citerne sous le puits était alimentée par l'eau de pluie qui pénétrait par les pilelle, ces grilles de pierre d'Istrie qu'on voit aux quatre coins de la construction. les environs immédiats du puits sont souvent en pente si vous regardez bien, afin de permettre à l'eau de descendre vers les bouches de pierre. Cinq six mètres en dessous du niveau du sol, l'eau entrait en contact avec un filtre naturel fait à base d'une couche d'argile épaisse (la crea) qui recouvrait une couche de sable fin provenant des fleuves du delta, avant de remplir le puits lui-même par porosité. Ainsi il y a avait presque toujours de l'eau et elle était pure et fraîche. Autour du puits, la citerne était le plus souvent réalisée en forme de cloche dont le fond était ouvert, pour éviter la dispersion de l'eau dans le sous-sol alentour. L'eau pouvait ainsi se répandre en grande quantité dans le sable qui servait de filtre.

Les couvercles de bronze qui ferment ces puits datent parfois de la Sérénissime. on les cadenassait pour éviter que des gens mal intentionnés (la République avait beaucoup d'ennemis réels et imaginaires) n'empoisonne l'eau. Quand l'aqueduc amena l'eau de la terre ferme, les autrichiens firent fermer les puits pour éviter les risques d'épidémie de Choléra mais aussi par sécurité (déjà la phobie sécuritaire). Certains puits ont été construits avec des matériaux très anciens, des chapiteaux ou des bas-reliefs datant de l'époque romaine.

En 1322, un décret du Grand Conseil ordonne la construction de cinquante nouveaux puits. On en ajoutera trente en 1424. Au XVIIIe siècle on comptait 157 puits publics. Tous les palais, les cours des maisons, les bâtiments publics avaient un puits. Des 8000 qui existaient au début de l'occupation autrichienne, il n'en reste plus que 250 environ. Les autres ont souvent été vendus et on en retrouve aujourd'hui jusqu'aux États Unis et en Russie !

 

 

On a récemment retrouvé les traces d'un grands puits sur la piazza, à l'occasion de travaux de voirie, qui n'apparaissait sur aucun des plans conservés dans les archives de la Sérénissime. Présents dans les archives en revanche, la plupart des actes de donation de puits de la part de riches patriciens ou de confréries. On trouve aussi une ordonnance de la République qui prévoyait la récupération d'eau des rivières et des plans d'eau de la terre ferme qu'on acheminait en barque pour remplir les citernes en cas de sécheresse.