La pluie ne cesse de tomber. le ciel est bas. Gris sale. La lagune a pris des teintes vert foncé. Peu de monde sur les Schiavoni. Les cafés sont remplis et la buée sur les vitres donne une impression irréelle à ces lieux illuminés où vénitiens et touristes se réfugient quand le temps est mauvais. Un chien traverse seul le campo que je vois de la fenêtre. Il ne fait pas vraiment froid mais l'humidité est désagréable. Mieux vaut avoir de bonne chaussures. Pour le promeneur tout s'achève lorsque ses pieds ont froid. Nous sommes bien au chaud dans la maison. Certains sont dans le salon et bouquinent. Mario Lanza chante "you are my love" sur Yahoo.launchcast.radio. Le programme de cette radio en ligne va parfaitement avec l'atmosphère de ce dimanche tranquille.
Même sous la pluie, la ville est belle. Peut-être même davantage sous certains aspects.
Bon, ce n'est pas un conseil, mais si vous vous sentez esseulé(e) dans votre voiture-sleeping(*) lors de votre prochain voyage à Venise, pourquoi ne pas vous plonger dans la lecture de ce roman comme cela vous nous en ferez le compte-rendu ? Moi je crains le pire mais bon après tout, ce n'est peut-être pas si nul que la couverture veut bien le suggérer...
En voici la liste avec les dates de leur investiture. Certains ont régné longtemps (le record étant une vingtaine d’années), d'autres seulement quelques mois. L'un d'entre eux qui rêvait de confisquer le corno pour l'usage exclusif de sa famille en s'appropriant le pouvoir ad vitam æternam en perdit la tête, après moins d'un an de règne. 
Je ne sais pas vous, mais nous ici, lorsqu'un visiteur imprévu sonne à
la porte à peu près à l'heure du dîner, il nous est difficile de
l'accueillir sans lui proposer de rester dîner. Comme notre vie à Venise
est en général sous le signe du farniente et que nous réduisons notre
vie mondaine à un niveau genre en-dessous de zero, j'ai pris
l'habitude de remplir mes placards d'ingrédients-secours qui me
permettent d 'improviser un repas chic pour six, huit ou quinze. C'est
vrai que la plupart du temps la cuisine de la Toletta se remplit du doux
parfum des spaghettis à l'ail ou au sugo al tonno, mais la pasta à chaque repas ça peut finir par lasser. Il y a tellement de trucs comme dirait ma fille Constance qui peuvent rendre un repas improvisé digne de Lucullus. 
Pour cela il vous faut des pains pitta que vous couperez en deux (on en trouve à Venise dans les super-marchés comme Billa et en France un peu partout aussi). Sur chaque tranche ainsi obtenue, étalez de la sauce tomate (pizzaïolo ou napolitaine), des olives dénoyautées (ou de la crème d'olive par petits tas), des anchois ou à défaut des petits tas de crème d'anchois, des morceaux d'artichauts, d'aubergines et de poivrons marinés (à l'huile d'olive bien entendu et pas ces ersatz à l'huile de tournesol),
de la mozzarella râpée ou coupée en fines lanières et enfin des herbes
séchées : origan, basilic, thym à votre convenance. Vous nappez le tout
d'un filet d'huile d'olive et vous mettez au four une dizaine de
minutes. Servies avec une salade verte et, si c'est la saison, avec des
tranches de tomates bien mûres, vous ferez à coup sûr des heureux ! On
peut faire cette recette avec des morceaux de pancetta, de provolone et
de gorgonzola, des aubergines grillées, des champignons, un œuf... 
La maison Prada
a sorti il y a quelques temps un magnifique sac à main en toile qui a
eu un succès fou au Japon notamment. Le thème : Venise évidemment. Une
réussite. C'est aujourd'hui un objet "vintage" comme on dit
aujourd'hui, très recherché car édité à un tirage limité. Si vous le
trouvez sur ebay ou dans une brocante ou vide-grenier, n'hésitez pas une
seconde, achetez-le ! 
Photographie prise pendant le Carnaval. Sans commentaire.
L'équivalent de la population entière de Venise était sur la Piazza chaque jour pour assister aux défilés et autres manifestations du carnaval. Et à certains moments, la police ferroviaire, mise en état d'alerte permanente pendant ces onze jours, dénombrait des mouvements de foules dépassant parfois les 50.000 personnes sur les quais et dans le hall de la Stazione Sta Lucia !
Vingt cinq mille Bellini ont été servis aux vénitiens et aux touristes pendant le carnaval au "Bellini Bar", installé à l'ombre du campanile de San Marco, entre le 9 et le 20 février. "Les trois barmen, explique Lorenzo Canella, le dynamique président de la société vinicole qui porte son nom, ont débouché sans interruption des bouteilles de Bellini à l'intérieur d'un espace décoré dans le style Liberty par la société Eta Beta Produzioni". Ce partenaire officiel du carnaval a ainsi repris l'antique tradition de l'ombra sous le campanile. Le Bellini en bouteille qu'il fabrique, version semi-industrielle de l'apéritif inventé par Arrigo Cipriani (à base de jus de pêche blanche fraîche et de prosecco) est aujourd'hui commercialisé dans le monde entier. "Notre produit fête ses vingt ans avec un goût davantage parfumé, continue Lorenzo Canella : "ingrédient fondamental de la préparation du Bellini, les pêches sont sélectionnées et cueillies lorsqu'elles arrivent à pleine maturité, lorsqu'elles sont gavées de sucre et donc ultra parfumées". Aucun conservateur ni additifs chimiques pour ne pas détériorer le goût finalement très proche du Bellini frais du Cipriani ou du Danieli. Goûtez et vous m'en direz des nouvelles. La Maison Canella a ajouté à son catalogue le Rossini et le Mimosa, deux autres apéritifs vénitiens. Salute !
Il en existe une transcription pour sextuor de violoncelle qui vient d'être publiée chez Maguelone dans une magistrale interprétation de Roland Pidoux avec le Quatuor Gabriel. Il existe un enregistrement de Reynaldo Hahn lui-même qui s'accompagne au piano, sur le site consacré au compositeur, et ce très beau disque paru chez Hypérion que j'ai découvert sur le forum du Campiello, intitulé "Souvenirs de Venise" avec le ténor anglais Anthony Rolfe Johnson. J'ai écouté la première fois cette mélodie à Venise, dans les années 80 grâce à Annette Hahn, étudiant alors avec moi la langue italienne. Je ne connaissais le compositeur que par le roman de Roger Peyrefitte "l'exilé de Capri", dont je venais de trouver l'édition originale chez le vieux bouquiniste de la Strada Nova qui a fourni la plupart des rayons de ma bibliothèque. 
Les magistrats de Venise qui n'avaient ni pitié ni commisération à l'égard des merveilles de la nature quand elles sont susceptibles de troubler l'ordre public, décrétèrent dans une procédure d'urgence (contrevenant à tous les usages de la République qui se voulait toujours juste, et réfléchie en tout), la condamnation à mort de la bête rebelle et sacrilège, deux défauts très mal vus par la magistrature en général. La sentence fut aussitôt exécutée sur la Piazza San Marco par un coup de canon tiré à bout portant, devant une foule ravie et qui cette fois n'avait pas eu à payer pour assister au spectacle.
Mais la note de présentation du squelette conservé au musée d'Histoire Naturelle du Fondaco dei Turchi ne dit pas la même chose. Le jeune éléphant d'Inde avait effectivement été exhibé dans toutes les rues et campi de la ville. Le spectacle terminé, il fut mis dans une barque pour quitter Venise mais pris de frayeur il piétina son gardien et regagna la rive où il fut pourchassé par des soldats. Il se réfugia dans l'église S. Antonio ou les troupes le contraignirent à rentrer dans un espace étroit d'où il ne put s'échapper et là ce fut le massacre puisque on découvrit plus de 50 douilles de balles dans ses flancs... Et la scène ne se déroulait pas au XVIIIe mais dans les premières années du XIXe, pendant l'occupation autrichienne. 
Cette fois c'est fini. Demain c'est le mercredi des Cendres et ce soir, le grand feu d'artifice a attiré plusieurs dizaines de milliers de badauds sur la piazza San Marco. Mercredi, la chrétienté entre dans le temps du Carême. Évidemment on va moins en parler que du ramadan dont le monde entier nous rabat les oreilles. 
Comme ce mardi-gras de la septième année du XXIe siècle, Venise fêtait dans l'allégresse son dernier jour de carnaval qui mettait un terme à plusieurs mois de festivités car en ce temps là, Carnaval durait pratiquement toute l'année. En fait, sauf pendant le temps de Noël, pendant le Carême et durant l'été, lorsque la chaleur torride de la lagune poussait les familles patriciennes vers leurs villas de l'intérieur. Ce n'était pas comme on le dit trop souvent parce que Venise était la patrie de la licence et de la débauche, mais parce que les masques permettaient à la République de connaître la paix sociale. Sous le masque et la bauta, le pauvre devenait patricien et le patricien trop connu devenait n'importe quel plébéien libre de ses mouvements. 
Chrétiens, juifs et maures pouvaient jouer ensemble aux cartes jusque dans les salons du Doge, les jeunes gens riches pouvaient courtiser leur belle dans l'arrière boutique du savetier ou dans la cour de l'auberge du coin sans risquer leur renommée, l'apprenti boutiquier de San Polo comme l'ouvrier de l'arsenal pouvait assister aux bals et aux spectacles à côté des plus jolies jeunes filles de la noblesse. Chacun sortait du rôle que la naissance
, la fatalité et les lois lui avaient assigné. Ainsi la République limitait les risques de revendication et de mécontentement. Des fortunes se faisaient et se défaisaient chaque soir durant le carnaval. On pouvait aussi plus facilement se débarrasser d'un ennemi de l’État, d'un espion devenu gênant, d'un témoin trop bavard ou trop gourmand... Cynisme et pruderie commandaient cette licence institutionnalisée. Pendant plusieurs centaines d'années, tout le monde s'en porta bien. 
Mais ce calme sera de courte durée. Dès le weekend de Pâques, les hordes reprendront la ville d'assaut et ce sera la cohue sur la piazza, au Rialto et un peu partout jusqu'aux premiers frimas... Mais on s'adapte. Il suffit de ne pas prendre le même chemin que le touriste moyen. Il suffit d'éviter la piazza, le pont du Rialto et leurs environs entre 10 heures du matin et 20 heures le soir. Mais bon, on va encore dire que je râle tout le temps quand il s'agit du sujet épineux du tourisme à Venise. 
C'est vrai que ce campo pittoresque se transforme peu à peu. Moins de boutiques. Elles ferment les unes après les autres et sont remplacées par des bars à la mode qui attirent étudiants et touristes. Ouverts tard le soir, ils génèrent tellement de bruit que de nombreuses plaintes ont été enregistrées à la Questure... Pourtant comme elles sont agréables ces terrasses où vénitiens et touristes se retrouvent, jeunes et moins jeunes, dans une convivialité que le monde peut envier à notre cité.
Je ne sais si vous vous en souvenez mais il y a quelques années, un plasticien du nom de Matej avait imaginé une performance assez originale et très symbolique. Il avait habillé le bâtiment qui siège au milieu de la place avec des morceaux de tissus et des vêtements de toutes les couleurs. Joli travail qui égaya le campo pendant plusieurs semaines. Cette "casa vestita" fut perçue comme un appel à l'espérance, comme redonner vie à l'échange entre les gens, les peuples, les générations. Le choix de Santa Margherita ne s'était pas fait au hasard. C'était pratiquement le dernier endroit de la Cité des doges où cet état d'esprit se manifestait encore. chaque jour, au milieu des étals des poissonniers, des fleuristes et des marchands de fruits et légumes, tout un monde se retrouvait, enfants qui venaient jouer, mamans avec leurs bébés venus prendre le soleil, personnes âgées, étudiants de la Ca'Foscari. Quelques touristes un peu intimidés devant ce spectacle intime, cette ambiance familière comme s'ils surprenaient un moment de vie familiale, s'aventuraient sur le campo. Ambiance bonne enfant. Agora, place de village, cour de récréation, réunion d'amis... Tout les qualificatifs étaient bons pour décrire cet agréable lieu. L'exposition de Matej voulait exprimer tout cela en l'appliquant à une échelle universelle. Le "united colors" de Benetton et ses campagnes publicitaires assez controversées semblent s'en être inspiré.
A Venise on ne meurt pas seul abandonné, à Venise on ne peut rester au coin d'une rue sans personne à qui se confier. A Venise, l'autre existe et il fait partie de notre vie. Dans un monde pressé et solitaire, c'est un concept révolutionnaire. A Venise, la solidarité est une tradition. Le mélange des milieux sociaux, des races, des générations est un fait réel que le campo Santa Margherita a toujours démontré. Si les vieux vénitiens qui ne dorment plus se plaignent du bruit fait par les jeunes qui s'amusent, alors quelque chose ne fonctionne plus ici. Peut-être faut-il qu'ils soient associés à ces festivités et que de nouveau à Santa Margherita on se considère comme en famille, toutes générations confondues...
