COUPS DE CŒUR N°14

Brescianello, Concerti, Sinfonie & Ouverture

par La Cetra & le Barockorchester Basel

David Plantier & David Luks

Harmonia Mundi. 2006.

Les temps modernes ont redécouvert Vivaldi et Telemann. Les enregistrements de ces cinquante dernières années ont permis de se familiariser avec une musique de qualité, parfois légère, souvent profond, que nos ancêtres aimaient jouer et entendre et que le XIXe siècle comme un rouleau-compresseur avait étouffé, éludé la vouant à un purgatoire bien peu mérité. Giuseppe Antonio Brescianello, compositeur d'origine vénitienne dont on connait peu de choses fait partie de ces innombrables découvertes qui jalonnent l'histoire de la musique enregistrée tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. S'il avait laissé un catalogue plus abondant, ce qui jusqu'à présent ne semble pas se vérifier, Brescianello aurait pu partager la réputation de ses illustres contemporains. Ce superbe disque le prouve avec les Concerti et symphonies qui ont tout pour susciter l'intérêt. 

Sa carrière se déroula principalement en Allemagne. Comme Telemann ou  Jean-Sébastien Bach, mais avec moins de génie que ce dernier, Brescianello se pose en connaisseur éclairé des principaux styles musicaux européens au début du dix-huitième siècle. Avec une rare subtilité, il opère une synthèse particulièrement heureuse entre la gravité de l'ouverture à la française et la volubilité du style concertant italien. De plus, il joue avec un talent réel des timbres instrumentaux. Je vous recommande sa "Sinfonie pour deux violons" mais aussi son "Concerto pour violon et hautbois", son "Ouverture pour deux hautbois et deux violons". Des pièces incroyablement belles qui font de cet enregistrement un des meilleurs disques de musique baroque de ces dernières années ! 

L'imposante "Chaconne en la Majeur" qui clôt le programme, justifie à elle seule l'acquisition de ce disque. L'interprétation très sensible de cet ensemble instrumental et les impulsions données par les deux chefs sont pour beaucoup dans cette réussite : timbres très équilibrés, clarté, justes tempi, et une très bonne prise de son comme Harmonia Mundi sait en offrir... Un très beau disque tout en harmonie avec les plaisirs, les éclats lumineux et les promesses de détente de ce printemps naissant...

Giuliano Carmignola,

Late Vivaldi concertos (2e vol.)

Venice Chamber Orchestra dirigé par Andrea Marcon.

Un autre disque splendide qui nous fait découvrir les derniers concertos du Prêtre roux magnifiquement interprétés par Carmignola le magicien et son violon baroque. Un délice que je viens de découvrir. L'Orchestre baroque de Venise semble s'envoler sous la baguette de son chef Andrea Marcon, vénitien pure souche, et l'archet du fantasque violoniste Giuliano Carmignola nous fait découvrir un Antonio Vivaldi d'une grande exubérance et d'une virtuosité dont on ne revient jamais, écoute après écoute. Ce disque présente comme le premier volume, des œuvres qui n'avaient jamais été enregistréeset qui viennent se rajouter à l'immense discographie consacrée au compositeur. Ici, tout est folie et perfection, des fougueux allegros aux émouvants largos. C'est joué avec la verve et le même dramatisme que si on était à l'opéra à rire, rager, souffrir, chanter et pleurer. C'est baroque dans son essence, italien dans l'expression. Flamboyant! "Ceux qui ne goûtent guère au style d'interprétation baroque aiment en général le jeu du violoniste Giuliano Carmignola. C'est que celui-ci, sans jamais déroger aux règles et principes baroques, sait tenir en haleine, comme nul autre, grâce à son tempérament de feu, à la capacité inouïe à faire virevolter son archet et à la dimension pyrotechnique dont il pare sa main gauche. En choisissant quelques-uns des derniers opus écrits par Vivaldi pour le violon, Carmignola signe là un grand disque. Un Vivaldi haut en couleur, que l'on suit à la trace, sans signes de relâchement." (Pierre Guillaume)

Amable de Fournoux,
Napoléon et venise, l'Aigle et le lion
Editions de Fallois, Paris.
Ceux qui viennent souvent lire Tramezzinimag savent combien peu d'estime j'ai pour ce corse, certainement brillant stratège et officier de qualité, mais qui n'est à mes yeux qu'un usurpateur, un dictateur ridicule, une sorte de Bokasa Ier avant la lettre. Il a été le fossoyeur de la Venise de mes ancêtres. Comment pourrais-je l'apprécier, cet infâme génois ? Voici un ouvrage qui éclaire cette sombre période de l'histoire de la Sérénissime et qui explique son déclin et ce qu'elle est aujourd'hui. Il raconte (pour la première fois d'un bout à l'autre, c'est-à-dire de 1796 à 1814), l'histoire des relations entre le conquérant le plus célèbre de toute l'histoire moderne et la ville la plus célébrée de toutes les littératures. La fin tragique de la République Sérénissime, étranglée en quelques semaines par l'intrépide et implacable général Buonaparte, vendue sans vergogne par le-même quelques mois plus tard aux Autrichiens, quand les jeunes vénitiens voyaient en lui un héros moderne et que les mères commençaient à choisir son prénom pour baptiser leurs enfants. Reprise ensuite après Austerlitz, devenue simple chef-lieu de département, dans un improbable "royaume d'Italie", et enfin libérée à l'abdication de l'empereur en 1814, Venise en demeura à jamais rompue, brisée, mourante, vouée seulement aux artistes et aux touristes.

Le goût de Venise

Mercure de France

2005

Le petit mercure est une jolie petite collection, projet original du Mercure de France, qui semble ne pas encore avoir trouvé la renommé qu'elle mérite. Depuis quelques années cette drôle de collection fait les délices de ceux qui aiment vagabonder, au gré des livraisons, ceux qui fréquentent les rivières, dont on sait, plus loin, qu'elles font ou feront fleuve. Thèmes originaux s'il en est : le chocolat, le thé, le vin, les jardins et les villes... Le joli petit volume consacré à Venise, ville aux mythes vivants pour laquelle vibrent depuis toujours de nombreux écrivains, est assez réussi. Même profil que les autres anthologies de la collection : une présentation générale, un choix de textes littéraires légèrement commentés, suivis d'un petit lexique et d'un guide pratique minimal. On y retrouve ou on découvre enfin, les écrivains qui marquent l'imaginaire de Venise. Pour enflammer le souvenir des uns, préparer le voyage des autres, faire rêver ceux qui préfèrent les voyages immobiles. Un choix original quoique relativement hétérogène puisqu'on passe du délicieux Patrick Mauriès à Patricia Highsmith, via Carlo Gozzi, Marcel Proust, Paul Morand, Philippe Sollers bien sûr et plein d'autres. "Le lecteur-voyageur découvrira ici quelques-unes des faces les plus cachées, et les plus séduisantes, de la Sérénissime. Pour ceux qui souhaitent déguster sur place le goût de Venise, un petit guide pratique en fin de volume renferme les principales informations utiles à la réussite de leur voyage".

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Ristorante Villa 600'

Fdm. Borgognoni n° 12, Torcello

Tel/Fax 041 52.722.54

Mobile 349.8121078

Quand j'étais étudiant à Venise, nous allions souvent en barque à Torcello pour réviser nos cours et paresser au soleil dans les prés, dès qu'il se remettait à faire beau. parfois, nous restions tard et à la nuit tombée, nous finissions immuablement dans une sorte de taverne hors du temps, la "villa 600". Le bâtiment un peud écati était en fait une auberge avec quelques chambres et une grande salle au rez de chaussée. On y pénétrait après avoir traversé un jardin en friche, avec un potager et un poulailler. Un feu brûlait dans la cheminée. l'ambiance était très familiale, comme dans ces pensions de famille éloignées des routes où personne jamais ne vient en dehors des voisins et des habitués. On y mangeait fort bien et pour presque rien. J'y ai même dormi à plusieurs reprises. Quel régal que de se réviller le matin face à la lagune, avec cette odeur de campagne qu'on oublie vite à Venise, faite d'herbe coupée, de terre humide et du parfum des arbres. Ma chambre avait un grand lit de fer et les draps étaient en lin. Les tuyaux de la salle de bain grinçaient mais l'ensemble était propre. Entendre un coq chanter, des oiseaux gazouiller et se dire qu'on a dormi dans l'île où vécurent nos ancêtres, les premiers vénitiens, je vous assure que c'est quelque chose. L'auberge est devenu un restaurant réputé mais les propriétaires ont su garder le caractère traditionnel de l'établissement et les prix restent raisonnables. Vous ne pourrez plus y dormir mais l'étape vaut le déplacement. Moins cher que la Locanda Cipriani et bien plus authentique que les deux établissement que vous rencontrerez en débarquant du vaporetto.

Je vous conseille de prendre le bateau sur les Schiavoni (départ tous les 15 et 45 de chaque heure) qui est direct ou si vou voulez flâner, prenez la ligne qui va à Burano et après avoir visité le village, un autre vaporetto vous conduira à Torcello. Il y a aussi en face de Sta Maria Assunta, la maison-magasin de Piccoli Emmer, célèbre antiquaire qui est parfois ouvert. On y trouve de belles choses quoique la plupart du temps inabordables. Promenez-vous derrière la basilique, asseyez-vous au bord de l'eau, regardez les pêcheurs puis allez déjeuner (il vaut mieux réserver en arrivant ou mieux, avant de venir).

17 mars 2007 Clichés d'un quotidien ordinaire dans un monde magique (2)

Quelques images de Venise et de vénitiens au quotidien pour ne pas oublier qu'on vit à Venise comme n'importe où ailleurs. Seulement ici, l'ordinaire, la banalité des jours se déroulent dans un décor unique ; un univers de beauté mais aussi de sérénité impensables ailleurs dans les autres villes du monde moderne. Cette ville où "les lions volent et où les pigeons marchent"... 

 

N'est-ce pas la douceur du printemps qui revient ?

 

Il y a dans l'air depuis deux ou trois jours quelque chose de différent. Une impression de légèreté. La lumière semble plus joyeuse. Les oiseaux ne s'y trompent pas qui chantent à qui mieux mieux dès l'aube. Le ciel parait plus haut. Tout est paisible. La brume du matin ne nous pénètre plus de sa fraîcheur incisive, elle se fait caressante et tiède dès les premiers rayons du soleil. Les reflets de l'eau ont pris des couleurs plus vives, les façades semblent sourire. C'est indubitablement la fin de l'hiver et Venise s'étire, baille et s'ouvre comme le regard d'un enfant qui s'éveille, tout engourdi encore des rêves de la nuit.

Et si on y allait ?

A force de recevoir des messages de personnes désirant organiser un voyage "différent" à Venise, à force d'entendre dans des dîners des gens me dire "quand est-ce que nous allons à Venise avec vous ?" ou "nous viendrions bien chez vous à Venise, avec vous ce serait tellement différent", je pense que l'ouverture d'une agence de renseignements et de voyages va finir par devenir nécessaire !

Mais je ne suis pas certain de pouvoir assumer la totalité des demandes. Ainsi, dans un premier temps, et depuis longtemps maintenant, j'ai pris l'habitude de donner des adresses et des conseils. Je sens bien que cela ne suffit pas aux gourmands toujours inassouvis comme je le fus trop longtemps moi-même. Mais la demande ne diminue pas... Alors, je réfléchis aux moyens de mettre en place des séjours "privés", soit en ouvrant notre maison à des hôtes payants, soit en organisant de véritables séjours à thème... 

Une association ? Un club des fous de Venise ? Je ne veux en aucune manière devenir un voyagiste clandestin - ni officiel non plus d'ailleurs - mais je voudrais faire partager ma passion et mes lieux favoris. Entre amis. Ça vous tente ? Ecrivez-moi.

La vie vénitienne.

Pendant mes années étudiantes, j’ai habité dans deux quartiers de Venise, opposés et pourtant semblables : Canareggio le populaire et Dorsoduro l’aristocrate. Il faut dire qu’à Venise, comme autrefois dans toutes les villes d’Europe, riches et pauvres, notables et petit peuple, se côtoyaient sans cesse.

A part le ghetto juif, et les grands palais abritant souvent plusieurs générations de familles patriciennes, les immeubles de tous ces quartiers étaient occupés en même temps par des artisans, des commerçants, des fonctionnaires, des artistes. C’est encore – pour combien de temps – le cas dans mes deux quartiers de prédilection. A Cannaregio, j’ai vécu mes premières semaines vénitiennes sur la Fondamenta delle Guglie, à deux pas de la Lista di Spagna. Puis calle dell’Aseo, derrière le ghetto, puis à San Girolamo, sur la Fondamenta Coletti, après un court passage à Malamocco, à côté de chez Hugo Pratt.

Après quelques années j’ai changé de sestiere pour me retrouver colocataire dans l’appartement que j’ai le plus aimé, calle Navarro, entre les Zattere et la Guggenheim pour simplifier. Et puis, il y a maintenant la maison de la Toletta. Pourquoi cet attrait finalement ? La vie n’était pas particulièrement facile. Je manquais d’argent, j’étais souvent seul en dépit d'un va et vient incessant. Il y avait en fait cette fascination dont je vous ai déjà parlé qui me poussait presque chaque nuit à arpenter les rues de la ville en écoutant le Magnificat de Vivaldi. Il y avait les longues stations à la terrasse du Cucciolo (devenu le très chic restaurant de la Calcina) où nous refaisions le monde entre copains, les virées aux plages du Lido avec une serviette et un livre, les découvertes et les grandes émotions, comme le cimetière juif du Lido justement, avec ses tombes armoriées au milieu des herbes et ses grands cyprès, les îles abandonnées où nous aimions passer de longues soirées à observer les étoiles, les déjeuners à Torcello, les visites aux moines de San Francesco ou du Lazaret… Un décor parfait pour des années d’apprentissage.

Quand j’y reviens aujourd’hui, je sens bien que quelque chose à changé qui ne vient pas de mon regard. La ville est envahie à chaque moment de l’année, les mentalités aussi. Qui disait "Venise autrefois peuple de marchands, aujourd’hui peuple de boutiquiers" ? Tout semble pesé, ordonné, décidé ou abandonné à l’aune de l’argent des touristes. Les boulangeries, les merceries, les boucheries, les marchands de fruits ferment les uns après les autres pour laisser la place à des boutiques de souvenir de plus en plus achalandés avec des produits typiquement vénitiens manufacturés en Chine ou en Corée. Des régiments entiers de jeunes africains proposent des faux Vuitton aux gogos de tous âges le long des itinéraires touristiques obligés et les prix du savon comme du pain sont les plus élevés de toute l’Italie. La plupart des vénitiens sont obligés de fuir le centre historique où ils sont nés pour les HLM de Mestre ou de Marghera. Heureusement, l’âme de Venise demeure entière dans l’esprit de tous ceux qui servent le tourisme pour survivre : le dialecte reste intouchable du commun des barbares, les usages demeurent sacrés et il y a chez le vénitien une manière extraordinaire de ne pas voir le touriste qui le sauve de la dépression.

Allez vous promener en fin de matinée près de Zanipolo, calle Barbaria delle Tolle par exemple, ou même sur la strada Nova. Les ménagères qui bavardent, les retraités qui s’installent pour boire un verre, les enfants qui rentrent de l’école, tous sont là, s’exprimant dans cet idiome un peu rude que le touriste ne comprend pas et c’est comme si vous, le visiteur juste de passage, en short et l’appareil photo en bandoulière, la casquette américaine vissée à l’envers sur la tête, vous n’existiez pas. Leur regard vous traverse. Vous ne gênez même pas. Vous ne faites que passer. Bien sur à votre place au même endroit il y aura dans une minute, une heure, un jour, un autre touriste, mais cela ne changera rien à la volonté de survivre ou simplement de bien vivre du vénitien. C’est cela qui pour moi en fait, fait le charme de la ville. Gigantesque monument témoin d’un passé somptueux, Venise est aussi la patrie de milliers d’individus à qui chaque recoin, chaque pierre, chaque espace appartient en propre. Nous devrions nous excuser lorsque nous les rencontrons comme on s’excuse de déranger quelqu’un pour passer. Et puis ce qui me réjouit aussi depuis toujours c’est l’extraordinaire faculté d’assimilation du vénitien. 

Quand j’habitais près du pont des Guglie, je vous ai déjà raconté l’anecdote du petit boulanger Paolino qui après trois mois me rencontrant chaque jour me saluait comme un voisin de toujours et m’offrait souvent une brioche. A San Girolamo, il y avait un petit vieux sur sa chaise, ancien serrurier je crois, qui me saluait tous les matins et me faisait la causette. Il me parlait de gens que je n’avais pas connu et un jour s’en rendant compte, il me dit "Oh c’est vrai j’oubliais que tu n’es pas né ici, mais j’ai bien connu ta grand-mère, elle aurait dû t’en parler !" et j’étais ainsi assimilé. A Dorsoduro le marchand de fruits m’appelait depuis sa boutique (j’habitais au troisième étage) : "Lorenzo, tu veux des pêches, elles arrivent de Pellestrina, je t’en garde ou pas ?". Quand j’ai déménagé, c’est un jeune voisin qui m’a spontanément proposé sa barque pour transporter mes affaires. Il m’est arrivé aussi un jour de grève de voir un bateau se détourner de son chemin pour m’amener au Lido parce que le pilote m’avait croisé plusieurs fois en rentrant chez lui… Toutes ces attentions, cette gentillesse, cette bienveillance font partie du caractère vénitien. Il ne faut pas laisser le tourisme de masse et l’esprit Disneyland détruire cela. Pensez-y à chaque fois que vous foulez le sol de Venise ! Et si vous le pouvez, ne restez pas un simple visiteur. Parlez avec les gens, excusez vous de ne pas bien comprendre ce qu’ils disent. Évitez de les photographier comme les indiens d’une réserve et respectez leur vie en restant discret. 

Plus que tout adaptez-vous à leur mode de vie, allez aux endroits où ils vont au moment où ils y vont. Si vous le pouvez, préférez une chambre chez l’habitant ou un appartement plutôt que l’hôtel. Faites votre marché, achetez le journal local, ne resquillez pas sur le vaporetto et respectez les usages : ne vous arrêtez jamais en plein milieu d’une rue passante, gardez votre droite, laissez passer les portefaix avec leurs lourds chariots. Dans le bateau, éloignez-vous des rambardes avant chaque station, il y a des gens pressés qui travaillent ; sur le traghetto, laissez les dames s’asseoir et vous, messieurs, restez debout... 

Voilà plein de petits conseils qui rendent la vie plus facile. Mais j’ai bien conscience que tout cela est vain. La ville est entre les mains des barbares qui l’envahissent chaque jour de l’année maintenant. C’est pourquoi, faisant partie des privilégiés qui peuvent encore habiter à l’intérieur du centre historique, j’ai comme la plupart des vénitiens résidents permanents, la tentation de m’enfermer derrière les murs de mon jardin, sous ma glycine et de ne plus prendre que les raccourcis que les touristes ne connaissent pas afin de les éviter le plus possible… 

Hep, Taxi !

A Venise avec Artesia

Bon, pour ceux qui restent - comme je le suis - totalement, absolument, indubitablement adeptes du chemin de fer, il y à Artesia, la compagnie franco-italienne (alliance de la SNCF avec Trenitalia) assurant la navette deux fois pas jour entre Paris et Venise et vice-versa...

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le seul moyen de bien voyager par le train à destination de Venise tant que de sottes considérations dénuées de tout sens poétique et de cette capacité d'émerveillement qui rend le monde tellement plus beau, n'ont pas mis fin à cette ligne, le meilleur moyen donc reste ce train de nuit qui part de la gare de Bercy (hé oui, cette hottible gare de triage qui fait froid dans le dos) et non plus de la merveilleuse gare de Lyon.

Départ peu après 20 heures. Un steward vous indiquera votre cabine. Que vous soyez en première classe ou en seconde, c'est quasiment pareil, l'accueil est tout aussi sympathique. Vous vous sentez toujours attendu. Bien sûr les cabines de wagons-lit ont quelque chose en plus. Ne serait-ce que le moelleux de la banquette et le lavabo pliant avec l'eau chaude, savonnettes et serviettes blanches impeccablement empesées. Les couchettes de seconde sont propres, cossues et vous y trouverez comme en première une bouteille d'eau, le steward vous proposera une boisson et le petit-déjeuner pourra vous être servi au lit si vous le désirez.

Mais le must dans ce train, c'est le wagon-restaurant. Une vraie voiture restaurant avec de vraies serveuses, de vraies nappes et de vraies fleurs dans les vases. Vous êtes assis par quatre, face à face, perpendiculairement à la vitre et au paysage qui passe. Un plaisir devenu tellement rare. Le menu (italien) composé de plats italiens est la meilleure introduction à des vacances italiennes ! De retour dans votre cabine, en famille ou avec des amis, la soirée pourra se poursuivre en commandant un verre de champagne (du prosecco en fait mais qui n'est pas mauvais). La nuit sera douce avec un arrêt assez long du côté de Domodossola et au matin, vous pourrez prendre votre petit déjeuner au restaurant ou vous le faire porter dans la cabine. personnellement, je me contente d'un jus de fruit ou d'un morning tea, car ni la confiture ni les viennoiseries proposées sont vraiment bonnes. Mieux vaut un bon petit déjeuner vénitien en arrivant à la gare : cappuccino et cornetti. (surtout ne commandez pas le petit déjeuner continental proposé par le buffet de la gare, il est cher et le pain n'est pas terrible, la confiture industrielle).
 

Voilà mon point de vue sur le voyage en train à la demande d'une lectrice qui a déjà pris le Paris-Florence et en a été terriblement déçue (sur cette ligne-là, ce sont les français qui gèrent la restauration et c'est donc une voiture bar où ne sont servis que des sandwiches infâmes, des quiches caoutchouteuses et des cafés en gobelets de plastique le tout dans une humeur renfrognée et à des prix de fous !). Qu'elle ne s'inquiète pas, le Paris-Venise vaut encore la peine. Pour vous renseigner, contactez Artesia au 08 36 35 35 35. 

Il y a deux allers et retours quotidiens. Le prix en wagons-lits T2 l'Aller-Retour est à partir de 130 € par personne. En seconde dans des cabines italiennes très confortables et totalement insonorisées conçues pour 4, le prix par personne commence à 90 €. il y a parfois des billets "Prem's" disponibles à certaines dates mais il faut être disponible lorsque l'aubaine se présente. L'aller simple coute alors 60 € ! Mais attention, ne vous y prenez pas au dernier moment, c'est complet presque chaque week end et pendant les vacances scolaires.

Venise en noir et blanc

Clichés d'un quotidien ordinaire dans un monde magique

Sur une chanson de Doris Day, "It's magic" (1948)

Et pourtant le printemps arrive...

 

"L'ano nóvo more veneto

el taca l' 1 de marzso 

e'l finise el febraro che vien."

 

Saviez-vous que jusqu'à l'iconoclaste invasion de Bonaparte le génois et des troupes françaises qu'il commandait, Venise avait un calendrier différent du nôtre ? 

En effet, jusqu'à la fin de la Sérénissime, l'année commençait à Venise le 1er mars. Ce "capodanno" unique donnait lieu à de grandes festivités, rappelant la fondation de la ville. La traditionnelle fête appelée ici "xe brucia la vecia" ("on brûle la vieille") ne fait pas allusion, contrairement à ce l'idée répandue, à une vieille sorcière mise au bûcher, mais bien la vieille année qu'on brûle pour effacer tout ce qu'elle a pu amener de malheurs et de difficultés, faisant place nette pour l'an neuf et son cortège d'espérances et de promesses.

Rien ne différait pour le reste du calendrier, respecté dans toute la chrétienté, Noël se fêtait le 25 décembre, Pâques avait lieu le même jour que partout en Europe, contrairement au calendrier Julien qu'utilisait les byzantins puis les russes jusqu'à la révolution de 1918. Les dates qui figuraient sur les documents officiels portaient la mention "M.V." ou "more veneto"(ce qui signifie "selon l'usage vénitien") et ce jusqu'en 1797.

Ce premier de l'an était l'occasion de réjouissances officielles et tous les représentants des États auprès du Sénat venaient rendre hommage au Doge ce jour-là, sorte de cérémonie des vœux du corps diplomatique comme cela se pratique encore de nos jours auprès de chaque souverain ou chef d’État. Le Sénat faisdait lire publiquement tous les messages et les messages des chefs d’État reçus des quatre coins du monde civilisé à l'occasion du nouvel an de la Sérénissime !

Pour vous donner un exemple, le 14 février 1702 more veneto correspondait à la date du 14 février 1703 partout ailleurs en Europe, puisque l'année nouvelle ne démarrait à Venise que le mois suivant, février étant ainsi à Venise et dans ses territoires le dernier mois de l'année. Là encore, on perçoit combien Venise ne pouvait être semblable au reste du monde et savait se singulariser dans tous les domaines. Au moment où je vous écris, nous sommes donc le 3e jour de 2007. 

Avec deux jours de retard, Bonne année (More Veneto) à tous !

Nouvelles printanières

Je viens de découvrir "Food Box", le blog sympathique et gourmand de Lili qui a décrit avec finesse et sensibilité un séjour (gourmand) à Venise. Allez voir, c'est bien. Cette visite m'amène à parler de la nouveauté du mois et quelle nouveauté ! 

Les bordelais (et tous les aquitains) amoureux de Venise, ceux qui rêvent d'y retourner comme qui n'y sont encore jamais allés et en rêvent depuis longtemps, peuvent sauter de joie : Ça y est, elle a été inaugurée la ligne directe Bordeaux-Venise que nous attendions tous ! Et à un prix défiant toute concurrence ! Tout le monde peut désormais partir vers la Sérénissime sans devoir ensuite se serrer la ceinture pendant plusieurs mois (plus de 300 euros l'aller simple avec Air France et 260 euros en train de nuit), sans avoir besoin de pleurer devant son banquier ni de risquer le surendettement. Voyez plutôt cet exemple tapé au hasard sur le site de réservation en ligne de la compagnie : Aller & Retour direct pour une personne le 21/03/07 (histoire de fêter le printemps sur les Zattere) pour la modique somme de 112,34 €. Ce qui est cher en fait, ce sont les taxes et autres impositions qui grèvent le billet qui lui n'est qu'à 0,01 centime pour l'aller et à 9,99 € le retour : Pour 10 euros Hors Taxes, vous pouvez vous retrouver ce soir ou samedi prochain avec la personne de votre vie dans une voluptueuse gondole, grâce à la compagnie italienne My Air.

 
Compagnie spécialisée dans le bas-prix, elle offre cependant ce que de moins en moins de grandes compagnies aériennes savent réserver à leurs clients : accueil sympathique, ponctualité, sécurité, efficacité. Vous éditez votre billet par internet, 40 minutes avant le départ, on vous l'échange contre le billet définitif et à ce jour, aucun retard constaté. Il arrive même que l'avion arrive en avance ! Rien à voir avec Alitalia où les hôtesses et les stewards vous regardent de travers et question tarif... Vous pourrez voyager à cinq pour le prix d'un aller simple pour deux personnes sur Air France... Ne vous en privez pas.

Dernière chose, bien que vous ayez hâte de monter dans un bateau dès que vous arrivez face à la lagune, ne vous faites pas avoir par le motoscafo qui assure la navette entre l'aéroport et le centre historique. Il est lent, fort cher et passe par toutes les îles. Si vous n'avez pas les moyens de prendre un bateau-taxi, prenez le bus. Il est rapide, confortable et pas cher du tout. Quelques vingt minutes plus tard, vous serez piazzale Roma.

Bon, ceux qui me connaissent me rappelleront que j'ai beaucoup écrit sur les délices du voyage en train de nuit, sleeping et (véritable) wagon-restaurant. C'est vrai, je maintiens que le train demeure un des plus agréables modes de transport. Un vrai voyage. Mais il faut avoir du temps et finalement si on peut réduire au maximum toutes les dépenses qui permettront de profiter davantage des restaurants et des boutiques une fois arrivé sur place, perché no ?
 

Le bateau est aussi un des plus beaux modes d'approche pour découvrir Venise. Quand, par un matin chaud et ensoleillé le navire entre dans la lagune par les passes du Lido, quand il est salué par toutes la barques et les bateaux qu'ils croise, et quand soudain, vous découvrez la plus belle façade du monde qui scintille au soleil devant vous... Le spectacle est véritablement magique et inoubliable. Mais réservez cette joie pour une autre fois. par exemple lorsque vous irez en croisière jusqu'à Corfou ou Alexandrie. Le départ au petit matin ou à la tombée de la nuit n'est pas mal non plus, à condition d'être sur un vrai bateau, j'entends pas là un voilier ou un navire à taille humaine...