"Sunset over the Lido, Looking across
Souvent,
le matin lorsque je me réveille, une sensation de plénitude m'envahit
qui contraste avec l'angoisse du soir, celle qui prend parfois avant que
de sombrer dans le sommeil. Le jour est à peine levé et les bruits du
matin sont encore étouffés par la torpeur de l'aube. L'esprit demeure
dans le vague, comme flottant encore. Puis soudain il suffit d'un chant
d'oiseau, du moteur d'une barque qui passe sur le canal voisin pour que
tout s'ébranle. Les cloches se mettent à sonner, la lumière se fait plus
vive et la rumeur de la ville remplace en un instant le silence. Venise
au petit matin est un bonheur qu'il faut avoir expérimenté au moins une
fois dans sa vie. L'absence de circulation automobile modifie tout.
Aucune sonorité n'a la même ampleur qu'ailleurs. Tout y est plus précis,
ciselé comme les dentelles de pierre de la Ca'd'Oro.
Mes gestes sont alors toujours les mêmes. Je me lève et me dirige vers
la fenêtre de la chambre. Les volets poussés claquent contre le mur
couvert de lierre. Une lumière joyeuse se répand aussitôt dans la pièce,
éclairant d'une lumière de théâtre les draps défaits, le tapis sur le terrazzo
ancien. Mais la sensation reste identique les jours d'hiver, quand le
ciel est gris et le soleil d'un blanc glacé. Je pense chaque fois à ces
pages de Brodsky où ce qu'il décrit ne laisse aucun doute sur son amour presque physique pour Venise : 
Après la polémique autour du transfert du marché de poissons, un autre problème vient de surgir sur la lagune. Le peoplemover
inauguré en grande pompe il y a quelques mois ne faisant pas recette,
l'administration envisage de démolir le marché de gros des fruits et
légumes du Tronchetto, pourtant
rénové il y a peu. Bien sur cela n'est pas du goût des grossistes ni
des revendeurs qui voient d'un très mauvais œil leur transfert sur la Terraferma.
Tout ça pour permettre le stationnement de davantage d'autocars de
tourisme. Les grossistes craignent à terme la disparition pure et simple
de leur activité et les écologistes se plaignent de la difficulté à
trouver les produits locaux au profit de marchandises importées
d'Afrique ou d'Amérique du sud. Avec cela, les prix augmentent et le
panier de la ménagère en pâtit chaque jour. Lettre à Ca'Farsetti
(la mairie), pétitions, manifestation au marché du Rialto, tous les
moyens sont bons pour ameuter l'opinion et faire reculer
l'administration qui a décidément choisi de favoriser le tourisme
pendulaire au détriment de la vie quotidienne des vénitiens. Affaire à
suivre dans les prochaines semaines.
C'est
cette année encore le monumental et talentueux pianiste de Saint
Petersbourg, Grigory Sokolov qui clôturera lundi 2 mai prochain, la
saison de musique de chambre de la Società Veneziana di Concerti.
La virtuosité, la technique et la profondeur du russe seront une fois
encore laissées à l'appréciation du public vénitien qui l'avait
ovationné lors d'un précédent concert. A 61 ans (il a fêté son
anniversaire le 18 avril dernier), le pianiste présentera en première
partie du concert, deux oeuvres de Johann-Sebastian Bach,
le Concerto italien BWV 971 en trois mouvements et l’Ouverture
française BWV 831 en sept mouvements. La seconde partie sera consacrée à
Robert Schumann. Le récital à la Fenice se terminera cette fois encore à n'en pas douter, par une standing ovation
que le public vénitien réputé difficile ne réserve qu'aux grands
interprètes. Une série de bis est à prévoir avec le public debout,
incapable de rester assis pour écouter ad libitum l'inspiration d'une grand maître.
Troisième édition de cette manifestation très glamour qui se déroule dans le cadre prestigieux de l'ancienne demeure de Peggy Guggenheim
qui revit l'espace de plusieurs soirées comme au temps de la fantasque
milliardaire américaine. Art contemporain, musique et convivialité sont
les maîtres-mots de cette manifestation très courue à laquelle il faut
absolument participer pour prendre la mesure de la vie intellectuelle et
sociale à Venise. Avec plus de 5000 personnes les années précédentes
dans les jardins de la Fondation, au milieu ds œuvres de Picasso, Magritte, Kandinsky, de Chirico et Pollock,
dans une ambiance sonore élaborée par les meilleurs dj-sets du monde,
avec la magie des crépuscules de mai, ces ciel souvent splendides qu'on
retrouve aussi à New York et qui plaisaient tant à la magicienne des
lieux qui aurait terriblement apprécié cet évènement. L'idée est simple :
le musée ouvre ses portes en fin de journée à l'heure de l'apéritif,
des Dj (en l'occurrence cette année Ricky Russo/In Orbita).
animent les lieux, le public se répand dans les jardins, les terrasses
et les salles et on boit du spritz en bonne compagnie. certains
viennent même en famille terminer là leur passeggiatta. Cela les 2, 9, 16 et 23 mai, de 19 heures à 21 heures 30. L'exposition actuelle est consacrée aux artistes rebelles de l'Avant-garde vorticiste , mouvement anglais des années 1915 soutenu par Ezra Pound.
Les collections permanentes sont aussi ouvertes au public venu
participer à l'apéritif géant. L'entrée coûte 7 euros. Entrée gratuite
pour les détenteurs du Young Pass, la carte de membership que le musée Guggenheim réserve aux moins de 26 ans). Le billet donne droit à un spritz préparé par Aperol,
partenaire de l'opération depuis sa création. Cet apéritif est
l'occasion de rencontres originales et de confrontations artistiques qui
donnent à la visite au musée une dimension très conviviale dont on a
peu l'habitude.
Suivant
une formule qui a fait ses preuves, le Palais Fortuny s'ouvre cette
année encore le temps d'une saison à trois magnifiques expositions Deux
artistes contemporains, Paolo Ventura avec L’Automa et Michelangelo Penso avec Circuito Genetico, se confrontent au monde de Mariano Fortuny, nouveau parcours, expériences originales et véritables laboratoires d'esthétique. A voir aussi la Rivoluzione del colore, l'hommage aux extravagantes et géniales inventions de la styliste vénitienne aujourd'hui disparue, la célèbre Roberta di Camerino.
Savoir voyager c'est appliquer à la lettre la formule de Jean-Paul II qui sera béatifié à Rome, le 1er mai prochain, "N'ayez pas peur"
(c'est d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, sur ces paroles que
la journaliste de la radio suisse romande qui m'interviewait un jour
avait commencé son reportage). Le touriste façon Montaigne ou Stendhal
n'a rien à voir avec le gogo qu'on trimballe en masse compacte
d'autocar à air conditionné en bateaux-mouches pressurisés avec
commentaires pré-digérés, ânonnés machinalement par une hôtesse à la
voix sirupeuse et au cerveau de poule (et ce dans toutes les langues du
monde). Non le vrai voyageur c'est avant tout un être raffiné et
heureux, ouvert à toutes les aventures esthétiques, dénué de tout a
priori, réservé mais pas méfiant, parfois sarcastique mais jamais
catégorique. 
Le Moyen Âge. Partout en Europe, la féodalité régit les rapports sociaux : les seigneurs imposent
leur loi et décident des taxes et impôts, pillages et rançons.
Difficile dans ces conditions d'organiser le commerce international et
d'assurer la protection des marchands vénitiens. La République chercha
naturellement la protection du pape, de l'empereur ou des rois,
reconnaissant ainsi la suprématie de leur pouvoir sur les chefs féodaux. Comme le souligne Jean-Claude Hocquet "Là encore Venise montrait la voie" (dans son ouvrage Le sel et la fortune de Venise).
ailleurs.Pour mieux surveiller la bonne marche des transactions et s'assurer du prélèvement
régulier des taxes, l'administration vénitienne décida en 1225 de
l'édification au pied du Rialto, dans ce qui devenait le quartier des
affaires, sorte de Manhattan
médiéval, une auberge-entrepôt, où les marchands allemands devaient
absolument loger et entreposer leurs marchandises. C'est le fameux Fondaco dei Tedeschi. Le bâtiment était conçu sur le modèle des caravansérails ou fondouks
des turcs où étaient accueillis les vénitiens en Orient. Comme en
Orient, le bâtiment est construit autour d'une grande cour
rectangulaire, avec une galerie qui borde la cour sur ses côtés. Des
salles sur cinq niveaux servaient d'entrepôts, d'hôtellerie pour les
marchands itinérants, d'ateliers en tous genres et de bureaux (banque,
administration, secrétariat, poste, service des taxes., police, etc...)
Les animaux porteurs pouvaient être accueillis dans la cour. Tous las
patrons de barques avaient obligation d'amener directement les marchands
allemands leurs équipages et leurs marchandises directement au Fondaco où
ils étaient accueillis par des fonctionnaires qui enregistraient tous
les mouvements de marchandises dans de grands registres et prélevaient
les taxes. Les plus grands artistes (notamment Titien et Giorgione) furent appelés pour le décorer.
A cette date, comme le rappelle Jean-Claude Hocquet, Venise
avait conquis Byzance et démembré l'Empire d'Orient avec les croisés en
1204, avait su transformer sa part des territoires conquis en un vaste
empire colonial qui était dirigé depuis la lagune. Venise devenait ainsi
une Thalassocratie, puissante
Cité-État régnant sur la mer et un chapelet d'îles et de caps et de
territoires allant jusqu'à la Crète et aux îles de l'Égée. La richesse
née de cet empire permit le développement d'une industrie, toujours liée
au commerce international : chantiers navals, surtout (squeri) qu'on trouvait par centaines dans tous les quartiers de la ville, transformation et fabrication de produits
destinés à l'exportation. Venise, cité industrielle donc mais selon
l'économie urbaine du Moyen Age : de petites maisons ouvrières situées à
l'écart du centre urbain apparurent, comprenant les ateliers et les
habitations du maître, des compagnons et des jeunes apprentis en
formation. Tailleurs de pierre, maçons et sculpteurs, forgerons,
menuisiers et charpentiers, fabricants de couleurs se mêlaient aux
bouchers, meuniers, boulangers. Puis, conscients de la nécessité de
proposer des biens à haute valeur ajoutée pour assurer l'équilibre de la
balance des paiements avec l'Orient, le gouvernement favorisa le
développement l'artisanat de luxe : tisserands et brodeurs, maroquiniers
et tailleurs, joailliers et orfèvres, verriers... Venise devint ainsi
fameuse pour ses cuirs et ses fourrures, ses brocarts et ses draps, ses
velours et ses soies brochées d'or et d'argent, ses verres et ses
cristaux, ses bijoux, ses armes. Le coton qui arrivait par cargaisons
entières de Syrie et de Chypre, était transformé en futaines sur la
lagune, ou réexporté au-delà des Alpes, avec la soie et les épices,
l'huile , le sel et le sucre.
Toutes
ces activités de transformation permettaient d'occuper une nombreuse
main d'œuvre. Venise connut pendant de nombreuses années le plein-emploi
et on venait de toutes les régions limitrophes y travailler. Les
chantiers occupaient des scieurs de long, des charpentiers et des
calfats. Si on est encore loin des prouesses techniques du XIVe siècle
où, à l'Arsenal d'État, se construisait une galère par jour qui sortait
des chantiers toute armée et avec son équipage à bord, les squeri vénitiens
possèdent une grande maîtrise. De leurs chantiers sortaient des petites
gabarres destinées au trafic fluvial mais aussi de lourdes nefs de 500
tonneaux vouées à la haute mer, des gondoles et des barques à rame ou à
voile de toutes sortes. Bien que chevaux, charrois et voitures aient
circulé longtemps dans la ville, le
bateau est très vite devenu le mode de déplacement des gens et des
marchandises. A ces navires de toutes sortes, la concurrence et les
dangers nécessita la construction de vaisseaux capables de conduire des
opérations navales de protection ou d'attaque. Les galères à rames étaient indispensables sur la Méditerranée. 
Jusqu'au
XIIIe siècle, la plupart de ces galères appartenaient à des
particuliers. Conçues à deux rangées de rames (birèmes), elles seront
remplacées par des trirèmes. L'État en profitera pour en interdire
l'usage et la possession aux particuliers, redoutant l'utilisation de
ces galères capables de prendre à leur bord de nombreux arbalétriers et
canonniers, contre lui. Elles devinrent bien public et l'exclusivité de
leur construction fut confiée à l'Arsenal qui ne cessa plus de se
transformer années après années pour répondre aux nécessités des
guerres. A son apogée, l'Arsenal était le premier employeur de la
République et le plus vaste chantier du monde. Venise avait ainsi créé
la première entreprise d'État regroupant des activités très diversifiées et faisant vivre des milliers de gens avec une organisation sociale incroyablement moderne.On
ne parlait pas d'artisanat ou de métier à Venise, mais d'art. Les
faiseurs de la prospérité de la Commune étaient reconnus comme maîtres
et artistes. Mais la noblesse qui dominait prit soin de morceler
l'organisation du travail afin d'éviter la constitution de syndicats
trop puissants. Cette fragmentation permettait à l'État d'arbitrer les
conflits et empêchait le regroupement des travailleurs qui auraient pu
vouloir influencer sur les décisions du pouvoir voire s'approprier
celui-ci. Jean-Claude Hocquet
prend l'exemple des métiers de la chaussure : tailleurs de semelle,
savetiers, bottiers et chausseurs appartenaient tous à des corporations
différentes. De nombreuses mesures furent prise pour éviter tout
regroupements inter-professionnel. En 1173, le doge Sebastiano Ziani institua l'Ufficio della Giustizia qui
avait mission de surveiller les vendeurs de grain, d'huile et de vin,
les marchands de poissons, de fruits et de volailles, les boulangers,
les bouchers. Une ordonnance très complète précisait les normes de
qualité, les critères de vente et fixait les prix du marché produits par
produits. Le statut des artisans fut codifié et un système de sanctions
fut mis en place.
La journée commencera à 9 heures 30, Piazza San Marco
où les couleurs seront hissées sur les trois grands mâts de bois
sculpté qui portaient autrefois, du temps de la République, les
oriflammes des colonies soumises à Venise. Les honneurs seront rendus
par des soldats des trois armes en présence des autorités civiles et
religieuses. Ce sera ensuite la minute de silence et le dépôt de la
traditionnelle couronne de lauriers au monument aux morts du Campo S. Margherita, à 10 heures 30. Commencera alors le Percorso della Memoria (parcours de la mémoire) en compagnie du Choeur "25 Aprile"au départ du campo S. Canciano où sera honorée la mémoire du partisan Bruno Crovato, puis sur le Ponte dei Sartori, celle de Luigi Borgato, Calle Priuli (Strada Nova), les vénitiens se souviendront de Giuseppe Tramontin, Fondamenta S. Felice, de Ubaldo Belli, et de Piero Favretti dans la Calle Colombina, Campiello del Magazin, Augusto Picutti, et Corte Correra, Manfredi Azzarita. Le parcours se concluera à midi sur le campo du Ghetto, devant le monument à l'Holocauste création d'Arbit Blatas dont on peut voir la réplique à Paris dans le Marais, à Genève et à New York, devant les locaux de l'ONU. 
Le laboratoire de création acoustique Suono Improvviso présentera une création musicale "Il nero e il bianco". Les cérémonies reprendront en fin d'après-midi, avec un dépôt de couronne de laurier sur la Riva Sette Martiri, au magnifique monument d'Augusto Mürer dédié aux partisanes martyres. Encore du laurier à la Giudecca, au monument aux morts tombés pour la Liberté. 
Pax tibi Marce, Evangelista meus.
Régate et régals.
Je
confirme que c'est un plat délicieux surtout si on en suit bien les
principes, notamment la réalisation du bouillon avec les cosses des
petits pois frais. La variété de pois compte aussi beaucoup. Les
puristes emploieront une variété de pois extra-fins et très verts qui
sont produits dans les jardins de la lagune. Sur la Terre Ferme,
on préfèrera une variété plus rustique et certainement plus ancienne,
très farineuse mais vraiment goûteuse aussi qui rappelle les délicieux
pois anglais (ceux qui poussent en terre dans les campagnes, pas ceux
qu'on vous sert juste sortis et égouttés d'une boite de conserve). Comme
ces pois anglais, ils restent très verts et sont un plaisir pour les
yeux. Evviva San Marco !
L'église renferme des trésors peu vus des touristes. Les cendres de Saint Théodore, premier patron protecteur de la ville, se trouvent dans l'abside droite. Sur le maître-autel se dresse un superbe retable d'argent, ciselé par des orfèvres vénitiens en 1290, et que l'on dévoile aux fidèles à l'occasion de certaines fêtes, notamment pour le 15 août. Les quatre évangélistes entourent le donateur dont on ne sait rien, la scène de la Transfiguration est entourée de dix saints dans des petites niches, puis, dans la partie la plus abîmée, la vierge trône entre deux anges. C'est un très beau travail. Au-dessus de l'autel, la Transfiguration du Titien. Très belle œuvre réalisée en même temps que l'Annonciation, haute de quatre mètres, transcription d'une vision où l'Archange Gabriel fait sa révélation à la Vierge dans une grande nuée d'angelots. 
Les amateurs de musique ancienne pourront admirer à loisir le grand orgue, dû au maestro allemand Ahrend Jürgen, l'un des plus grands facteurs d'orgue contemporains qui possède à son actif la restauration comme la création de certains des plus beaux instruments de par le monde (pour la petite histoire, c'est lui qui a construit l'orgue de Taizé en 1974, à la demande de Frère Robert et de Frère Roger. Retraité depuis 2005, c'est son fils Hendrik qui a repris l'entreprise paternelle et qui a mené à bien la construction conçue par son père, en étroite collaboration avec l'actuel titulaire, Francesco Zanin.
L'instrument a pris place en haut de la cantoria, tribune réservée aux musiciens et chanteurs qui a été entièrement restaurée et a ainsi dévoilé des trésors que des siècles de crasse et d'usure avaient camouflés. Il a été conçu en partant des relevés qui ont été faits sur l'ancienne caisse. Les éléments d'origine qui ont pu être conservés constituent l'encadrement du nouvel instrument. Les matériaux utilisés ont été choisis pour correspondre le mieux possible à l'esprit de l'orgue d'origine : bois de noyer, de cèdre et de sapin, tuyaux en plomb et en étain. Cela donne un ensemble de très grande qualité esthétique. "Du neuf dans de l'ancien", selon les vœux de la direction des affaires culturelles, formule qui s'applique aussi à l'impeccable insertion acoustique du nouvel instrument dans l'église. 
"She's leaving home" chantent les Beatles sur BBC Radio 2,
une de mes chansons préférées. Je suis loin de Venise mais la lumière
qui envahit mon bureau, ce soleil ardent d'avril, cette musique, la
tasse de thé fumante avec les biscuits sablés sans lesquels mon builder's tea ne ressemble à rien, et la carte postale de mon filleul Félix
où, avec son écriture un peu malhabile de petit garçon, il me raconte
sa découverte de Venise (qu'il écrit joliment avec un "z"), postée de
Bologne, tout pourrait être transposé là-bas. Comme à Venise, le rayon
de soleil qui éclaire la table de bois ciré fait danser des milliers de
petits grains de poussière, la chope bleue remplie de ce délicieux
liquide couleur caramel (le builder's tea
est un mélange de Ceylan, Kenya et Assam je crois, qui se boit très fort avec du
lait et du sucre) est la même que celle que j'utilise quand je suis
vénitien et les livres qui m'entourent ici parlent tous de la
Sérénissime... Le bonheur de se pencher sur un nouveau sujet, de
rechercher les informations un peu partout dans mes livres, mes
dossiers, choisir les documents qui vont illustrer l'article... Le chat
ronronne à côté de moi. Il est resté un long moment étendu au soleil,
son pelage est brûlant. Il s'est installé sur le scanneur, histoire de
me rappeler qu'il est là et que je lui dois un peu d'attention et
quelques caresses. Les enfants sont en vacances. ils se sont éparpillés
un peu partout, avec leurs amis, je ne les verrai pas beaucoup. Nous ne
partons pas cette année. La vieille maison sur la plage restera
silencieuse. Trop de choses à faire, pas assez de temps. Hélas. Nous
irons peut-être pour le week-end de Pâques. Quant à Venise, ce sera en
Juin ou en juillet. Un projet de documentaire sonore à travailler et la
tournée des agences pour tenter de trouver enfin un nouveau lieu de vie
quelque part où nous pourrons poser nos valises et nous sentir de
nouveau chez nous. Dieu voulant, comme on dit chez moi. Mais il y a
tellement d'autres priorités et les temps ne semblent pas vraiment
propices. Billy Bragg chante "A new England" à la radio. Je sors faire un tour sur le bord de l'eau.
De
Venise, les nouvelles n'apportent rien de nouveau. Le temps est
couvert, la vieille dame qui servit longtemps chez mes tantes est partie
en maison de retraite près de sa fille à Gorizia ; une balustre de
marbre s'est détachée du pont du Rialto sur la fondamenta
près du palais des Camerlingues. Ce n'est pas la première fois. Ce qui
est tristement cocasse, c'est que le groupement des artisans
restaurateurs vénitiens a déjà proposé de restaurer le pont gratuitement
mais tout est bloqué car l'administration n'a jamais répondu aux
interrogations du syndicat et de la municipalité concernant la TVA :
aberration de notre époque, bien que les entreprises qui proposent les
travaux n'encaisseront pas un centime, elles devront payer de la TVA...
Personne n'est capable de modifier cela... Deux nouveaux commerces
viennent de fermer. L'un va être transformé en appartement et l'autre
sera une boutique de masques. Une de plus. La Ca'Foscari a organisé une
soirée au bénéfice du Japon qui a fait venir beaucoup de monde. Les
touristes arrivent par vague massive en ces derniers jours du Carême. Il
y aura du monde pour Pâques. Le chat vient de changer de place. Il
s'est installé entre le clavier et moi. Signe qu'il faut que je m'occupe
de remplir sa gamelle. Le ciel est très bleu, il fait très doux. Encore
une belle et bonne journée...
Andreas Scholl 
Christian Bobin 
Fiorella Giovanni 
Recette :
1 commentaire(s):
Serge