Connaissez-vous le petit théâtre de la Villa Groggia ?

 «Nullis Haec Domus Improbis Amica Sit» 

(Que Cette maison Ne Soit Amicale Avec Aucun Méchant» 

.

Relancé en 2011, le projet socio-culturel "Cantiere Groggia" offre chaque année des spectacles vivants pour les adultes comme pour les enfants. Ainsi, théâtre, musique, danse prennent vie dans ces lieux peu connus des touristes mais très fréquentés par les vénitiens. Avec une capacité de 99 places assises, le petit théâtre Groggia est devenu au fil des années un lieu où s'exprime une véritable créativité. Les potentialités expressives de cet outil ont permis la découverte d'artistes de tout styles et d’œuvres passionnantes. Des modes de communication ou d'intermédiation y ont vu le jour faisant des lieux un véritable laboratoire d'expérimentation culturelle où sont sans cesse mêlés l'ultra-contemporain et le classique, l'universel et le local.Installé dans le petit parc méconnu qui porte le même nom, tout au fond du sestiere, là où le visiteur étranger s'aventure peu, le teatrino, récemment rénové, est avant tout conçu comme lieu de vie citoyen. Salle de spectacle et centre socio-culturel, c'est aussi le siège du Conseil de Quartier de Cannaregio.

Si l'urbanisation de la zone de Sant'Alvise ne débute que dans les premières années du 'XVe siècle, on peut dater la construction des bâtiments et des jardins entre 1500 et 1550. Ils figurent sur le fameux plan de Paolo Forlani, daté de 1566 (Pianta Prospettica della Città e della Laguna), bien que sous une forme architectonique complètement diverse.  

 

Sur cet emplacement se dressait le premier Palazzo Donà, aujourd'hui disparu,dont il ne reste que quelques murs Puis le parc devint un terrain d'entraînement qui a servi aux artilleurs pour leurs exercices jusqu'au milieu du XIXe. On transforma ensuite les bâtiments restés debouts en dépôt de bois et l'espace vert abandonné fut qualifié par l'administration comme potager et verger. Vers les années 1880, on construisit des magazzini (hangars), qui abritèrent diverses denrées.

.

.

Puis le terrain et l'ensemble des constructions furent rachetés par le chevalier Giuseppe Groggia, ancien élève de l'Académie des beaux-Arts, sculpteur connu au XIXe dans toute la Vénétie qui fit construire une résidence face à la lagune. Les terrains situés entre la fondamenta et la villa furent aménagés en jardin romantique avec, ça et là, des vestiges reconstitués de l'antique Palazzo Donà. Une fois démoli (en 1823), le palais ne fut pas dégagé et on abandonna les ruines.  

 

Giuseppe Groggia en réutilisa des morceaux pour décorer le parc, donnant ainsi à l'endroit une certaine magie romantique. Derrière la maison, sur le front de lagune on édifia des bâtiments qui abritèrent les entrepôts de la CIGA (que l'on peut encore apercevoir sur les Fondamente Nuove) - cette société hôtelière de grand luxe qui appartenait à l'Aga Khan. Le chevalier Groggia fit bâtir le teatrino sur l'emplacement des anciens magazzini.

 

La construction du petit théâtre aurait été ordonnancée par le cavaliere. D'autres sources cependant le font dater des années 1910. Quelque soit son année d'origine, les constructeurs ont repris  plusieurs éléments de la structure originelle du hangar qui se dressait sur cet emplacement, notamment des parois en briques visiblement anciennes, ainsi que des restes du Palazzo Donà. 

 

Chaque année, la commune y organise, avec l'aide de plusieurs associations locales, une saison culturelle qui attire beaucoup de monde, tous styles et toutes générations confondues.

.

Pour en savoir davantage sur les évènements au Teatro Groggia di S.Alvise :

 .Pour en savoir pl

teatrinogroggia@comune.venezia.it

http://www.agendavenezia.org/it/eventi-luogo-142.htm

Amoureux de Venise, connaissez-vous l'Avogaria ?

Ce lieu magique est la démonstration accomplie que la tradition, l’histoire, le passé peuvent se mêler avec beaucoup de bonheur au modernisme le plus élaboré. Ce restaurant situé au 1629 Dorsoduro, entre la chapelle San Ludovico (lieu d’expositions d’art contemporain dont je vous reparlerai) et San Barnaba, est selon moi le plus esthétique de tous ceux qui existent à Venise. Une atmosphère raffinée et élégante, un public très choisi visiblement conscient du choix qu’ils font en venant dîner ici, une cuisine mêlant tradition et innovation à l’italienne, un accueil incomparable. Bref un endroit où il fait bon venir.  

Avec le Harry's Dolce, et dans la lignée du regretté Caffé Orientale qui fut longtemps ma cantine, l'Avogaria (dont la métamorphose date de 2002) fait partie de ces restaurants "lounge" de qualité internationale, tant par ce qu’on y sert que par la beauté moderne et raffinée des lieux. Ouvert en 1986 je crois, il a été restauré par l’architecte Francesco Pugliese, frère et complice de la cuisinière, qui a su mettre en valeur les vieux murs typiques de brique vieux de 400 ans, par des panneaux de couleurs denses et du mobilier et des accessoires ultra contemporains. 

Mais, contrairement à ce qui se retrouve dans les créations de beaucoup de nos prétentieux et redondants architectes hexagonaux, tout à l'Avogaria est harmonieux, chaleureux, et surtout confortable. Ici on ne trouve pas de trace de ce snobisme qui veut que la beauté n’ait rien à voir - "surtout pas, voyons" - avec le confort dont la recherche est jugée trop vulgaire. On se sent bien à l’Avogaria, véritable lieu Feng-Shui, non seulement parce que Mimmo Piccolomo, le gérant, est accueillant sans affectation, parce que la cuisine inventive et sensuelle d’Antonella Pugliese fait des merveilles pour nos papilles en plongeant ses racines dans la richesse culinaire des Pouilles, parce que la carte des vins est riche et gourmande, parce que les végétariens y sont bienvenus, dorlotés et ravis, mais aussi et dès l’entrée, parce qu’on y est bien assis, parce que la lumière est agréablement nuancée, l’acoustique onctueuse et la compagnie le plus souvent de bon aloi. 

Un cadre et un état d'esprit slowfood de toute évidence. L’addition n’est pas toujours légère certes (compter au minimum 50 € par personne), mais une soirée entre amis, entre amoureux, pour le plaisir ou les affaires, vaut bien que l’on allège son portefeuille. Je vous recommande leur site que j’ai mis en lien, il vous donnera une idée parfaite des lieux. Manquent le parfum des mets et la saveur des vins (ils ont un délicieux Moscato di Trani !)… Sans conteste, l’un des meilleurs restaurants de la ville !

Il est prudent de réserver soit par téléphone, soit par mail. Fermeture hebdomadaire le mardi. 

Le site du restaurant : ICI

Promenade dans la Venise de Canaletto au Musée Maillol

A défaut de pouvoir être à Venise, j'étais mercredi dernier à Paris, au Musée Maillol où est présentée jusqu'au 10 février une exposition de peintures du peintre vénitien. Impossible de ne pas en avoir entendu parler tellement la publicité pour l'évènement est omniprésente à Paris, sur les parois des bus, dans le métro, dans les journaux. On voit des affiches partout. C'est qu'il s'agit bien d'un évènement d'envergure, en dépit de quelques détracteurs qui n'en ont pas eu pour leur faim. Pourtant. Non seulement le musée a réuni, avec l'aide le la Sovrintendenza des Musées vénitiens, des toiles éparpillées dans le monde entier, mais offre aussi aux amateurs la possibilité de voir, et presque de toucher, le fameux carnet dans lequel Canaletto dessinait à l'aide de sa camera oscura que l'on peut admirer dans une vitrine et dont une réplique a été construite que le visiteur peut utiliser, pour mieux comprendre la méthode du peintre vénitien. 

Maillol est un musée charmant. Si le sbire qui contrôle l'accès aurait davantage sa place à la sécurité d'un supermarché de banlieue, les gardiens sont avenants et le reste du personnel toujours tout sourire. C'est sûrement difficile parfois, comme le matin où je suis allé voir l'exposition. Vingt minutes avant mon arrivée, un groupe d'une cinquantaine de vieillards cacochymes avait investi les lieux. Certainement tous sourds, vu qu'ils avaient branché les audiophones mis à leur disposition au maximum, et on se serait cru dans une monstrueuse ruche, les salles résonnaient d'un bourdonnement permanent insupportable. Les augustes visiteurs parlaient forts pour la plupart - toujours les aléas de la surdité, attendaient attroupés devant les toiles que le commentaire enregistré se termine et ainsi agglutinés, il était quasiment impossible de rien voir. Pris soudain d'une heureuse impulsion, j'ai arpenté les salles (deux au rez-de-chaussée et le reste à l'étage) à l'inverse du parcours prévu par l’audio-guidage. Le reste du troupeau qui n'avait pas d'engin collé à l'oreille suivait sagement une charmante jeune guide. Il n'y avait quasiment personne à l'étage. Autant l'agacement provoqué par le club du Troisième âge, très chic cela étant, m'avait tout d'abord incité à quitter les lieux pour me réfugier avec le catalogue dans le premier café venu, autant le calme et le silence des salles du haut me rasséréna. J'étais quasiment seul, entouré par des merveilles. Un vrai bonheur car cette exposition, je vous l'assure contient des merveilles dont on peut s'approcher jusqu'à se sentir au milieu des scènes dépeintes par l'artiste. Parmi les grands formats on peut admirer (de près) le superbe tableau qui montre la Scala dei Giganti du palazzo ducale. Délicieusement plein de vie, avec tout un tas de personnages qui tous semblent prêt à nous apostropher et à sortir de la toile. Peint dans les années 1755, ce tableau fait partie de la collection du duc de Northumberland comme d'autres tout aussi beaux. Je ne l'avais jamais vu en vrai. 

.

A plusieurs reprises, à Venise, dans les musées, mais aussi dans certains palais et une mémorable fois en Angleterre, il m'a été donné de voir de près les peintures de Canaletto. Mais là, dans ces petites salles intimes, c'était une révélation et une grande joie. La salle ou trône cette vue de la cour du palais des doges, des hauts-parleurs diffusaient en sourdine de la musique de Vivaldi. Des airs connus comme certains mouvements des quatre saisons, mais aussi quelques pièces moins faciles, notamment des airs religieux chantés par une délicieuse voix blanche. Une autre salle présente le travail de graveur du maître. On y voit les dessins préparatoires joliment encadrés, puis les épreuves. Quelques eaux-fortes au format de grande carte postale font comprendre le rôle joué par le travail de Canaletto à une époque où sauf à savoir dessiner, on ne pouvait pas ramener de son séjour à Venise de photographies ni de cartes postales. Ces eaux-fortes sont incroyables de prévision, les détails sont charmants et tout parait tellement vivant. Enfin, pour parfaire la présentation du travail, plusieurs cadres présentent le même sujet, du dessin à la peinture en passant par différentes gravures du même paysage. 

..

Guardi est présent ainsi que le père de Canaletto, Bernardo Canal dont on peut admirer au rez-de-chaussée une superbe toile géante représentant le Grand Canal du côté du Rialto. Comme plus tard chez le fils, la toile est remplie de personnages qui ont leur vie propre et s'animent sous nos yeux comme autant de témoins de cette époque où, décadente déjà, Venise n'en restait pas moins la capitale d'un pays prospère à la démographie galopante.

Peu à peu les nobles et sourds vieillards sont arrivés... Les plus valides arrivèrent à la suite de la guide, les autres surgirent de l'ascenseur. Soufflants et pouffants, ils se sont affalés sur les banquettes installées le long des parois. Le son des audiophones annonça leur venue dès l'escalier. Certains, plus attentifs, ont remarqué la décoration - des poteaux de bois et des planches grossièrement blanchies à l'eau pour rappeler les pali de la lagune et les débarcadères mouillés par les eaux. Les salles se sont remplies en un instant d'un vacarme de cour de récréation. J'en ai profité pour redescendre. Le rez-de-chaussée avait retrouvé le silence qui sied aux musées. Les deux choses qui m'intéressaient le plus semblaient libérées de cette horde très ressemblante à celles qui envahit chaque jour par flots interrompus (sauf à l'heure des repas !), musées et églises de la Sérénissime  : la fameuse camera oscura reconstituée trônant au milieu d'une salle et mise à disposition du public, non loin de la (présumée) véritable dans sa vitrine et LE fameux carnet. 

Un écran horizontal installé sur le même meuble que le précieux recueil de la Marciana, permet d'en feuilleter virtuellement, page après page, les 76 feuillets. C'est émouvant, charmant, sublime, passionnant, fascinant... Pardonnez cette emphase, mais autant de chefs-d’œuvres devant les yeux et soudain la contemplation des croquis qui en sont l'origine, avec les annotations de l'artiste quant aux couleurs et aux détails à ne pas oublier, revient à être projeté dans la Venise du XVIIIe siècle, parmi ses habitants. C'est comme humer le même air qu'ils respirèrent, entendre avec eux les cloches des églises qui se répondent, participer au brouhaha qui anime les places et les rues que Canaletto nous montre. En regardant l'outil que l'artiste utilisa, cette belle boîte de bois vernis, avec le couvercle en buis tourné et patiné par le temps que le maître a vissé et revissé à chacun de ses déplacements, on ne peut qu'être joyeusement ému. C'est toute la Venise authentique qui est là sur les cimaises du Musée Maillol et qu'on peut approcher de tellement près. Le rapport aux œuvres se fait intime, comme rarement dans un musée.

.

Le catalogue publié par Gallimard m'a paru en revanche assez décevant. Il coûte 39 euros, de format italien et regorge d'illustrations et de détails, mais la couleur des tirages est épouvantable. Les clichés ne sont pas toujours très clairs et aucun des détails qui apparaissent avec une incroyable netteté à l’œil nu quand on se tient devant les peintures n'a été reproduit. 

Le petit ouvrage toujours chez Gallimard, publié par Annalisa Scarpa, commissaire de l'exposition, dans la collection Octavius , "Venise au temps de Canaletto", outre l'élégance de sa mise en page, est d'une meilleure qualité. Ce petit album sans prétention est largement moins cher. Il présente sous forme d'itinéraire, la plupart des points de vue, campi, palais, églises, monuments, d'une ville quasiment inchangée qui aujourd'hui encore conserve tout le charme du XVIIIe siècle qui charme le visiteur sensible. Je renvoie aussi les amateurs à l'excellent ouvrage de J.G. Links paru en 1994 chez Phaidon. Bien qu'un peu vieilli, il reste à ce jour l'un des ouvrages les mieux documentés sur le peintre.

  

Si vous le pouvez, courrez-y ! Vous ne serez pas déçus et privilégiez une visite matutinale ou réservez en donnant le nom d'un maharadjah ou d'un émir pour que l'on interdise les salles en votre présence! Toutes les informations sur l'excellentissime site, Venise1.com : ICI

COUPS DE CŒUR (HORS-SÉRIE 33) : Le cadeau d'anniversaire, ou vivre à Venise avec louer-appartement-venise.com

Se loger à Venise est une question souvent abordée dans TramezziniMag. Lorsqu'on a passé l'âge des lits superposés des auberges de jeunesse et les dortoirs des couvents, quand le budget ne permet pas l'accès aux somptueuses suites du Cipriani ou du Danieli, quand on n'a pas non plus envie d'une chambre de 8 m² à l'unique fenêtre ouvrant sur une bouche d'aération plus vraiment aérée depuis le dernier doge (ce qui devient rare heureusement), la solution la plus intéressante et la plus engagée, s'avère la location d'un appartement. 
.

Non seulement on est libre de s'organiser comme on le souhaite, mais on aborde Venise de la meilleure manière possible : en vivant au rythme de ses habitants, en s'installant dans une vie vénitienne le temps d'un séjour. Et puis, avoir dans sa poche les clés d'une maison vénitienne fait se sentir déjà «bon vénitien» comme l'écrivait Henri de Régnier. C'est ce que raconte les lignes qui suivent.

Anne et Philippe n’étaient pas revenus à Venise depuis leur voyage de noces. Vingt ans ensemble, trois beaux enfants, cela mérite une fête un peu spéciale. Les amis complotèrent quelques semaines pour leur offrir une soirée mémorable. Mais quel cadeau leur faire ? Les enfants, complices suggérèrent un voyage à Venise en famille. Tout le monde participa. Train de nuit au départ de la gare de Lyon. Dîner dans le train, spumante et romantisme. L’inoubliable arrivée sur la lagune au petit matin, ces senteurs si particulières, la lumière soudain différente, les reflets du soleil sur l’eau, le son des cloches. Venise le matin, par une de ces journées pleines de promesses. La promesse d'une page blanche.

Dans l'enveloppe qu'on leur avait solennellement remis après le gigantesque gâteau d'anniversaire, les instructions. Philippe déplia le deuxième feuillet : Votre résidence à Venise. Le document expliquait comment se rendre à l'adresse réservée auprès de http://louer-appartement-venise.com. Le choix s'était porté sur cette agence spécialisée dans ce type de location sur la recommandation de l'un des amis de la famille qui gardait un souvenir radieux de son séjour. Le site, très didactique, simple, sobre et élégant, présente en images et avec force détail les 72 appartements mis à la disposition des touristes du monde entier, douze mois sur douze, à des tarifs vraiment compétitifs. Les enfants d'Anne et Philippe hésitèrent entre un appartement situé au premier étage d'un vieil immeuble non loin du ghetto, et un autre situé dans le sestiere de Dorsoduro. Les deux logements montraient des intérieurs soignés, clairs et joliment décorés. Que choisir ?

Finalement, ils se décidèrent à appeler l'agence. Aucun des enfants d'Anne et Philippe ne parlant assez bien l'italien, ils avaient été soulagés d'entendre quelqu'un s'exprimant en français à l'autre bout du fil. En quelques heures tout avait été réglé : le choix de l'appartement qui conviendrait le mieux aux parents et où (autre surprise faite à leurs parents) les enfants les rejoindraient avec des fleurs et des croissants deux jours plus tard. Eugenia, la jeune femme qui répondit au téléphone, s'occupa de leur réservation. Attentive et professionnelle, elle leur donna vite l'impression d'être une amie de toujours. Tout se mit en place avec une incroyable simplicité. Une fois la disponibilité de l'appartement vérifiée, ils versèrent un acompte correspondant à 20% du prix total de la location. Carte de crédit ou Paypal. En toute sécurité. Dès réception du paiement, l'agence leur envoya un coupon de réservation. Tout y était confirmé : les lieux, les dates, le nombre de personnes. C'est ce coupon qui sert de sésame pour l'installation le matin du grand jour. Il suffit alors de s'acquitter du solde. 

 

Pierre, le cadet des enfants d'Anne et Philippe, futur magistrat étant toujours très précis, avait pris le temps de parcourir le site en long et en large. La page consacrée aux commentaires des visiteurs ayant utilisés les services de louer-appartement-venise.com confirme bien la qualité des prestations fournies et la satisfaction des clients. Il apprit ainsi que le site géré par une agence ayant pignon sur rue à Trévise et à Bologne (où se trouve le siège social de la ditta) depuis longtemps, était d'une conception récente et qu'il rassemblait les appartements de vénitiens désireux de satisfaire au mieux la demande des touristes. Joliment meublés de style vénitien typique ou avec une décoration très contemporaine, ils accueillent de deux à huit personnes avec tout le confort qu'on puisse désirer. La philosophie de la société Doppiadori est claire et transparait dans le descriptif du site : rassembler des appartements bien situés et confortables à des prix compétitifs en veillant à une qualité de service de haut niveau. Sans prétention mais efficace, l'agence met tout en œuvre pour la satisfaction de ses clients et contribue à rendre leur séjour le plus agréable possible.

 

Mais revenons à Anne et Philippe que nous avions laissé à la gare. Les explications détaillées fournies par Eugenia les menèrent sans encombre vers la calle où se situe leur résidence vénitienne. Sur place une jeune femme les attendait, avec un large sourire. Tour du propriétaire, explications sur le fonctionnement de la machine à laver, conseils de ménagère sur le meilleur endroit pour faire les courses. Sur le coupon figure d'ailleurs le numéro de la personne chargée du check-in (comme du check-out). A tout moment, elle peut être jointe. Anne et Philippe n'en eurent pas besoin. Les enfants avaient choisi un grand appartement situé au premier étage d'un l'église San Cancian. Vaste logis de plus de 100 m² meublé comme autrefois auquel on accède par un escalier extérieur au milieu d'une ravissante cour jardin. Avec leurs enfants, ils passèrent un séjour inoubliable dans cet appartement signorile. Marie, la plus artiste des trois enfants aurait préféré celui situé sous les toits du côté de San Marco, parce qu'il était très design et possédait une terrasse.La semaine se déroula comme un enchantement. Tous en parlent encore et veulent bientôt revenir avec leurs amis...

Avec 72 logements mis à disposition, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets sur ce site. TramezziniMag n'a de cesse de recommander ce mode de séjour plus authentique, permettant le maximum d'indépendance et de liberté de mouvements et qui s'avère souvent le plus économique et très fiable. C'est aussi un mode de séjour qui s'inscrit totalement dans la logique du développement soutenable. La location temporaire permet de participer à la restauration d'immeubles qui sans cela seraient à l'abandon où détournés de leur fonction originale. Le coût très élevé des travaux à Venise oblige très souvent les propriétaires à vendre leurs biens, choisir ce mode de vacances est une réponse efficace et durable aux problématiques de la Sérénissime. 

 

La passion des animateurs de louer-appartement-venise.com pour Venise et leur intérêt pour sa protection s'inscrivent totalement dans cette logique. Les gens qui font appel à eux peuvent tous en témoigner, vivre à Venise à la vénitienne est un bonheur à portée de toutes les bourses. La prochaine fois que vous vous rendrez dans la cité des doges, essayez-donc de vivre à la vénitienne, Eugenia et ses collègues vous trouveront le logis qu'il vous faut ! Nous attendons vos retours.

Italia in Corto, un nouveau festival est né

L'association culturelle Altritaliani - siège parisien - lance un appel pour une compétition internationale de courts-métrages sur le thème: "L'Italie dans le monde, le monde en Italie", intitulée Italia In Corto dont le Président du Jury sera le réalisateur italien Mario Brenta. TramezziniMag salue cette excellente initiative et invite ses lecteurs à y participer.

Que signifie être italien? Est-il possible de distinguer les Italiens - au sens commun et historique - des autres peuples? Qu'en est-il de la culture, de la créativité et de l'art italien dans le monde de plus en plus globalisé de ce début de troisième millénaire? Quelle est la contribution de la culture italienne aux cultures des autres pays? Et comment la culture italienne a-t- elle été capable d'intégrer et de transformer des éléments d'autres cultures? Qu'est-ce qu'on entend par le terme "à l'italienne" ? Comment avez-vous réussi à trouver un bout d'Italie même dans les coins les plus reculés de la planète ? C'est à ces questions que le Festival Italia In Corto tente de répondre, encourageant la réflexion et la discussion sur le rôle et la signification de la culture italienne dans le monde.

Comment participer ? en s'inscrivant sur le site de l'association avant le 31 mars 2013. La date limite pour la soumission des courts métrages et de tout document annexe est le 10 avril 2013. La cérémonie de remise des prix aura lieu à Paris le 5 juin 2013. Le festival est placé sous la direction artistique de Nicola Guarino. Responsable des rapports avec les artistes et les maison des production/distribution : Raffaello Scolamacchia. Relations Presse, communication, partenariats : Agata Tiberi.

Pour tous contacts, une adresse mail :

contact.italy_co@altritaliani.net

et celui réservé à la presse

presse.italy_co@altritaliani.net

Carlo et Tobia Scarpa, un père et un fils remplis de talents

Depuis quelques années, le merveilleux petit Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux s'est ouvert au design et à la création décorative contemporaine. On se souvient surement des belles expositions du Groupe Memphis, de celles de Martine Bedin, Sylvain Dubuisson, Jasper Morrison et Michele De Lucchi, initiées par Jacqueline du Pasquier, la conservatrice d'alors, qui sut si bien réveiller ce beau petit palais endormi. Poursuivant sa politique d’ouverture au design, le musée accueille une passionnante depuis le début de l'été, une exposition du travail des vénitiens Carlo et Tobia Scarpa. 

.

Carlo Scarpa (né à Venise en 1906 et mort à Sendai au Japon en 1978) est un des plus grands architectes contemporains.  Sa vision de l'architecture - toujours considérer qu’un bâtiment idéal doit réconcilier la nouveauté et la tradition et servir à mettre en valeur les objets du mobilier qu’il aimait dessiner -. L'architecture et le design formant un tout dans son travail, il reste aujourd'hui encore, comme Le Corbusier, un modèle pour les jeunes générations d'architectes. Son fils, Tobia, né en 1935, architecte lui aussi, a collaboré aux nombreux projets de son père, d'abord comme assistant puis en tant qu'associé. En tant que designer, il a travaillé avec Afra Bianci, devenue son épouse, créant de nombreux meubles, des verreries (notamment pour Venini à Murano), tous très beaux objets édités par les plus grandes maisons internationales comme Knoll, Flos, Cittone Oggi, B&B Italia, Molteni, etc. 

Édité chez Cassina, leur célèbre fauteuil-divan Soriana a remporté en 1970 le fameux prix "Compasso d’Oro", prix décerné une seconde fois (en 2008) à Tobia Scarpa pour l'ensemble de son œuvre L'exposition de Bordeaux présente de nombreux exemples des créations du père et du fils, réunis pour la première fois avec son aide, qui a accepté de présider le concours de design d’Agora 2012 de Bordeaux. Formé par son père, il a su développer sa propre patte et cultiver sa différence. Davantage investi que son père dans le design, son travail s'inscrit cependant dans la continuité naturelle du travail de Carlo Scarpa. 

Le visuel conçu par Tobia pour l’exposition, un double portrait du père et du fils face à face, sous-titré "dialogo sospenso" est révélateur de leur relation sans doute parfois difficile, mais aussi exemplaire. L'exposition présente, à travers ces deux artistes, un siècle d’architecture et de design en Vénétie, s’articulant en deux séquences historiques, la modernité et la contemporanéité.

 
Le regard et la réflexion que le fils pose sur l’œuvre de son père, rendent l'exposition très intéressante. La Biennale de Venise, en 19  avait présenté une rétrospective du travail de Carlo Scarpa. On connait à Venise sa remarquable intervention sur le réaménagement et la restauration du palazzo Querini-Stampalia. Des années après, son travail n'a pas pris une seule ride. S'il a fallu le détourner au vu d'un nombre de visiteurs toujours plus nombreux (on ne passe plus désormais par le ravissant petit pont très moderne et pourtant totalement vénitien qui enjambait le rio devant le musée et permettait d'accéder directement dans l'attique de béton, de travertin et de brique conçu par Scarpa). Bien d'autres réalisations renforcent à travers le monde le grand talent de cet architecte vénitien, la profondeur de son regard et l'importance de son sens de l'esthétique, autant de qualités qui semblent manquer trop souvent aux architectes français comme aussi hélas aux italiens d'aujourd'hui. Jusqu'au 31 décembre 2012.

Pour ceux que cela intéresse, Carlo Scarpa est à l'affiche d'une leçon d'architecture en avril 2013, à Angers : Renseignements ICI

 

Paquebots géants à Venise : encore et toujours la polémique

© Fausto Maroder - 2012. Tous Droits Réservés.

Notre ami Fausto vient de publier un excellent billet sur son blog (ICI) . Il souligne le danger que représente pour Venise ces maxi navi quand la nuit est tombée. En dépit de tout l'appareillage sophistiqué qui permet la navigation de ces monstres on sait bien ce qui peut advenir. Cela fait froid dans le dos et nous concerne tous. Il faut continuer de lutter pour qu'au moins ces navires n'empruntent plus le Bassin de Saint Marc et le canal de la Giudecca avant que d'imposer leur accostage sur le front de mer, en mettant en place des installations portuaires spécifiques en dehors de la lagune. Des vaporetti dévolus à ces croisiéristes pourraient amener les passagers vers Venise en peu  de temps et en toute sécurité pour l'écosystème lagunaire et les monuments.  

 

Tout le monde s'accorde à le dire : c'est de la survie pure et simple de Venise dont il s'agit désormais et cette affaire est un test pour le monde moderne : va-t-on succomber au libéralisme outré ou parviendrons-nous à un système touristico-économique soutenable ? Il en va de notre responsabilité devant les générations à venir : aurons-nous réussi à sauvegarder durablement Venise ? A sauvegarder durablement la planète face aux intérêts égoïstes de quelques-uns ?

Croquis : de Canaletto à nos jours

 

Justin Henton est un jeune londonien très doué qui dessine ce qu'il voit à l'occasion de ses voyages. Vous connaissez la prédilection de Tramezzinimag pour les carnets d'artistes. On ne peut les sans signaler la présence à paris d'un des plus extraordinaires spécimens du genre : le fameux carnet de croquis de Canaletto.  

.

Très rarement présenté en dehors de Venise où il est conservé, l'objet, qui date probablement aux années 1720, est un chef-d’œuvre émouvant. En le feuilletant, on suit le cheminement de la pensée de l'artiste, « depuis la formation d’une idée jusqu’à son développement sur le papier, puis sa réalisation sur la toile. » Les croquis sont presque toujours accompagnés d'annotations que le peintre utilisera ensuite dans l'élaboration de ses toiles. Croquis pris sur le vif, détails, mouvements, ce qu'on voit au fil des pages est fascinant.  

Crédit photo : Antoine Manichon

 

Comme l'écrit Annalisa Perissa Torrini directrice du cabinet de dessins de l'Accademia, dans le catalogue de l'exposition, dans ce Quaderno di schizzi :

« Il y écrit le nom des palais et des échoppes, signale la présence d’un bac ou d’un atelier de réparation de gondoles, ou précise le nombre de fenêtres et de colonnes. Il n’oublie pas non plus de noter les couleurs - marron, blanc, jaune, noir, blanc cassé, rouge, ocre, ocre jaune -, en en précisant la tonalité, claire ou sombre. Les mesures sont elles aussi indiquées : “plus large”, “un peu plus long”, “plus étroit”, “juste”. De même des matériaux (plomb, pierre, brique, bois) et des lieux, et jusqu’aux enseignes.»

Ce carnet est aussi un témoignage précieux sur Venise et ses habitants au XVIIIe siècle. Composé de 148 pages, il contient 138 dessins sur un papier épais filigrané. Au XIXe siècle on y ajouté huit pages au début et à la fin lors de la reliure de l'ouvrage. Le sceau qui apparait sur certaines pages est le cachet de Borsato, intendant de la Galerie de l'Accademia. Ce sont avant tout des esquisses documentaires donc et non pas des dessins élaborés destinés au public. C'est ce qui les rend fascinants. Canaletto utilisait un engin appelé camera oscura, boite optique qui lui permettait de relever tous les détails d'un paysage ou d'un bâtiment. Mais tous les dessins contenus dans le carnet n'ont pu être réalisés avec cet ancêtre des appareils photo, notamment les croquis fait depuis une barque, l'appareil pour donner un résultat optimal, nécessitait une stabilité absolue. Mais qu'ils soient à main levés, ou transcription à l'encre de la vue obtenue par le moyen de cet engin, les dessins sont tous très beaux et très émouvants.
.
Tramezzinimag reviendra plus en détail ce weekend  sur cette exposition Canaletto au Musée Maillol et sur celle du musée Jacquemart-André..

Pour en savoir plus sur cette exposition : 

Article de Sabine Gignoux

Site du Musée Maillol

 

 

Avis aux lecteurs : 

Les 5 commentaires reçus lors de la publication ont été perdus lors de la disparition du blog en août 2016.

La Casa Zuliani

"Signor Lorenzo, signor Lorenzo, aiuto !" C'est avec ces paroles inquiétantes hurlées plutôt que prononcées par la vieille dame du second, au moment où j'allais ouvrir les volets de la galerie Ferruzzi, au 710 de la Fondamenta Venier, à San Vio, dont j'étais depuis quelques mois le responsable, que commença ma journée. 

 

C'était un matin de printemps, l'air était doux, la lumière diaphane. Le quartier étai encore silencieux. Seul le petit bar de l'autre côté du rio delle Torreselle était déjà ouvert, diffusant la délicieuse odeur du café fraîchement moulu. Les cris venaient d'une des fenêtres au-dessus de la galerie. La voisine échevelée penchait la tête et gesticulait, visiblement en prise à une certaine panique. j'imaginais déjà un incendie ou je ne sais quel horrible accident.

 

La porte du 709 était ouverte, je grimpais l'escalier quatre à quatre. Arrivé sur le palier du deuxième étage, la première porte était entrouverte. La Signora était littéralement agenouillée, la tête inclinée devant une banquette. Elle en soulevait d'une main les franges et de l'autre essayait d’attraper quelque chose. On entendait des feulements. Échevelée, la vieille dame d'habitude toujours très élégante, était méconnaissable. Vêtue d'un peignoir parme et en pantoufles, elle semblait désorientée. Sous le divan, sa chatte Melia, belle petite siamoise d'un an, était en train d'accoucher pour la première fois. Et cela ne se passait visiblement pas très bien. L'animal miaulait de terreur et la vieille dame gémissait et hurlait.

Je me penchais à mon tour. Le spectacle était assez effrayant : la petite chatte, certainement terrorisée par les douleurs de l'enfantement, coincée entre les ressorts et les lattes du sommier, ne parvenait plus se dégager. Le travail avait commencé, et un chaton pendait lamentablement, une patte accrochée à un bout de ressort métallique. La chatte miaulait désespérément, et la vieille dame se lamentait de plus belle. 

 

Ma salive ravalée, j'entrepris de soulever le divan. C'était un de ces gros meubles en bois sombre comme on en trouve beaucoup à Venise, vestige des décors très en vogue du temps des autrichiens. Il était aussi lourd qu'un bahut breton. La chatte, comprenant qu'on venait à son secours s'était mise à ronronner. Le petit, suspendu au sommier, tout dégoulinant et poisseux, remuait ses petites pattes comme s'il cherchait à se sortir de cette position, peu naturelle pour un nouveau-né. Le divan soulevé et le dosseret posé sur le sol, je réussis à écarter deux énormes ressorts, libérant la pauvre bête et son petit. La vieille dame vida une boite à ouvrage matelassée qui se trouvait à portée. elle la garnit d'un coussin et le recouvrit d'une serviette. On y déposa enfin la jeune maman. Dans les minutes qui suivirent, trois petits vinrent rejoindre leur aîné revenu de loin et qui déjà tétait goulûment. 

 

Soulagée, la Signora me proposa un café. Elle disparut quelques minutes dans sa chambre et revint coiffée et pomponnée. Son visage avait repris des couleurs, et un large sourire éclairait son regard. Le divan remis en place et les traces de l'accident effacées, le salon avait retrouvé son atmosphère paisible. Situé exactement au-dessus de l'entrée de la galerie, il était rempli de meubles en acajou. Le pavimento me sembla assez ancien, jaune et blanc, il était recouvert d'un tapis de laine. Aux murs plusieurs vues anciennes et des broderies comme on en réalisait beaucoup à la fin du XIXe. "Savez-vous que cette pièce a été occupée par Henri de Régnier, le poète français ? La maison était une pension tenue par mes tantes. Il a habité ici à plusieurs reprises. Il voulait toujours une des chambres qui donnent sur le jardin, mais mes tantes disaient qu'elles étaient trop sombres". 

 

J'avais eu l'occasion à plusieurs reprises de visiter la Ca'Dario que personne alors n'habitait vraiment. Au Palais Mocenigo, la comtesse Foscari m'avait montré un vieux livre d'or où l'écrivain avait laissé un mot et sa signature, l'antiquaire du campiello Barbaro avait essayé de me vendre un encrier en papier mâché jaune très abimé, prétendant qu'il lui avait appartenu... Mais je n'avais jamais senti sa présence avec autant d'acuité. Moi qui prétendait devenir écrivain, je me trouvais soudain, par le plus grand des hasards et l'imprudence d'une jeune chatte parturiente, dans une pièce où il avait certainement écrit ou réfléchi à ses livres à venir. Des fenêtres on dominait le rio et ses deux quais, celle de San Vio où se dresse la maison, et la Fondamenta Zorzi Bragadin où on voit le jardin cachés par de hauts murs au regard des passants et le portique de pierre qui ouvre sur le campiello Sabbion avec son joli puits. Henri de Régnier décrit la maison des Sorelle Zuliani dans le premier volume de L'Altana où la Vie vénitienne. 

 

Quelques jours plus tard, la vieille signora vint me voir à la galerie. Mon bureau était dans la salle du fond. Voûtée, elle donne sur les jardins du palais Venier. Un grand fauteuil club recouvert de tissu peint à larges rayures par Ferruzzi accueillit la dame un peu plantureuse. "Mes tantes n'aimaient pas ce jardin, il faisait trop d'ombre dans la maison et amenait les moustiques". Détail déjà noté par Régnier. Elle était venue me remercier, et posa un petit paquet sur mon bureau. Dans le papier de soie mauve, je découvris deux petits miroirs ovale au tain un peu passé encadrés par de jolis volutes en stuc noir à l'imitation de l'ébène. "Ils ont toujours été dans la maison et j'ai pensé que cela vous plairait de les avoir". Je les vois chaque matin quand je me lève, et je pense alors à la vieille Signora, aux sœurs Zuliani, à Henri de Régnier dont ils ont certainement réfléchi l'image, du temps où il vivait au 709 de la Fondamenta Venier.

Lieux secrets de Venise : la Corte Botera

La Venise secrète, si elle tend à être envahie aussi par les hordes de visiteurs, réserve tout de même à qui parvient à s'y aventurer de délicieuses découvertes. Venise cachée, rendue mythique par les aventures de Corto Maltese, l'inénarrable héros inventé par Hugo Pratt, faite de constructions pittoresques, le plus souvent rattachées à ce qu'on nomme, par facilité, l'architecture mineure, elle offre à nos esprits émerveillés bien des motifs de rêverie. 

Il en est ainsi de la Corte Sconta detta Arcana, plus officiellement Corte Botera, que les peintres employés ces temps derniers à la restauration des célèbres nizioloti, les panneaux de rue ont malencontreusement transformée en Corte Bottera (!). Un lieu magique dont le charme ne peut laisser personne indifférent. Une grande cour à laquelle on accède à la sortie du ponte dei Gonzafelzi par une petite fondamenta suspendue récemment rénovée. Une porte basse, une grille et le visiteur débouche après un sottoportego assez court sur une cour carrée dallée de masegni antiques, ces fameuses plaques de pierre qui couvraient tout Venise autrefois et qu'on a hélas peu à peu remplacé par des dalles modernes dans la plupart des rues de la ville. La margelle d'un puits de style gothique au milieu, un escalier extérieur couvert, des bâtiments très anciens pour la plupart et les vestiges d'un portail monumental de style byzantin, qui fut autrefois l'entrée principale d'une riche demeure, le palazzo Contarini della Zoggia. C'est peut-être de cette porte-là dont il s'agit dans le livre d'Hugo Pratt, le passage magique qui permet de quitter le monde quand on s'en est lassé pour rejoindre un ailleurs mirifique...

Fatigués d'avoir à nettoyer plusieurs fois par jour déchets et déjections, bouteilles de plastique et canettes abandonnées, les riverains ont fait fermer l'accès à la cour. Seule l'entrée d'eau reste accessible mais, n'étant pas encore restaurée, personne ne se risquerait à s'y aventurer de peur de glisser et de devoir prendre un bain forcé. Il y a bien un autre accès par la rue derrière, la calle delle carrozze, mais là aussi, la porte est la plupart du temps hermétiquement close. 

En sonnant au portail, vous aurez peut-être la chance d'avoir un interlocuteur bienveillant qui vous ouvrira etacceptera de vous faire visiter l'endroit. 

.

Enfant, lors de mes vacances vénitiennes, je venais y jouer avec des amis de mon âge qui habitaient au deuxième ou au troisième étage sur la cour. Ce fut un terrain de jeu extraordinaire et, avant Corto Maltese, nous y avions notre univers. Combien de ballons sont partis dans le canal, combien de parties passionnées avec mes soldats Starlux et nos petites voitures. Sconte, salto biralto, cimbani... Autant de jeux typiques qui occupaient les gamins vénitiens pendant des heures et dont je garde plein de souvenirs... Une vieille dame se tenait souvent avec sa chaise au pied de l'escalier. Ai-je jamais su son nom ? Dans l'après-midi, quand l'air se faisait plus doux, d'autres la rejoignaient. Nous partions alors courir dans les rues adjacentes jusqu'à l'heure de la Merenda, (le goûter). Biscuits et Nutella qui s'appelait encore Supercrema...

 

Prendre le thé au Florian

 

Prendre un thé au Caffé Florian après avoir admiré les fastes de la Couronne britannique à l'occasion du Jubilé de Diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II et la liesse de tout un peuple en dépit du mauvais temps et de la crise, c'est assez revigorant, ne trouvez-vous pas ? Demain est un autre jour, il y a des valeurs pérennes qui rassurent et réconfortent, valeurs refuges. Le Florian fait partie de ces valeurs-là qu'on nomme civilisation et qui existent encore, mais pour combien de temps ?

 

Café Florian : Restauration de la Salle des Hommes Illustres

Le 15 septembre prochain, une grande réception aura lieu au Caffé Florian, le célèbre établissement installé sous les arcades de la Piazza San Marco depuis 1720, pour fêter la splendeur retrouvée de la Salle des Hommes Illustres, un des plus beaux salons du célèbre café vénitien. La salle va subir quatre mois de travaux exceptionnels qui rendront à ces lieux mythiques toute leur splendeur.

.

Au nombre de dix, les portraits réalisés au XIXe siècle par Giulio Carlini et qui représentent d'illustres vénitiens de tous les temps, vont être déposés pour être nettoyés, les stucs et les fresques vont être réparés, redorés et repeints. Les lieux étant inscrits au Domaine Public (l'équivalent de notre Patrimoine National), les travaux ont commencé discrètement il y a quelques semaines, mais il fallait le permis officiel de l'autorité de tutelle pour lancer officiellement la campagne de restauration qui sera entièrement financés par le Caffé Florian avec l'aide de mécènes et sponsors privés. Pas un centime des 200.000 euros nécessaires ne seront pris sur des fonds publics. Le Groupe UBS Italie (une banque pas encore dans le rouge dans la péninsule...) finance la restauration des toiles, les Bijoux Pomellato paieront les cadres et les dorures tandis que les Tissus Rubelli fourniront le velours damassé, baptisé Velours Florian inspiré du revêtement de l'époque mais adapté aux exigences actuelles de sécurité et d'hygiène.

La Salle des Hommes Illustres "est un trésor public qui appartient à la ville et au monde entier" a souligné lors de la conférence de presse qui présentait le projet, le directeur du Florian, Marco Paolini, qui est depuis 2009 le nouveau propriétaire du café de la Piazza, en association avec les Frères Fendi et quelques autres entreprises privées, toutes vénitiennes. Chaque année, 700.000 personnes viennent s'asseoir dans ces lieux historiques, situé sur cette place unique que Jean Lorrain appelait "le plus joli salon du monde". Ils viennent consommer un chocolat ou une coupe de Champagne, comme l'ont fait avant eux des milliers de célébrités, depuis l'ouverture du premier estaminet en 1720, sous le règne du doge Giovanni Cornaro par un certain Floriano Francesconi. Beaucoup en ont parlé dans leurs livres depuis Goldoni qui en était un habitué, comme Silvio Pellico, Tommaseo, Goethe, Proust, Henri de Régnier, Jean Lorrain, Maurice Barrès, Hemingway... Ces lieux que Casanova avait transformé en terrain de chasse puisque c'était le seul établissement de toute la république qui acceptait les femmes. Autres temps autres mœurs.

"Notre projet apporte la preuve que, malgré la crise, il existe encore des initiatives dont l'objectif final n'est rien d'autre que la conservation et le respect de notre patrimoine culturel" observait Paolini en précisant que la restauration de cette salle terminera le chantier de restauration initié ces dernières années et dont le but était de rendre au Florian la beauté et le charme des lieux quand Ludovico Cadorin en entreprit la rénovation dans les années 1890, amenant aux locaux tels que nous les connaissons aujourd'hui mais singulièrement défraîchis. Un semblant de polémique semble pointer son nez quand le directeur du Florian regretta devant la presse l'absence du maire Giorgio Orsoni. « Nous espérons que le maire sera des nôtres le 15 septembre. Nous ne demandons rien, mais son soutien nous ferait plaisir ». Dans l'entourage du maire, on souligne le caractère privé de l'entreprise et la volonté de l'équipe municipale de ne pas interférer dans les initiatives privées... On est bien loin de l'administration Rigo où rien de ce qui se faisait en matière de rénovation, même privée, d'envergure ou minuscule, n'échappait aux contrôles et aux vérifications précautionneuses des élus communistes. Cela avait parfois du bon mais les temps changent.

La salle sera de nouveau ouverte au public et aux consommateurs en septembre. Nous redécouvrirons les portraits des illustres vénitiens, Pietro Orseolo, Marco Polo, Paolo Sarpi, Enrico Dandolo Francesco Morosini, Vettor Pisani, Benedetto Marcello, Le Titien, Palladio et Goldoni, en son temps grand habitué des lieux. En attendant, les artisans restaurateurs de l'entreprise Libralesso se sont mis au travail, sous la direction de l'architecte Barbara Pastor pour restituer à la cité des doges la beauté originelle de ce joli salon. On peut regretter que le mobilier reste le même, juste réparé et nettoyé. On ne retrouvera donc pas les sièges et les tables d'avant Cadorin, dont quelques exemplaires se trouvent parfois dans différents petits cafés de la ville. Je me souviens du petit bar situé sur la Fondamenta Zorzi Bragadin, en face de la galerie Ferruzzi où je travaillais (aujourd'hui boutique de la Guggenheim). Les trois ou quatre tables que le propriétaire disposait devant son café provenaient de l'ancien Florian. C'est du moins ce que disait le peintre Bobo Ferruzzi, fils et frère d'antiquaire, lui-même un peu antiquaire et collectionneur.