The best of Venice

Je viens de retrouver un article paru il y a un an dans The Independent. Il parle de plein de choses et notamment du peintre ferruzzzi et d'Hélène, sa femme, la créatrice des splendides tissus de velours frappés commercialisés sous le label Norelène. Je l'imprime tel quel avec son copyright en remerciant l'auteur, rachel spence, pour mes lecteurs anglo-saxons et les autres.

The play of sunlight on water, the shabby, graceful palaces, the Gothic churches, the fruit market at Rialto - for sheer beauty, Venice is in a supermodel class of her own. Yet some fear she is doomed. Either the acqua alta will ruin her or she will become a Renaissance theme park, peopled by camera-snapping tourists while her residents escape to the mainland where the cost of living is cheaper. Fortunately, there are reasons to be cheerful. The Moses flood barrier, which should halt the city's soggy decline, is finally under way; La Fenice, the legendary Baroque opera house destroyed by fire in 1996 is due to reopen in November. And most importantly, a new generation is tugging Venice firmly, but tastefully, into the 21st century. Today's traveller will discover chic new hotels, innovative restaurants and stunning work by talented, local artisans. With long, sunny days, limpid light, and the buzz of Easter celebrations in the air, April is one of the best months to visit.

Best hotel

For serious luxury book into Il Palazzo at the Bauer, San Marco, 1459 (00 39 041 520 7022; www.bauervenezia.com). A €40m (£26.5m) facelift has transformed the 19th-century faux-Gothic palace into a 35-room jewel-box. Many rooms overlook the Grand Canal and feature silk wall-hangings, Seguso chandeliers, four-poster beds, mosaic floors and Jacuzzi baths. Double rooms from €550 (£363) per night. Or book a two-night Gourmet Package for €902 (£645) per person, based on two sharing, including breakfast, a four-course dinner for two at the De Pisis restaurant, a wine-tasting at Enoteca La Canova, and a one-day tour of the Veneto with lunch and wine-tasting included in the deal.

The best-value bed for the night can be found at the Casa de Uscoli, overlooking the Accademia on the Grand Canal, San Marco 2818 (00 39 041 241 0669; www.casadeuscoli.com). Outside it's a Renaissance palazzo; inside it's furnished with a mixture of art deco glassware, contemporary designer pieces from Milan, and modern art. A double room costs €120 (£86) per night, including breakfast.

Another hip new sleepover is DD724, Dorsoduro 724 (00 39 041 2770262), a miniscule, modern, seven-room hotel, close to the Peggy Guggenheim museum - think plasma-screen TVs, abstract artwork, recessed lighting, a neutral colour scheme and olive-oil bath smellies. Doubles from €180 (£130), including breakfast.

Best restaurant

For classic Venetian cooking, given extra polish thanks to the talent of Michelin-starred chef Mara Martin, nowhere rivals Osteria da Fiore San Polo 2202, calle del Scaleter (00 39 041 721 308). Book well in advance. Three courses without wine cost from €90 (£60) per head.

Over on Dorsoduro, a new restaurant, Avogaria, Dorsoduro 1629, calle de l'Avogaria (00 39 041 296 0491) is proving a hit with locals who appreciate the stylish interiors and delicious southern cooking of Antonella, the young Pugliese chef. Three courses without wine cost €33 (£23).

For lunch on the lagoon, stop off at Al Gatto Nero, fondamenta della Giudecca 88 on Burano (00 39 041 730 120), a traditional fish restaurant where even the simplest dish bursts with flavour. Three courses without wine cost €35 (£25).

For a leisurely breakfast or light lunch, head east towards the public gardens and take a table on the lagoonside terrace of Angio, Castello 2142, riva San Biagio (00 39 041 277 8555). Often overlooked by tourists, it's run by young Venetians and the specialities include cheese and cold meat platters and toasted sandwiches. From €8 (£5.50).

Best Cultural Attraction

Amid dim light and glowing mosaics, a sung Mass is a memorable experience in St Mark's Basilica, Piazza San Marco (00 39 041 522 5205). The must-see gallery in Venice is the Galleria dell' Accademia, Dorsoduro 1050, Campo della Carita (0039 041 522 2247), which contains the best of Venetian art, from Byzantine Madonnas to Tiepolo's extravagant canvases. Until 20 June, it will house an exhibition of 17th- and 18th-century French drawings. Open Monday 8.15am-2pm; Tuesday-Sunday 8.15am-7.15pm. Admission €6.50 (£4.50).

For a taste of modernity, pay a visit to Ca' Pesaro, Santa Croce 2076 (0039 041 524 0695). Reopened last year after decades of closure, Venice's Museum of International Modern Art contains a handful of serious masterpieces, such as Chagall's Rabbi of Vilebsk, and a selection of paintings by notable 20th-century Italian artists such as Carlo Carra. Open Tuesday-Sunday, closed Monday, 10am-5pm from 1 November to 31 March and 10am-6pm from 1 April to 31 October. Admission €5.50 (£4).

Best Shopping

Head to calle della Chiesa in Dorsoduro to snap up the work of husband-and-wife team Helene Kuhn and Bobo Ferruzzi (00 39 041 523 7605). Her beautiful hand-painted velvets and silks are at No 683. His paintings of the city, which play on light and colour, are in the gallery opposite at No 727. For contemporary Murano glassware, the big name in town is Massimo Micheluzzi, Dorsoduro 1071, fondementa Bollani (00 39 041 528 2190). Byzantine-style jewellery, favoured by Dolce and Gabbana, is the speciality of the young Venetian brothers, Daniele and Stefano Attombri, San Polo 74, sottoportico Orafi (0039 041 521 2524). Nearby Sabbie e Nebbie, San Polo 2768/a, Ramo Pisani e Bargarigo (0039 041 749 073) sell stunning patchwork scarves by Florentine designer Tess Blondel.

Best Sightseeing

Clichéd it may be, but a gondola is the ideal way to see the city. Expect to pay around €65 (£46) for 45 minutes. Instead of joining the tourist hoards on the Grand Canal, start your trip in the Campo di Ghetto Nuovo in Cannaregio. You'll have the area's long, green canals and palaces all to yourself. Treasures en route include the spectacular church of Madonna dell'Orto and the house where Tintoretto lived. You can also visit the island of Torcello, where there is a Byzantine cathedral that offers a splendid view.

Best Nightspot

There's a lively bar scene in and around Campo Santa Margherita on Dorsoduro - try the Orange Bar at 3054. Until La Fenice reopens, the best place for opera and ballet is the Teatro Malibran, Cannaregio 5873, calle dei Milion (00 39 041 786 603; www.teatrolafenice.it) near the Rialto Bridge. From 16 to 24 April, the Fenice opera company is performing Bizet's The Pearl Fishers.

How to Get There

EasyJet ( www.easyjet.com) flies from London Stansted, Bristol and East Midlands from £40 return in April. British Airways (0870 850 9850; www.ba.com) flies from Gatwick from £89 return in April. To reach Venice from the airport, catch the ACTV No 5 bus from outside the terminal to Piazzale Roma. The journey takes 30 minutes and costs 77cents (55p). Or take the Alilaguna boat to San Marco which takes 40 minutes and costs €10 (£7). A three-day ACTV transport bought on arrival at the airport costs €22 (£16) for unlimited transport on ACTV buses and all vaporetti, although not the Alilaguna boat.

By Rachel Spence
Published: 11 April 2004

posted by lorenzo at 18:36

Citation du jour

De Gabriel Matzneff :

"La première règle si l'on veut rester soi-même et garder sa capacité d'émerveillement, c'est de ne pas se laisser envahir par les informations, par l'actualité. Si vous voulez savoir ce qui se passe sur notre bonne vieille terre, ne lisez pas les journaux, lisez Tacite, tout y est. Comme dit un personnage des Enfants du Paradis, "la nouveauté, la nouveauté, mais c'est vieux comme le monde, la nouveauté !"

 

posted by lorenzo at 23:02

Da Montin alle Eremite, Venise

Huile sur panneau de Roberto Ferruzzi

 

Un autre coup de gueule, excusez-moi du peu !

L'autre jour, en Italie, une envie d'un café m'avait pris. A deux pas, un petit bar tout simple m'offrit vite la possibilité d'assouvir ce désir. "Un macchiato, per cortesià"... Deux gondoliers au comptoir, un vieux monsieur attablé, le journal grand ouvert devant lui à la page des résultats sportifs. Un gros chien orange endormi à ses pieds. Un lieu comme mille autres en Italie. Trois minutes plus tard, l'homme pose devant moi une tasse blanche, remplie d'un liquide fumant surmonté d'une sorte de nuage mousseux et odorant. Hmm ! parfum splendide. Un verre d'eau glacée vient vite rejoindre la tasse. Un délice... Le prix ? 0,80 euro... Quatre vingt centimes d'euros, ou, comme ils essaient de nous le faire dire, sur un mode américanisé quatre vingt cents (phonétique : sɛnts) ! C'est-à dire pour ceux qui ont encore du mal : 5,84 Francs. De retour en France, à la gare Montparnasse, en attendant le train qui nous ramènera à Bordeaux, je commande un café. "Une noisette, s'il vous-plait Mademoiselle", ce qui pourrait le plus se rapprocher du délicieux macchiato italien. Une serveuse ronchon me tend un gobelet de plastique brûlant avec un breuvage noir sans parfum ou plutôt avec une odeur très forte de brûlé mêlée à des remugles d'ammoniaque... Après avoir insisté trois fois pour obtenir un verre d'eau, la serveuse me le tend avec l'addition : 1,50 euro... Cet infâme liquide baptisé café m'était facturé plus de 9 francs !  C'est là que j'ai eu une espèce d'illumination. La baguette élastique décongelée à 1 euro, le journal à 1,20, le cornet de glace (avec une boule malingre) à 2 euros, les croissants à 80 centimes... Jai repris alors mes carnets d'avant l'euro. Ceux de mes voyages en Italie ou simplement ceux où je notais au milieu d'idées, de phrases dénichées à gauche ou à droite, mes dépenses quotidiennes. Voilà ce que cela donne, c'est édifiant :

[...]
Venise, Café Florian, Septembre 1990, 

Pris un cappuccino en attendant l'interview d'Ugo Pratt. Cher, 1200 Lires soit 6 francs. Il est bien meilleur qu'à la brûlerie Gamma, sous la Porte-Dijeaux à Bordeaux. Mais là-bas, je le paie 2,50 Francs seulement ! En revanche, le bar San Martino près de l'arsenal fait un délicieux café à 150 lires (0,75 franc) ailleurs à 200 lires et les tramezzini sont à 500. Ici on téléphone avec des jetons de 200 lires qui servent aussi pour les cafés 

[...] 

Bordeaux, août 1998. Personne. il fait chaud. Acheté un Anita Brookner chez Mollat. 42 Francs. Pris un citron pressé Place Pey Berland, 3 Francs. Pain de campagne : 1,20 Franc. Lait, 0,90 F.

Bien sur les temps ont changé, les matières premières coûtent plus cher, la main d’œuvre... Mais ce que je vois c'est que nous payons en France presque 7 francs une baguette de pain, davantage une plaque de beurre et les mendiants - de plus en plus nombreux dans les rues, nous harcèlent, non plus pour 1 franc mais pour 2 euros au moins (soit 14 francs  ) ! Est-ce normal ? Mes revenus sont peu ou prou les mêmes qu'à l'époque... A l'inverse, un antiquaire me disait l'autre jour qu'avec l'euro, aujourd'hui, le marché étant ce qu'il est, ce qui valait 1000 francs avant se négocié maintenant seulement 100 euros et cela aurait tendance à baisser au vu du déferlement des venets via internet... 

Pauvre France, tu acceptes tout, tu ne réagis pas. Pas plus que les espagnols ou les italiens... Suis-je devenu un vieux râleur pingre et pessimiste ? Où bien la maturité me fait-elle maintenant comprendre que nous sommes en permanence et d'une manière somptueusement organisée, floués, trompés et méprisés par ceux qui nous gouvernent ? Les choses ne sont pas roses en Italie non plus, mais au moins le café y est meilleur. Il reste moins cher. La vie y demeure plus douce et la jeunesse bien plus prompte à réagir et à tout bousculer pour un monde meilleur... L'atmosphère est tellement plus douce, plus joyeuse. Viviamo bene in Italia. et particulièrement à Venise où je ne me souviens pas avoir ressenti du stress ou une quelconque tension, en dehors des soirées de calcio ou au moment des élections...

Vivement que je retourne sur les Zattere, manger un gianduiotto de chez Nico. 

posted by lorenzo at 22:52

Coup de gueule : lu sur le net

En parcourant les blogs que je lis régulièrement, je suis tombé par hasard sur le texte d'un avocat qui défendait une famille de colombiens risquant d'être expulsés. Un enfant de 9 ans, scolarisé, parfaitement bilingue, avec de bons résultats, va subir les suites douloureuses de l'application d'une loi certes rendue nécessaire par tellement de laxisme et d'abus - mais de cela on peut aussi débattre -, et risque de se retrouver demain dans un pays dont il est originaire, mais qui n'est pas le sien, où la vie est dure, les risques grands. Quel sera son avenir ? Où est la France, Terre d'asile et de tolérance ? Que sommes-nous en train de devenir ?

Pourquoi ce cinéma médiatique scénarisé par un ministre, enfant d'immigré lui-même, petit coq (gaulois d'adoption) excité, qui se donne des airs d'homme d’État et continue d'ensevelir les vestiges de l'esprit gaulliste qui a fait la France forte et glorieuse ! Non, hommes politiques de tous horizons, ne nous laissez pas croire que vous êtes tous pourris, menteurs, faux et uniquement préoccupés de votre pouvoir et des privilèges qu'il vous apporte... Je souffre vraiment, avec mes grandes idées certainement trop naïves, et mes principes où les trois mots "Liberté, Égalité, Fraternité", quand je vois ceux que nous avons chargé de gérer pour notre compte la nation ! 

Lisez cet article : http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2005/09/20/189-eduardo

posted by lorenzo at 18:15

Les chats de Venise

J'évoquerai bientôt avec vous nos amis chats. Venise est une cité faite pour eux. Ils y sont moins nombreux qu'avant. Peut-être aussi moins heureux. Les temps changent aussi pour les félins. Nous en reparlerons bientôt.

posted by lorenzo at 11:17

Et si on y allait ?

L'été se termine. Il fait doux encore et les journées sont belles en dépit de la fraîcheur du matin. La lumière reste pimpante, le ciel souvent bleu. Nous avons tous repris nos activités. Les enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Une nouvelle routine se met en place. Allez pas de regret, l'été a été superbe, rempli de moments merveilleux. Délicieux et reposant pour ma part. Mais voilà, cela me reprend. Mis en parenthèse pendant deux mois, la soif de Venise m'atteind à nouveau... Un chat au soleil sur le rebord d'une fenêtre, l'odeur des cannelés cuisant dans les fours du pâtissier, les pas qui résonnent dans une rue piétonne, une cloche au loin... Tout me rappelle Venise. Je ne suis pas le seul qui ressent ce genre de symptômes. Nombreux sont ceux qui traqués par le même (délicieux) malaise me parlent, avec les yeux qui brillent, de leur dernier séjour vénitien, de leurs souvenirs... Hé bien, que diable attendons-nous ? Allons-y. Préparons nos valises. Ce n'est pas si facile, me direz-vous. Il y a les activités professionnelles, l'école, le chat et le poisson rouge à nourrir et les plantes sur le balcon. Je le sais bien. Mais j'ai une proposition à vous faire. Qui que vous soyez, où que vous soyez, inscrivez-vous sur ce site.

Je préparerai pour vous un voyage sur mesure. Vous découvrirez Venise comme peu de voyageurs de nos jours peuvent le faire. En fonction de votre budget, de la période, de vos goûts, de votre âge, de votre nombre.

Vous aimez le bateau, les îles solitaires, la cuisine de la mer?. J'ai ce qu'il vous faut. 

Vous préférez dénicher des palais romantiques, dîner aux chandelles sous une glycine avec des musiciens jouant rien que pour vous ? J'ai là encore ce qu'il vous faut. 

Vous rêvez d'un jardin mystérieux où une table magnifique sera dressée rien que pour fêter l'anniversaire de votre petit dernier ? Cela peut se faire. 

Plus simplement, vous connaissez déjà la Venise de tout le monde et vous avez envie de la mieux connaitre ? Je vous amènerai dans des lieux fermés au public, vous serez reçus chez des gens adorables qui seront ravis de vous montrer leurs trésors. 

Bon, cela ne peut être organisé sur l'instant. Il faut mettre en place tous les éléments qui feront la réussite du voyage. Mais dans un délai de deux à trois semaines en hiver et en prévoyant trois à six mois pour les périodes estivales, je suis votre homme. 

Déjà programmés : un voyage au printemps pour un groupe de musiciens baroques, notre séjour familial annuel à Pâques , une session découverte de la cuisine vénitienne en octobre 2006, un groupe de dames d'un certain âge qui vont découvrir Venise et retrouver là-bas une amie perdue de vue depuis quarante ans... 

Rien de commercial dans cette démarche. Depuis mes années étudiantes, j'ai pris l'habitude d'organiser des voyages à Venise. Les années aidant, j'ai ajouté à mon carnet de nombreuses adresses, de nouveaux amis vénitiens et une association est née qui a eu pour vocation dès l'origine de réunir des fous de Venise et de leur permettre de s'y rendre régulièrement à moindre frais et d'y séjourner loin des sentiers battus. Par petits groupes, en famille, à thème ou les bras ballants sans programme précis, ces voyages laissent toujours de merveilleux souvenirs à ceux qui s'y joignent !

Non, les idées et les possibilités ne manquent pas. N'hésitez-pas, préparez-vos affaires, nous partons.

posted by lorenzo at 10:24

La Mostra del Cinema 2005 a l'accent yankee

Photographies de Paolo Pedinelli

Drôle de voir Massimo Cacciari, le pétulant maire-philosophe de Venise en grande conversation avec Georges Clooney qui ne l'a certainement pas lu, passer devant une haie de fans au Lido l'autre jour. Cette année, le cinéma américain était omniprésent à Venise. Les temps changent. 

Je me souviens des grandes années où avec les derniers soubresauts du cinéma indépendant italien, on accourait du monde entier pour voir les créations françaises puis celles du reste du monde. L'Amérique allait se faire applaudir à Deauville chez le vicomte d'Ornano. Le festival à l'époque était bon enfant, on croisait les stars et leurs producteurs sur la plage, dans les couloirs de l’Hôtel Excelsior où était installée la salle de presse et où avaient lieu les conférences. Pas de service de sécurité, pas de barrières. L'atmosphère était nonchalante et amicale. 

Souvenirs aujourd'hui incongrus : Ionesco presque mort, tassé sur une chaise, bavardant avec Fabienne Babe et Olivier Assayas, Marie Laforêt et Solanas croisant Monique Lang qui bronzait à la piscine, Pontus Hulten essayant d'expliquer au ministre Léotard et aux énarques de sa suite, l'influence du futurisme italien sur l'art contemporain pendant que son prédécesseur Jack Lang signait des autographes... Rob Lowe saluait en levant la tête Depardieu un peu éméché soutenu par son fils Guillaume à peine adolescent, suivaient mais déjà resplendissant, Sabine Azéma et Danièle Mitterrand. Tout ce joli monde entouré d'une foule de gamins bronzés pépiant comme des moineaux. Il y avait le soleil, les thés glacés servis par un personnel impeccable et discret.  Un univers enchanté.

On me dit que maintenant la police est partout, qu'il est impossible de parler avec une vedette sans avoir à faire à son agent et à dix gardes du corps. Et puis où sont les vénitiens, ces jolies filles et ces beaux garçons pas très intelligents qui rêvaient d'être remarqués par un metteur en scène et se prenaient déjà pour indispensables quand nos photographes les faisaient poser aux côtés des plus jeunes vedettes ? 

Je me souviens de l'année ou Claudia Cardinale devait venir présenter la Storia de Comencini. Le jeune garçon qui jouait le rôle de son fils aîné n'avait pas été invité. Il arriva quelques heures avant la projection avec une demi-douzaine de jeunes apprentis modèles, bellâtres romains très pasoliniens, persuadés d'être les nouveaux Mastroianni. La réception de la production avait lieu au Palais Labia, le magnifique palais de la Rai aux fresques somptueuses de Tiepolo. Des bateaux étaient affrêtés pour les invités au départ du débarcadère de l'Hôtel des Bains. Les invités étaient placés, bristol gravé et numéroté. Partout ailleurs on aurait refoulé le jeune acteur et ses sbires. Pas à la Mostra. Lambert Wilson le prit avec lui sur le motoscafo qui conduisait aussi Luigi Comencini, sa fille, Suso Cecchi d'Amico et Daniel Toscan du Plantier. Nul ne leur tint rigueur de cette attitude pique-assiette. Comme dit une journaliste milanaise "sono tanti carini" (ils sont tellement mignons). 

Le diner, somptueux, se transforma vite, comme la plupart du temps, en une soirée délicieusement conviviale où vedettes, producteurs, journalistes, invités et incrustés se mélangèrent et firent la fête jusqu'à tard dans la nuit... Plus rien de cela aujourd'hui. Tout est devenu compassé, protocolaire, commercial, mais on va certainement encore dire que je suis devenu un vieux râleur désabusé. Mais bon, les choses ne changent pas toujours dans le bon sens, il faut le reconnaître. 

Beaucoup d'américains donc à cette 62e Mostra. Mais c'est Ang Lee qui a remporté le Lion d'Or pour son film battant pavillon canadien. De belles choses pourtant par ailleurs mais beaucoup de polémiques sur l'organisation, la direction du festival avec un patron de gauche dans une Italie gouvernée à droite qui exigeait sept films en compétition mais le cinéma italien n'est plus que l'ombre de lui-même. 

Sur ces polémiques, il faut lire l'article de Jean Luc Douin paru dans Le Monde du 2 septembre dernier dont le lien est : http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3476,36-684658@51-629238,0.html

posted by lorenzo at 15:59

Venise insolite au fil des pages, pour les enfants et pour les grands

On me demande souvent des livres qui traitent de Venise différemment, des histoires inconnues, des bandes dessinées, des livres d'art... Je ne suis pas le meilleur spécialiste. Cependant, il existe quelques parutions plus ou moins récentes dont j'aimerai vous parler.

Gallimard, dans la collection "le sourire qui mord" a publié en 1986 et réédité en 1999, un excellent petit album de Christian Bruel et Anne Bozellec (les créateurs du sourire qui mord), "Venise n'est pas trop loin". 

J'aime beaucoup ce petit livre car il a été écrit pendant ma période vénitienne. les lieux qui servent de décor à l'histoire sont les lieux que je fréquentais, les illustrations rappellent les scrap-books que nous rédigions étudiants. Une mère et sa fille partent pour Venise. Rien que de très banal au départ. Puis une aventure se dessine, palpitante, décrite par la narratrice sous forme d'un journal de voyage.

Des livres pour enfants qui parlent de Venise ou dont l'histoire se déroule à Venise, il y en a des tas. Je suis tombé l'autre jour sur un petit album dans la bibliothèque de ma fille Constance, neuf ans, très drôle. Publié chez Gautier-Languereau (2003), "Mon album de cartes postales" écrit et dessiné par Titus Oubrerie est vraiment très drôle. Nous l'avons feuilleté avec les enfants en lisant le texte des cartes à haute voix. C'est vraiment, vraiment, amusant. En bref, un petit garçon se casse le bassin en jouant. pour lui, pas de vacances. Sa maîtresse, Mademoiselle Bonnifait, demande à toute la classe de lui adresser une carte postale racontant les vacances de chacun.

C'est cet album que Tom, notre héros, a constitué qui nous est présenté. Un de ses copains, Hugo, petit noir souriant était à Venise cet été là et il raconte... Les autres cartes sont du même acabit. Lisez-le vite, ce n'est pas que pour les enfants !

posted by lorenzo at 21:15

Vue romantique de la Ca'Dario

 
posted by lorenzo at 15:52