Burano Blues

Une superbe photo de Burano, paradis des coloristes, présentée il y a quelques jours sur le site Venice Daily Photo que je vous recommande ardemment. 
Un grand merci à son initiateur.

Campo Zanipolo par Sargent

 

  posté par lorenzo

Venise 2030. : une ville vide

“Mi mancherai se te ne vai” chante le ténor Josh Groban. C’est un peu ce que je ressens en lisant cet article de Roberto Bianchin paru dans la Repubblica en août dernier. S’il devait arriver le pire que certains prédisent à la Venise que nous connaissons aujourd’hui, l’humanité perdrait à tout jamais une des plus importantes parties d’elle-même. Son âme. Ce qui fait que notre civilisation, en dépit des monstruosités que l’homme moderne n’a pas su éviter, est restée jusqu’à aujourd’hui autre chose qu’un simple agglomérat de besoins primaires et de satisfactions matérielles immédiates. Nous sommes responsables de l’avenir de Venise ! 

Un cri d’alarme encore une fois diront certains. Il restera certainement sans écho ou produira les sempiternelles déclarations d’intention. Constat dramatique et déprimant. Faisons mentir les prospectives et les statistiques. Révoltons nous contre un état de fait qui n’a rien d’irréductible. C’est en tout cas me semble-t-il ce que cherche à faire Massimo Cacciari. Son commentaire de l’œuvre de Bettini dans une récente interview parue dans Libération (9/11/2006) montre combien il a assimilé les particularismes de la ville et l’urgence de solutions innovantes. Mais qui lui en donnera les moyens quand on s’aperçoit que l’administration Prodi agit peu ou prou comme Berlusconi avec le projet Mose… Voici une traduction de l’excellent texte de Bianchin que vous pouvez retrouver en intégralité et en italien sur le site d’Eddyburg :

Les soirs d’été, les vaporetti qui ramènent les touristes vers la gare sont bondés. Ils glissent le long du Grand Canal. Peu de façades sont éclairées et de plus en plus de fenêtres demeurent fermées et les grands lustres éteints. Le compte à rebours dans ce qui fut la cité des doges a malheureusement commencé et on sait aujourd’hui qu’en 2030 en pénétrant dans la cité on pénétrera dans une ville fantôme. En 24 ans, si l’exode qui n’a jamais pu être freiné continue au même rythme que ces 40 dernières années, Venise n’aura plus un seul habitant. Seulement des hordes touristes. Il en vient déjà 18 millions par an, 50.000 en moyenne par jour.

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Et d’ici vingt ans, ce chiffre risque de doubler. Zéro résidents, cent mille touristes. Et alors, la menace redoutée depuis toujours de devenir le Disneyland d’Italie deviendra réalité. On ouvrira les portes le matin et on les refermera le soir, et l’idée de faire payer l’entrée ne sera plus un scandale, ce sera même normal. Mais la Venise de l’année zéro, sans plus aucun des siens, la cantilène de son dialecte, ne sera plus une ville. Seulement les vestiges d’un antique théâtre de marbre et de dentelles abandonné sur l’eau pour servir de passe-temps aux légions de touristes du monde entier.

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Le désastre annoncé et raconté par la voix glaciale des chiffres issus des tableurs des services municipaux de l’anagraphe. Depuis 1966, année de a terrible l’inondation dont on vient de fêter le quarantième anniversaire, le centre historique de Venise a perdu la moitié de ses habitants. Ils étaient 121.000 en 1966, ils sont 62.000 aujourd’hui et parmi eux 3.000 étrangers. La tendance est constante depuis quarante ans, comme est constante l’augmentation du niveau de la mer : 5 centimètres de plus depuis 5 ans et tout cela ne s’est jamais arrêté depuis 1966 : 102.000 habitants en 76, 84.000 en 1986, 69.000 en 1996. Mille habitants par an sont ainsi partis avec des pointes à 1.500. L'année dernière, 1.918 habitants ont quitté la cité lagunaire. Une nouvelle et inquiétante sonnette d’alarme. "Nous sommes au-delà du niveau admissible" dit l’assesseur à l’habitat, Mara Rumiz, "au-delà de ces chiffres, Venise ne sera plus une cité normale mais se transformera en une sorte de magma touristique qui perdra toute attraction aux yeux des touristes eux-mêmes".

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Les experts en démographie prévoient que cet exode continuera et que les chiffres vont augmenter : la dépopulation pourrait se stabiliser dans les prochaines années sur un chiffre légèrement supérieur à aujourd’hui, avec une perte moyenne de 2.000 à 2.500 habitants l’année. S’il en est ainsi (et rien ne permet de penser qu’il en soit autrement car on n'entrevoit aucun signal précis d’une inversion de la tendance), le dépeuplement sera complète en 2030, et Venise sera désertée. Mieux, elle sera vide d’habitants mais plein de touristes. Les chiffres globaux ne tempèrent aucunement ces résultats car la diminution de la population est en augmentation sur tout le territoire : les îles de l’estuaire se vident aussi (51.000 en 1966, 31.000 aujourd’hui), pareil pour Mestre et la Terre Ferme passés de 193.000 à 176.000. En quarante ans, l’entière Commune a perdu 100.000 habitants, passant de 365.000 à 269.000. "C’est peu de monde pour la métropole de la Vénétie qui se veut une référence nationale et internationale pour la qualité des services et l’offre culturelle" poursuit l’assesseur.

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Cet exode massif est devenu le mal le plus grave de Venise, l’urgence la plus criante, bien avant l’invasion touristique, l’acqua alta et le danger imminent de nouvelles inondations, et ce à cause du problème de l’habitat. Non seulement parce que l’inondation de 66 a rendu impraticable 16.000 logements situés en rez-de-chaussée qui ont ainsi dû être abandonnés, mais parce que le prix des maisons est devenu inabordable pour les résidents. Aujourd’hui, une maison à Venise, dans un marché dominé par des étrangers aux moyens économiques élevés, se vend entre 6.000 et 8.000 euros le m² et il faut compter pour un appartement de 80 m² situé dans le centre historique, un loyer mensuel dépassant souvent les 2.000 euros.

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De plus, "i sfrattai", les personnes expulsées sont nombreuses et beaucoup de maisons deviennent des pensions ou des bed & breakfast. Selon l’Observatoire vénitien de l’habitat, il s’agit d’une véritable invasion : 706 appartements du centre historique ont été transformées en logements pour touristes. La Municipalité qui est propriétaire de 4.839 appartements, a reçu cette année 2.835 nouvelles demandes de relogement social.

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Pour accroître les difficultés de ceux qui sont déterminés à rester dans Venise, vient s’ajouter la rapide dégradation des bâtiments, le coût très élevé des travaux dans ces immeubles la plupart du temps très anciens, le plus souvent mal entretenus, rongés par l’humidité et les désagréments provoqués par les hordes de touristes : depuis la difficulté qu’il y a pour monter sur un vaporetto surchargé jusqu’à celle de trouver un restaurant "normal" pratiquant des prix normaux. Si l’exode a dépeuplé et vieilli la ville (un quart de la population a plus de 64 ans), l’excès de tourisme a transformé le quotidien. Il suffit pour s’en persuader de voir le nombre de magasins qui ferment obérant la vie de tous les jours : boulangeries, boucheries, fruits et légumes, coiffeurs, drogueries, cordonniers, serruriers, menuisiers, tailleurs, merceries… Jusqu’aux bars-caves de quartier. A leur place s’ouvrent des enseignes internationales de prestige, des multinationales du fast-food, des boutiques de pacotilles, des stands de masques de Taïwan, de dentelles de Burano fabriquées en Chine, de verres de Murano made in Roumanie. Et la ville, toujours plus encombrée et invivable, est maintenant dominée par le clan des "affitacamere" (loueurs de chambres) plus ou moins clandestins, des entremetteurs et des rabatteurs sans autorisation ni scrupules, du gang des taxis, des corporations de gondoliers avides et des marchands ambulants voleurs.

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Cris et Hurlements, protestations, plaintes, manifestations, rien n’y fait. Chaque soir il y a une lumière qui s’éteint et une fenêtre qui se ferme...

Rêverie & réflection...

 
à Luisa,

de Malaga à Venise, la lecture d'une nouvelle d'Oscar Wilde,

une longue promenade sur les quais et dans les îles. Un paradis entrevu et un long, trop long silence...

Une idée géniale

L'équipe de choc chargée des collations improvisées sur la Piazza San Marco est prête. Une escouade de cuisiniers émérites va se répandre bientôt sur la piazza.

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Vu le succès incroyable des mesures obligeant les touristes à s'installer ailleurs que sur la place pour casser la croûte (une mesure anti-pique-niques sauvages avait été prise mais jamais respectée en dépit des nombreuses interventions des forces de police et des élus eux-mêmes), on vient de présenter l'équipe chargée d'accompagner et de suivre les étrangers qui bivouaquent sur les marches des procuratie, sur la piazzetta de Leoncini, au pied du campanile et près de la Marciana.

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Leur mission est simple : donner des conseils culinaires et gastronomiques d'une genre assez particulier, puisque ces conseils porteront avant tout sur la présentation des mets et les assemblages culinaires (y compris en ce qui concerne les boissons !) des préparations maison sorties des sacs. Puisque rien à ce jour n'a pu fonctionner pour contraindre les gens à s'installer plus loin (il ya des jardins et des lieux plus discrets); avec humour, on s'est dit qu'au moins une certaine tenue soit respectée dans le plus beau salon du monde, question de prestige certes mais surtout nécessité environnementale : la quantité de déchets ramassés chaque jour rien que sur la piazza équivaut pratiquement au ramassage des poubelles de Central Park un dimanche soir...

La tempête de Giorgione

Gallerie dell'Accademia, Venise

Un amour partagé

Il y avait ce soir une réunion dans la très belle et majestueuse salle à manger du Palais Rohan, siège de la mairie de Bordeaux. Les architectes dévoilaient le projet d'aménagement d'un des bâtiments du Jardin Public, ce bel espace vert créé au XVIIIe siècle par l'intendant Tourny.

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Rien que de très habituel. Des partisans, des opposants, un intrus un peu surprenant et décalé au milieu de ce parterre de bordelaises et de bordelais bien mis. Après la réunion, une petite dame s'est approchée de moi et en me serrant le bras? m'a dit "Je pars pour Venise jeudi avec mon amie, mademoiselle X." elle m'annonçait son prochain départ comme on avoue une faute, mais une de ces fautes qu'on regrette un peu mais qui nous excite et dans le fond nous ravit...  

"il y a vingt ans que je n'y suis plus allé. je séjournai à chaque fois à la pensione Seguso, cette chambre qu'ils ont sur les toits, face au campanile de san Zaccaria. Cette fois, nous serons à la pensione Accademia. Ce sera merveilleux".

Elle savait mes liens avec Venise, je ne connaissais pas son attachement à elle. J'avais vaguement le souvenir de conversations où il était question de ses séjours en Italie, sa boite d'aquarelles sous le bras. Je n'étais plus à Bordeaux en 2006 mais dans un roman de Forster revu par James Ivory, vous savez quelque chose comme "A Room with a view" !

Nous croyons tous que Venise n'appartient qu'à nous et que nous sommes seuls à faire nos délices des promenades solitaires la nuit à travers les rues désertes. Mais finalement, il n'est pas difficile de partager : le bonheur de cette vieille dame éclairait tout autour d'elle et faisait tellement plaisir à voir. C'est certainement la plus âgée de mes fidèles lectrices ! C'est elle qui me citait un jour cette phrase de Paul Morand :

"...Une vie ressemble souvent à ces palais du grand canal commencés en bas par un appareil de pierres orgueilleusement taillées en pointes de diamant, leurs étages supérieurs hâtivement achevés en boue séchée..."

Hommage à Bernard Frank

J'aimais beaucoup lire Bernard Frank. Il est mort vendredi dernier. Ce qu'il écrivait n'avait pas grand chose à voir avec ce qui nous occupe ici. Simplement, la nature de ses écrits, le plaisir qu'ils m'ont donné quand je lisais ses romans au soleil des Zattere ou dans le jardin de Dorsoduro et l’extraordinaire personnalité de ce monsieur, m'entraînent à lui rendre hommage sur TraMezZiniMag aujourd'hui.

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En lien, l'article que j'ai écrit dans Humeurs & Moeurs.

Si cela ne fonctionne pas voici l'URL :

http://humeursetmoeurs.blogspot.com/2006/11/celui-qui-ntait-pas-chez-lui-avec-les.html#links

Urgence pour Venise

Quarante ans après la terrible catastrophe qui fit prendre conscience au monde de la nécessité de se battre pour sauver Venise, combien il reste à faire. Combien de ruines s'élèvent là où le touriste ne voit que du pittoresque. Combien de vénitiens sont ils partis encore ce mois-ci, remplacés peu à peu par les touristes et les non-résidents qui peuvent se permettre d'entretenir une maison et n'y venir que deux ou trois fois l'an quand des centaines d'immeubles sont insalubres et forcent les vénitiens de souche à émigrer vers la terre ferme et de plus en plus loin ? Y songeons nous lorsque nous demandons toujours plus de Bed & Breakfast, toujours plus d'appartements à louer, de restaurants et de boutiques de masques... 

 

L'idée d'un péage à l'entrée de la ville avance. Elle a ses partisans et ses détracteurs. Ne pas tomber dans la dynamique luna-park à la Las Vegas (ils en rêvent là-bas), dans le Disneyland néo-historique, le musée figé ou la réserve d'indiens. 175.000 habitants il y a cinquante ans, un peu plus de 50.000 aujourd'hui dans le centre historique avec plusieurs millions de visiteurs chaque année... Ne faut-il pas trouver des solutions ou doit on se contenter d'attendre que les pôles fondent, que l'eau des océans monte et engloutisse à tout jamais Venise et sa lagune (vous savez les fameux 6 mètres de plus de hauteur qu'atteindront les mers sur toute la surface du globe, envahissant toutes les bordures de chacun des continents comme le montre si bien Al Gore dans son film...).

Restitution ou sauvegarde ?

Le patrimoine artistique né à Venise au fil des siècles a toujours été éminemment recherché. De tout temps, les voyageurs ont aimé rapporter de leur séjour dans la Cité des Doges peintures, verreries, objets d'orfèvres, livres et gravures, brocarts et soieries. Au XVIIIe siècle, l'atelier de Guardi comme celui de Canaletto, les Bellotto et autres vedutistes reproduisaient presque à la chaîne des vues pittoresques de la ville qui ornent aujourd'hui les murs des plus grands châteaux et de tous les musées du monde.

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Avec l'invasion des armées de Napoléon et le pillage systématique à peine camouflé par des velléités d'organisation et de classement rationnel au bénéfice de l'humanité (surtout l'humanité proche, famille et amis du corse), l'appropriation de ces beaux objets nés du savoir-faire des artisans vénitiens s'accéléra. C'est ainsi qu'on retrouve régulièrement chez les antiquaires, sous le marteau des commissaires-priseurs et dans les successions, dations et donations de la vieille Europe comme aux Amériques de très beaux objets qui au fil des temps deviennent de plus en plus côtés parce que de plus en plus rares.

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Tout ce discours pour vous parler d'un manuscrit qui après maintes péripéties se retrouve sur le catalogue d'un éminent et très sérieux libraire parisien, la maison Clavreuil, (pour la petite histoire, cette librairie est aussi spécialisée dans les parutions napoléoniennes...) Un bijou, une pièce de musée, un témoignage important du passé de la Sérénissime. Il s'agit du texte relatant l'installation en 1683 de la supérieure du couvent de Santa Maria delle Vergine qui était dans l'enceinte même de l'Arsenal.

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Fondé au XIIe siècle par le pape Alexandre III et l'Empereur Barberousse pour y installer sa fille comme première abbesse en 1177, il était régi par la règle des augustines, cette communauté fondée à Hippone par Saint Augustin lui-même pour sa sœur. Dans ce beau document, la supérieure , c'est la Nobildonna Maria Gioconda Contarini, la propre sœur du doge Ludovico Contarini. Issue d'une des plus grandes familles vénitiennes, elle naquit dans ce beau palais qu'on peut toujours admirer sur le Grand Canal à moins que ce soit à la Ca d'Oro qui appartenait aussi à cette illustre famille. Elle était la tante du célèbre général, né cette année-là (et mort en 1721) que l'on prénommera Agostino en l'honneur de sa tante religieuse. Son couvent fit couler beaucoup d'encre jusqu'à sa disparition au XVIIIe siècle.

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C'est en effet là que plusieurs scandales éclatèrent en 1295 puis en 1499 après qu'il fut découvert à chaque fois un "commerce charnel" entre les fils et les filles de Dieu qui avaient pourtant fait vœu de chasteté... On trouvait beaucoup de religieuses dans ce monastère mais peu de vierges. A la décharge de ses femmes de tous âge, il faut rappeler que beaucoup s'y retrouvaient par la volonté d'un père ou d'un frère (ça ne vous rappelle pas le mode de fonctionnement de certaines sociétés contemporaines dont la religion n'est pas vraiment très libérale e envers les femmes ?) sans vocation religieuse particulière. Mais à l'époque de notre Gioconda Contarini, l'ordre avait dû revenir...

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Bien sur, il existe dans de nombreuses collections, publiques ou privées, des ouvrages de ce type et de cette qualité. Cependant, puisque depuis une quinzaine d'années il est devenu évident que le patrimoine artistique des nations doit, autant que faire se peut, leur être restitué. Ce manuscrit daté de 1566 devrait reprendre sa place sinon au monastère d'où il a été enlevé du moins à la bibliothèque Marciana ou dans le fonds des Archives Historiques, ou bien encore à la Querini Stampalia. Je viens d'alerter diverses associations capables financièrement d'assumer l'acquisition de cet ouvrage pour le restituer à Venise ainsi que des amis dans l'administration de la ville. Mais une décision est longue à prendre et l'objet peut être rapidement acquis par un riche collectionneur. J'aurai essayé. 15.000 euros ce n'est pas une bagatelle. Mais pour une administration ou une fondation, ce n'est pas grand chose.

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Alors je me suis mis à rêver. Nous réussissions à rassembler des bonnes volontés dans le monde entier pour rabattre les manuscrits, les livres, les tableaux, les objets de qualité qui participent du passé historique de la cité des doges (et que souvent la France a dispersé du temps heureusement bref de son administration) afin de les lui restituer, rassemblant ainsi au même endroit les plus grands témoignages comme les plus humbles du passé grandiose et universel de Venise. Mais le rêve n'est pas la réalité...

Le Colbert à Bordeaux

publié par Lorenzo

Le Colbert à Venise

C'est aujourd'hui le 9 novembre. Il y a 36 ans mourrait dans sa maison de Colombey, le Général de Gaulle. Cet anniversaire m'a fait penser aux liens qui auraient pu exister entre le fondateur de la Ve République et Venise. A ma connaissance, il n'y est jamais venu. Cependant, j'ai trouvé un lien qui me permet aussi de relier la mémoire de l'homme du 18 juin à Bordeaux et Bordeaux à Venise : le Croiseur Colbert.

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Autrefois orgueil et fleuron de la Royale, navire amiral de l'Escadre de Méditerranée, admiré par le monde entier, ce navire transporta en 1967 le Général et Madame de Gaulle au Canada. C'est à son bord qu'il prépara son fameux discours. Aménagé pour permettre au couple présidentiel de vivre le mieux possible pendant la traversée (les hublots du carré de l'Amiral où logeait le chef de l’État furent transformés en fenêtres et une véritable cheminée fut installée), un lit spécial fut réalisé (la grande taille du Général), il a rendu longtemps de fiers services à la Flotte et termina sa carrière militaire en participant à la Guerre du Golfe. C'est aussi à bord du Colbert que la dépouille du Maréchal Liautey fut rapatriée en France.

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Désarmé en 1991, il finit de vieillir depuis un certain nombre d'années sur les quais de Bordeaux et beaucoup souhaitent sa disparition. Transformé en musée flottant, il passionne petits et grands et c'est le monument le plus visité de la ville. Tas de rouille, certainement amianté, il ne partira pas en Inde mais à la casse. Une association d'excités bordelais "coulez le Colbert" attendent son départ pour faire la fête. Les imbéciles. Ils ne comprennent pas grand chose. Certes aujourd'hui le bateau est en très mauvais état. Il est moins visité du coup. Et il gêne la vue des riverains qui oublient qu'autrefois tous se plaignaient de la présence des cargos et des grues qui faisaient beaucoup de bruit. J'ai même entendu dire qu'il cachait la vue... Pour ceux qui ne connaissent pas Bordeaux, en face ce n'est pas la Giudecca ni San Giorgio, c'est une friche industrielle d'une laideur absolue avec quelques usines encore en activité. Avoir ce bateau sous ses fenêtres moi cela ne me dérangerait pas; c'est comme si le vent du large venait souffler derrière les vitres. J'espère qu'il sera simplement déplacé et confié à une organisation capable de l'entretenir et de l'animer... Je fais partie de ceux qui le regretteraient à cause du "Vive le Québec Libre" hurlé par le général à la tribune, et parce que loin de n'être qu'un symbole guerrier, il est la marque d'une époque où la présence française était toujours ressentie comme rassurante, forte et apaisante.

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Lorsqu'il mouillait dans les eaux somptueuses qui font face à la Piazza, des centaines d'embarcations s'en approchaient et il était autant fêté que le regretté France, le Clemenceau ou la Jeanne. Mais si je suis toujours ému en pensant à lui c'est aussi que, lors d'une visite qu'il fit à Venise, en 1984 je crois, j'ai eu l'honneur de monter à bord à la suite de Christian Calvy, alors Consul de France, et des autorités vénitiennes. Pour le jeune français que j'étais, cette réception d'apparat sur un navire français - et quel navire - fut un évènement. J'ai raconté en son temps dans je ne sais plus quel périodique cette soirée. Il mouillait au large à l'époque. Sa beauté était saisissante ; rutilant, abordant le grand pavois avec San Giorgio auréolé d'un superbe coucher de soleil à sa droite et le Lido dont les réverbères allumés donnaient une image irréelle de scène de théâtre...

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Quand il est revenu, pour son dernier voyage en tant que navire amiral, il était amarré sur les esclavons. Les photos reproduites ici montrent cette ultime visite de courtoisie. Chaque fois que je monte à bord maintenant je me souviens. La musique, le décor (il y avait ce soir là je l'ai dit, un coucher de soleil des plus majestueux et le spectacle des vedettes amenant les invités, les sifflets incessants pour les accueillir, les marins en grande tenue et dans un garde à vous impeccable, les jeunes filles ravissantes dans leurs robes fleuries).

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Nous étions arrivés avec "l'Ile de France", le bateau du consulat. Le seul bateau immatriculé à Venise qui avait le droit de battre pavillon étranger. Vestige d'un vieux privilège donné aux navires de la couronne de France par la Sérénissime en remerciement de je ne sais plus quelle aide,et qui se poursuivit jusque dans les années 80. Tombé en désuétude puisque nous n'entretenons plus de consulat général et donc plus de flottille privée, ce n'est plus qu'un souvenir ! Vous imaginez combien nous étions fiers de pouvoir nous faire conduire par cette vedette rutilante tout en acajou avec le drapeau français flottant au vent. On ne passait jamais inaperçu. J'en souris aujourd'hui. C'était une autre époque, presque un autre monde...

Promenade

Quelqu'un (pas de signature sur le mèl) vient de m'envoyer cette photo. Elle décrit sans fioriture l'atmosphère de la ville, sa tranquille beauté, sa décrépitude aussi et rappelle que Venise n'est pas qu'un musée mais un lieu de vie quotidienne...

Eaux calmes et vertes que déchire la rame...

Chroniques d'un quotidien sans histoire

Le temps passe toujours trop vite à Venise. Pourtant, il est facile de faire durer chaque geste, chaque action. Je m'y emploie dès que j'ai posé le pied sur le quai de la gare.

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Humer l'air qu'on respire sur le quai, devant la gare. Sentir avec chaque parcelle de son corps cette atmosphère unique qui saisit dès le premier regard jeté sur ce spectacle toujours semblable et pourtant à chaque fois différent. Passées les premières minutes de jubilation (cette fois mes enfants poussaient des cris de sauvages en arrivant tant leur impatience était grande de revenir enfin), le coeur battant comme un amoureux qui retrouve sa belle, nous prenons le chemin de la maison. Hélas nous avons peu de jours. 

Le vaporetto, notre lent cortège sur le Canalezzo vers l'Accademia. Tiens le kiosque est fermé aujourd'hui. Peu de monde encore en ce matin un peu gris. Que sera cette première journée ? un pont, et c'est la Toletta. Le portail vert au fond de la ruelle. La clé tourne dans la serrure. La maison bien préparée embaume l'encaustique et le linge fraîchement repassé. Graziella a bien fait les choses. Les radiateurs sont allumés. Les pièces du rez-de-chaussée sont un peu humides. Le jardin est tel que nous l'avons laissé la dernière fois. Le palmier dans la cour semble un peu triste. Sur la table du salon, un vase que nous allons remplir de fleurs et le courrier arrivé ici pendant notre absence. Des petits riens qui me font me sentir vraiment ici chez moi bien plus qu'ailleurs au monde. 

Je n'ai pas encore défait les valises que déjà les enfants sont sortis. le CD de Pedrini est la première musique que j'écoute en rangeant nos affaires. La bouilloire chante aussi. Une bonne tasse de thé et je pars retrouver les enfants sur le campo. Il faut faire les courses. Fruits et légumes chez le marchand flottant de San Barnaba. Le reste chez Billa. Une tarte aux amandes achetées au restaurant des Zattere en rentrant et ce sera un festin. Il faut bien fêter nos retrouvailles avec la Sérénissime. 

A part deux ou trois expositions, une visite aux amis, et l'inévitable gianduiotto de chez Nico, la messe à San Giorgio, ce sera un week-end de calme et de farniente. Jean a les cheveux trop longs, il ira peut-être chez mon coiffeur, celui près de la Lista di Spagna. Constance veut retrouver le magasin où il y a ces extraordinaires poupées dont le visage est calqué sur des visages humains. Alix a l'intention de se reposer au soleil des Zattere et Margot n'a pas de temps à perdre. Son concours blanc est pour la rentrée. C'est décidé, elle sortira peu... Tiens, elle est partie avec les autres ! Venise ensorcelle mes enfants ! Ai-je bien fait de leur instiller dès le biberon ce poison délicieux qu'est notre amour pour la Cité des Doges ? 

Et moi ? Je voudrais faire un tour chez l'antiquaire de la calle delle Carozze près de San Samuele... J'irai aussi me gaver de pâtisseries. Je vais cuisiner souvent : poissons frits, risotto di verdure, lasagnes de canards, zabayon all'arancia...  
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Et puis je dois écrire, recopier mes notes, trier, corriger, élaguer, dépouiller. Lire bien sûr : une dizaine de livres attend dans ma valise. Ah ! quelques jours à Venise. Loin de tout et pourtant au milieu de tout. Non, au centre du monde, puisque Venise pour nous est le point de départ et le point d'arrivée, l'épicentre de nos préoccupations, de nos désirs et de nos vies.

Écrit dans l'euphorie du retour, le 31 octobre.

COUPS DE CŒUR N°11

The Magic Numbers 

"The Magic Numbers"
Heavenly Recordings, 

EMI. 2005

En sirotant un délicieux Fragolino et des polpette bien chaudes, j’ai découvert l’autre jour ce disque dont tout le monde me parlait depuis l’été dernier. J’ai mis du temps me direz-vous à juste titre. C’est que j’ai la (très) mauvaise habitude de n’écouter jamais que de la musique ancienne. Non pas que je sois sectaire. Mais j’aime ce son depuis mon enfance. Je sors peu du baroque, avec quelques incursions dans la musique du XVIIIe siècle et rarement dans celle du XIXe. Alors le XXIe… Je me dis souvent que c’est pour les oreilles de mes enfants dont le MP3 regorgent davantage de ces chansons à la mode que de Gabrielli ou Marcello ! Cependant, il m’arrive de découvrir des sons agréables, qui ne me font pas fuir à cause de ces bou boum boum qui me donnent vite la migraine. C’est vrai que mes oreilles en sont restées à l’éventail sonore des Cat Stevens, Bob Dylan ou Leonard Cohen. Ajoutez Jack Johnson et les papas and mamas et vous connaitrez mes goûts - et connaissances (limitées) en matière de musique pop. J’aime quand c’est doux, agréable, reposant, chaud. Je bondis lorsque les Who, Cure ou autres Pink Floyd prennent leurs instruments et que ça hurle et pète dans tous les sens. C’est comme ça. Mais The Magic numbers, c’est autre chose. Mes tympans ont aimé. Musique heureuse et paisible s’il en est. Un peu mélancolique parfois. Parfait pour un après-midi relax ou farniente rime avec copains. 

 

Tant que je suis dans les disques pop lounge, je voulais signaler à ceux qui ne le connaissent pas encore : mon amie Claire vient de m’offrir "Ballad of the broken seas" par Isabel Campbell et Mark Lanegan. Superbe. Particulièrement la chanson "it's hard to kill a bad thing" et surtout "dusty wreath" qui convient bien à mes soirées au coin du feu où parfois la nostalgie me tient, agréable sensation finalement que cette musique d'aujourd'hui qui porte et se laisse écouter et réécouter à n'importe quelle occasion.

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Venise et l'Orient

Aurélie Clemente-Ruiz

Ed. Gallimard.
Hors série Découvertes. 2006

Il paragone entre deux destins intimement liés. Deux mondes aussi qui faillirent n'en plus faire qu'un... Devenue une grande puissance grâce à sa suprématie commerciale en Méditerranée, Venise a su établir très tôt des liens privilégiés avec les grandes dynasties musulmanes, les Ayyoubides, les Mamelouks et les Ottomans. Du XIVe au XVlle siècle s'ensuivent d'importants échanges culturels et artistiques entre la cité maritime et les grandes villes du Proche-Orient : Alexandrie, Le Caire, Damas, Jérusalem, Istanbul. Dans le même temps où Venise se pare de palais d'inspiration orientale, où ses grands peintres - Carpaccio, Bellini, Lotto - se plaisent à peupler leurs tableaux de personnages enturbannés ou de précieux tapis venus de Turquie ou d’Égypte, s'opère une formidable transmission des savoirs et des techniques entre l'Orient et la République vénitienne, de l'art du verre à celui du métal. Et Venise d'exporter à son tour des objets de luxe à la mode orientale vers les grandes capitales d'Europe. Un petit livre dépliant d'une vingtaine de pages qui est une parfaite introduction à la magnifique exposition qui a lieu actuellement à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Mais je vais vous en reparler.

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Une saison à Venise

Wodzimierz Odojewski

Traduit du polonais par Agnès Wisniewski et Charles Zaremba.

Ed. Les Allusifs.

J'ai lu dans le train, d'un trait et avec délectation ce joli petit livre. Son format, sa couverture, le papier la typographie sert d'écrin à un petit joyau écrit par un polonais dont je n'avais jamais entendu parler et qui m'a entraîné dans un voyage déroutant et loufoque. Une famille un peu comme la mienne: des fous de Venise et cette folie traverse les générations. C'est enfin le tour de de Marek, il va accompagner sa mère et découvrir enfin le palais des Doges et le pont du Rialto. Il a tout préparé. Il sait tout du plan de la ville, il a appris par cœur le nom des et des canaux, il a découpé des dizaines de photos. Mais ce voyage est programmé en 1939. Au lieu du voyage, c'est l'invasion et la guerre. Le séjour vénitien est remplacé par un départ précipité chez une tante qui mène une vie "hygiénique" et souhaite transformer sa villa Art nouveau en pension de vacances. Une inondatyion va bouleverser la réalité et ramener notre petit monde vers le paradis. Une bassine deviendra gondole, la table de ping-pong fera très bien la place Saint-Marc et le piano animera las terrasses des cafés, quelques planches à repasser serviront de passerelles et si les adultes veulent bien jouer le jeu pour un soir…L'auteur "réussit en quelques lignes à restituer cette force de l’enfance qui gomme le danger pour redessiner le rêve et le rendre plus brillant que la réalité. Son écriture n’est jamais naïve ou condescendante, elle transcrit au plus juste ce glissement vers l’imaginaire, quand le regard accepte de passer de l’autre côté du miroir. Marek n’ira jamais à Venise, la sienne est autrement plus poétique" écrit Christine Ferniot dans Télérama. Lisez-le, il y a longtemps que je n'ai pas trouvé une description de Venise aussi vraie !

Café entre amis sur les Schiavoni al tramonto, par Sargent

 Aquarelle de Sargent

La beauté vient du coeur

Le Monstre du campanile de Santa Maria Formosa 

Exposition Missa Yoshida, Galeria Graziussi, Venise 1984

J'ai retrouvé ce soir des photos qui me font chavirer plus de vingt ans en arrière... C'était la première exposition qu'il m'avait été donné d'organiser à la galerie près de la Fenice. Giuliano Graziussi, le galeriste invitait Missa Yoshida, la compagne japonaise de son ami sérigraphe,. Il m'avait donné carte blanche. Son installation m'avait beaucoup plu : une immense bande de gaze, pareille au tissu qu'on utilise pour les voiles de mariées, sur laquelle elle avait peint au gesso des colonnes et des formes architecturales. Sobriété toute japonaise et en même temps hommage à la civilisation occidentale et en particulier à son ascendance romaine.

 
La photo ci-dessus montre un bout de l'installation. A gauche l'artiste et votre serviteur, Agnès Calvy, et Massimo un ami compositeur descendant de Casanova attendant les invités. Nous avions décidé avec l'artiste de recevoir les invités avec simplement du saké. Cela changerait des éternelles coupes de prosecco et des petits fours. Lorsque la foule des invités se pressa comme à l'accoutumée, ils furent assez surpris par ce qui était exposé bien sur mais aussi par la sobriété du cocktail : des bouteilles de saké et des centaines de petits verres.

 
Le soir, un dîner réunissait les personnalités que Giuliano m'avait chargé d'inviter, les artistes, les gens de la Biennale, les journalistes et les habitués de la galerie. Ce fut un dîner traditionnel. J'avais chois cette trattoria près du Rialto où on sert un délicieux cochon de lait. Il y avait une soixantaine de convives. Un ensemble de jeunes chanteurs anima la soirée avec des airs de musique ancienne (j'ai déjà parlé d'eux dans un précédent post).
  
Le peintre Ludovico de Luigi entre Carla Graziussi et Agnès Calvy, la fille du consul de France d'alors, le sympathique Christian Calvy, à qui je dois énormément et sans qui ma vie vénitienne n'aurait jamais pu être ce qu'elle fut.

Publié par Lorenzo 

Acqua granda : 40 ans après la catastrophe de 1966

Il y a 40 ans, le 4 novembre 1966, de fortes marées poussées par des vents terriblement forts accopagnés par des pluies incessantes, envahirent la lagune, inondant Venise et toutes les îles des environs comme jamais auparavant elle ne l'avait été. La ville porte encore aujourd'hui les cicatrices de cette catastrophe.

"Le ciel s'était fait gris, avec une lumière très particulière, comme un soir d'orage. les nuages très noirs s'avançaient et soudain, dans un grondement infernal, la mer passa par-dessus les Murazzi et en quelques minutes Venise fut inondée. A la Marciana, les manuscrits et les ouvrages précieux flottaient parmi les tables, la violence des flots renversa les gondoles et les embarcations sur le bord des canaux. C'était comme si tout allait être englouti" me disait cette vieille dame. Elle avait juste quarante ans à l'époque et même si on savait qu'il y aurait une acqua alta, personne n'imaginait ce que serait cette catastrophique journée. "Au début les jeunes sont sortis pour voir, s'amusant à l'idée d'aller en barque sur la piazza ou à San Bartolomeo. Il n'y avait rien d'ouvert, plus rien ne fonctionnait. On a eu très peur. Une vision d'apocalypse"...

Des centaines d’œuvres d'art, quasiment tous les monuments de la ville furent endommagés et c'est ainsi que s'éveilla la conscience du monde : il fallait sauver Venise... Enfin ! 40 ans après les intérêts divergents s'affrontent toujours, Maire et Président de la Région en tête, alors qu'à Rome, on hésite : personne ne sachant plus si le projet MOse sauvera la ville ou s'il n'est qu'une gabegie de plus. En l'espèce, aucun expert aujourd'hui n'est formellement capable de dire si ces travaux pharaoniques seront efficaces ou pas. Il n'y aucune étude alternative et les spécialistes du monde entier s'opposent. En tout cas, à la vue de ces photos qui font mal et qui font peur, il parait évident qu'il faut faire quelque chose.