22 janvier 2009
21 janvier 2009
De San'Erasmo à votre table
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| © Carlo Lazzarini - Tous droits réservés. |
Fruits et légumes d'hiver provenant de San'Erasmo et prêts à rejoindre
le marché du Rialto. Ce qui devrait toujours être : des produits de
proximité issus d'une agriculture à taille humaine et totalement
biologique.
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3 commentaires:
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Stéphanie M. a dit…
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Bonjour Lorenzo, je suis en émerveillement devant votre blog...passionnée d'art depuis toujours, de Venise depuis deux ou trois ans car, ayant ma belle-famille pas très loin, je viens régulièrement y prendre un café, faire le marché ou quelques musées. Et le reste du temps depuis la France, je lis et je rêve de Venise.(et je cuisine !) Je bricole aussi quelques carnets de voyage, puisque je suis artiste. J'admire votre érudition et je partage bien souvent vos points de vue. Grâce à vous j'ai l'impression d'habiter tout près de Venise...mes amitiés.
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Lorenzo a dit…
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J'aime beaucoup les carnets de voyage et mes lecteurs aussi. Pourquoi ne pas en publier des extraits sur Tramezzinimag ?
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Chantal a dit…
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Extra ce blog qu'une amie m'a fait découvrir!
Je suis une amoureuse de Venise depuis déjà 8 ans en essayant d'y aller au moins une fois par an.
Ce blog est agréable à regarder et effectivement il nous fait partager l'amour de cette ville et surtout de ses habitants que j'aimerais rencontrer.
Avec mon compagnon us y allons à la fin de ce mois et nous aimerions avoir des contacts avec les vrais Vénitiens!Auriez vous des idées pour que nous puissions en rencontrer?Nous ne sommes pas jeunes, moi(décoratrice étalagiste) j'ai 54 ans et mon compagnon (photographe) 62 ans mais nous sommes dynamiques, sportifs et préts à suivre un Vénitien dans les dédales de cette ville magique.
Je fais moi aussi mes carnets de voyage chaque fois que j'y vais.
Continuez c'est vraiment chouette!
Merci.
Le Dalaï-Lama, bientôt citoyen d'honneur de la Sérénissime
La
Ca'Farsetti est en plein remue-ménage. Partout on s'affaire, on
nettoie, on décore. Tout cela en l'honneur de Sa Sainteté le Dalaï-Lama
qui recevra mardi 10 février prochain, le titre de citoyen d'honneur.Venise
mettra ses plus beaux atours pour l'arrivée du Dalaï Lama qui connait
bien la ville. Il sera honoré par le conseil municipal à 9 heures
précises, lors d'une session extraordinaire du Conseil Municipal (qui
débutera ce jour-là à 6 heures !). Deux journées très intenses en perspective pour le leader spirituel des tibétains.
Le président Renato Boraso (Forza Italia)
accueillera la veille le leader tibétain à l'aéroport Marco Polo avec
les corps constitués. Il recevra les honneurs militaires puisqu'il est
considéré par l'Italie comme un chef d’État en exil et que son séjour est considéré comme une visite d’État.
Il sera ensuite conduit à
l'hôtel Ca'Dogi, sur la fondamenta della Misericordia, avec sa suite. Il y recevra les
tibétains qui résident en Italie. Habitué à se lever à 3 heures 30 du matin, le Dalaï-Lama ne sera sûrement pas effrayé par la densité du programme !
A 8 heures 30, l'auguste visiteur sera
conduit en bateau sur le Grand Canal jusqu'à l'hôtel All'Angelo qui
sera pour l'occasion entièrement redécoré dans le style tibétain.
Il se
rendra ensuite à la Ca'Farsetti, siège de la Commune, qui sera recouverte
des bannières, drapeaux et fanions qui accueillent traditionnellement
depuis toujours les hôtes de marque. La population a été invitée à
décorer fenêtres et balcons. Gageons qu'il y aura beaucoup d'oriflammes
tibétains le long du cortège.
La séance spéciale du conseil municipal s'ouvrira par un mot
d'accueil du président du Conseil suivi par un discours du maire Massimo Cacciari
qui conférera au Dalaï-Lama, au nom du peuple vénitien, le titre de
citoyen d'honneur. Puis ce sera le traditionnel échange de cadeaux dans
les salons de la mairie.
Après la cérémonie, les autorités
accompagneront le nouveau citoyen d'honneur en cortège et à pied, dans
la plus pure tradition vénitienne, jusqu'à la Piazzetta. C'est à la Biblioteca Marciana que le leader tibétain rencontrera les membres du Comité d'honneur et les associations.
«Ce cortège symbolique sera le moment le plus important de la visite de Sa Sainteté» a déclaré le porte-parole de la Ca'Farsetti à la presse. «Pour
Venise et pour le Tibet; ce sera un moment de grande intensité
culturelle et historique, un signal fort que la Sérénissime veut donner
au monde en tant que Cité de la Paix».
Vers midi, le Dalaï-Lama
sera reconduit jusqu'à l'aéroport.
La sécurité de la délégation
tibétaine et la protection de son chef seront assurés par de nombreux
carabiniers auxquels se joindront des policiers venus de Rome, mais la
municipalité comme le secrétariat du Dalaï-Lama souhaitent que la
population, (notamment les enfants des écoles qui seront le long du
cortège), puisse participer en nombre à la manifestation.
Tramezzinimag sera bien sûr au rendez-vous du 10 février et nous vous rendrons compte de ce grand moment pour la Sérénissime et les vénitiens !
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1 commentaire:
20 janvier 2009
Au marché le matin
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| © Carlo Lazzarini - Tous droits réservés. |
Quel plus grand plaisir que de se rendre au Rialto
le matin assez tôt pour y faire ses emplettes ? L'hiver, les légumes et
les fruits semblent sortir d'un tableau tant la fraîcheur extérieure
intensifie leurs couleurs et leur aspect. On bavarde, on prend des avis,
des conseils, une recette. Les marchands sont gentils, ils plaisantent.
Souvent ils ajoutent un légume ou des fruits en cadeau dans le panier.
Comment espérer retrouver ces sensations de toujours quand on fait ses
courses dans un de ces hypermarchés sans âme où tout semble frelaté,
calibré ? Il est temps de commencer à réagir. Pour que des marchés comme
celui du Rialto, de la Giudecca ou de la Strada Nova
continuent d'exister. N'allons plus dans les supermarchés, refusons
l'univers du caddie et des caisses automatiques.
C'est avec notre
portefeuille et aussi avec notre coeur que nous ferons la vraie
révolution. Celle qui préservera l'âme des cités, l'humanité, le sens
des autres, la proximité, la solidarité. Chassons ces tueurs de poésie,
ces apôtres du tout-profit, de la croissance, ces adeptes
sectaires de l'efficace, du pratique, du rationnel, du formaté. Ces
faiseurs d'esclaves et de petits soldats qui voudraient nous imposer un monde qui n'est pas
le nôtre...
5 commentaires:
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lena sous le figuier a dit…
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Je pratique ainsi, mais l'intendance est un quasi sacerdoce; entre le marché, les petits commerces et internet, il ne faut pas compter son temps...
Bon week end Lorenzo -
Lorenzo a dit…
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bon week end à vous
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F.PELATAN a dit…
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Ok tout à fait! mais à condition que les vendeurs, et surtout revendeurs, de la Giudecca, de la Strada Nova jouent le jeu.....combien de producteurs locaux ?
Comme dans d'autres marchés ailleurs....!
Bon courage... -
Lorenzo a dit…
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Plus de 80% des produits frais livrés au marché du Rialto, à la Giudecca, à Murano ou sur les étals des marchands de la Strada Nova, proviennent des îles voisines et de la terre ferme à moins de 100 kilomètres de Venise.Bien que la production diminue, les agriculteurs vieillissants et peu d'enthousiasme pour reprendre, il existe une relève et nombreux sont encore les vénitiens de la lagune qui produisent, ainsi que les couvents de Venise et alentour.
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chantereve a dit…
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Tout à fait d'accord pour faire les emplètes de la journée sur ces marchés odorants et conviviaux! J'adore acheter et partir à l'aventure avec ma récolte dans le dos, m'arreter, fatiguée et manger un morceau de parmegiano une tomate une pomme ou une poire dans un square ou sur un banc et boire un peu d'eau...passer dans un petit café et me réconforter avec un délicieux "espresso".
19 janvier 2009
Les grecs et Venise
En 1754, l'éditeur vénitien Giambattista Albrizzi publia un important ouvrage consacré à l'histoire moderne des peuples du monde. Écrit par Thomas Salmon, dit l'Écossais, il fait une part très large aux évènements qui se sont succédés pendant plusieurs siècles dans le Levant. L'histoire de la République de Venise y est détaillée notamment à travers sa politique extérieure et ses conquêtes.
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On a du mal à se rendre compte aujourd'hui que Venise, bien que restée un des lieux les plus célèbres de l'univers, a dominé une grande partie du monde et a eu une influence politique et économique sur le reste de la planète. Souvent comparée par les historiens à l'Amérique du XXe siècle ou à l'Empire de la reine Victoria, la Sérénissime faisait et défaisait gouvernements et alliances, imposait sa volonté partout dans le Levant et sa marine comme ses armées étaient redoutées de tous. Sa puissance économique, ses réserves financières et son gigantesque réseau commercial lui assuraient une prééminence que personne ne put contrarier ni concurrencer jusqu'à la découverte d'une nouvelle route commerciale qui mena des nefs espagnoles et génoises sur les côtes américaines. Puis l'Empire ottoman s'organisa et, faisant fi des règles de la diplomatie internationale, s'empara de toute l'Europe centrale, des îles du Levant et s'avança jusqu'aux marches de l'Occident chrétien.
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Venise manqua alors de génie. Enfermée dans son raisonnement de comptable, elle ne sut pas faire face et abandonna les rêves d'un nouvel empire placé sous la protection de Saint Marc et de son lion ailé. Et ce fut la longue agonie qui eut au moins le mérite, en détournant les passions et les haines de la cité des doges ruinée, de permettre que soit préservée cet ensemble architectural et artistique unique au monde et situé au-delà des modes et du temps qui passe. Venise meurt d'être ainsi figée mais cette mort a engendré une forme d'éternité dont nous nous repaissons tous.
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Un de mes ancêtres fit sa fortune en participant à la conquête de Naxos avec Sanudo. A moins qu'il s'agisse de la conquête de Astipaléaia, devenue Stampalia et qui fut près de trois cents ans durant le fief des Querini, quasiment leur royaume. Cet aïeul n'était pas vénitien mais venait des Grisons. Sa fortune faite il s'installa à Venise et développa une maison de négoce qui existait encore au moment de l'invasion des français. Il s'allia à la famille de mon grand-père, marchands vénitiens installés à Constantinople et qui restèrent sur les bords du Bosphore en dépit de l'invasion turque. Ils firent partie de la colonie vénitienne, puis italienne de Galata et ne quittèrent la Turquie - comme tous les occidentaux installés depuis toujours sur la Corne d'or - que dans les années 20 du siècle dernier, chassés par Mustapha Kemal.
...
Nombreux sont les vénitiens qui ont gardé le souvenir des apanages vénitiens dans les anciens territoires de la République. L'arrière grand-père Buzzacarini de mon ami Francesco Rapazzini recevait encore avant la guerre de 14, et chaque année, un panier de fraises provenant d'une terre de Corfou qui avait appartenu à sa famille.
Les Querini se prirent longtemps pour les rois de Stampalia, petite île en forme de papillons recouverte de pierraille où ils bâtirent un château dont on visite encore les restes. Les aînés de la famille ajoutèrent pendant trois siècles un chiffre à leur prénom comme chez les princes régnants.
De Catherine Cornaro à la reine Aspasie (femme du roi Alexandre Ier, mais jamais titrée reine en raison de son origine), qui mourut en 1972 dans son magnifique jardin de la Giudecca et qui est enterrée à San Michele, les grecs ont toujours été très proches des vénitiens. Plusieurs familles patriciennes sont d'origine grecques comme les Papadopoli ou les Téotochi. Après tout, n'avait-on pas baptisé Venise la moderne Athènes et son gouvernement n'a-t-il pas régné sur Byzance, la ville de Constantin l'empereur grec ?
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Le boeuf à la grecque
Dans son excellent petit livre consacré à la cuisine vénitienne, Jean Clausel donne la recette du bœuf à la grecque, plat traditionnel qu'on trouve déjà dans des ouvrages du XIVe siècle. Je ne résiste pas au plaisir de la retranscrire.
Il faut 2 kilos d'épaule de boeuf, 3 gousses d'ail, un bouquet de romarin, un de persil, 300 grammes de raisins de Corinthe, 1 verre d'huile d'olive, 1/2 litre de bouillon de boeuf (ou 3 grands verres), un verre de vin, le jus d'un citron, sel et poivre.
Tailler en morceaux l'épaule de boeuf et les placer dans une cocotte assez profonde, en couches, mêlées du mélange grossièrement haché d'ail, romarin, persil, raisins, sel et poivre. Couvrir complètement la viande avec un verre d'huile et trois verres de bouillon. Couvrir. Laisser cuire à four moyen pendant 2 heures ou à four très doux pendant 4 heures. En milieu de cuisson, on peut ajouter un verre de bouillon ou le jus d'un citron ou un verre de vin, selon les goûts. Pour ma part, je préfère le vin qui donne un fumet très agréable. En fin de cuisson, vérifier l'assaisonnement.
Jean Clausel recommande des pommes de terre avec ce plat. Chez nous, nous le servons avec de la polenta ou des tagliatelles, arrosées du jus de cuisson épaissis avec un jaune d'oeuf. C'est un bon plat d'hiver.
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1 Commentaire(s) : (archivé par Google, Tramezzinimag I)
Nathalie a dit…
Ah, quelle coïncidence! Mon grand-père aussi, juif d'origine espagnole, vient d'Istanbul où il était bijoutier du dernier sultan.Il en a été effectivement chassé à l'arrivée d'Ataturk. Quel dommage tout de même que le nationalisme ait transformé à tout jamais ces cités cosmopolites, comme l'étaient aussi Alexandrie et Le Caire, qui restent pour moi des villes mythiques.
04 mai, 2010
18 janvier 2009
17 janvier 2009
16 janvier 2009
Gita scolastica (1)
[En français : voyage scolaire]
Ils viennent de partout, des autres régions d'Italie, de France, de Suisse, d'Angleterre ou même du Japon. Ils ont le plus souvent entre 12 et 17 ans. Ce sont des collégiens, parfois des lycéens, amenés à Venise
par leur professeur d'histoire de l'Art, d'italien ou de français. En troupeau, ils visitent au pas de course les
principaux monuments, logent souvent à des kilomètres du centre
historique, se ruent sur les marchands pizza, de hamburger et de Coca-Cola pour étancher leurs insondables appétits d'adolescents. On les croise souvent avachis sur un banc ou sur les marches d'une fondamenta. Ils se régalent des bibelots kitschissimes trouvés autour de San Marco
ou près de la gare qu'ils ramèneront triomphants. C'est souvent leur
premier grand voyage sans les parents, entre copains, presque libres.
Ils sont souvent agaçants, parfois drôles, toujours attachants. Ils tombent amoureux, le temps du premier baiser, le décor est parfait. Ils se
souviennent en général très longtemps et avec tendresse de leur voyage
scolaire à Venise.15 janvier 2009
Comme un drogué sa dose quotidienne...
«[...] Comme un drogué sa dose quotidienne, j'ai besoin de Venise pour sur-vivre.
Vivre au-dessus de mes contingences affectives. Non pas que la vie
courante me soit un poids, un sacrifice ; mais Venise est pour mon âme,
ce supplément qui porte en lui l'énergie de tout affronter, le plaisir
chaque jour de tout recommencer et heure après heure, de continuer à
marcher sur le chemin des hommes. Un apport vital. Une substance unique
que rien n'a jamais pu remplacer et dont jamais plus, je ne saurai me
passer...»
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Noté par Antoine dans son carnet, à l'attention de Luisa - mai 1980
2 commentaires:
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Anonyme a dit…
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English translation?
Like an addict needing his daily dose, I need Venice because it allows me live above my perceived limitations. While my life is neither a burden nor a sacrifice, Venice energizes my soul so that I can face any vicissitude. Each day and hour my soul is renewed by its vital contribution and lets me keep on the right path. It is something unique that nothing else can provide and which I will never be able to do without. -
nan a dit…
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C'est tré vrai.
Just a note to let you know I have finally added your blog to my Venice blog list.
I so hope to come back to Bordeaux sometime...as a new sommelier, perhaps...
Buon anno!
14 janvier 2009
Comme une fenêtre ouverte sur le temps
Lorsque Philippe pénétra dans la chambre, il fut pris d'un rire
nerveux. Après plus de vingt heures de train, il était enfin arrivé. La
pièce était petite, très claire meublée sobrement d'un grand lit de bois
ciré, une table à écrire, un fauteuil, une chaise, un placard. Sur la
table de nuit, un petit bouquet de fleurs jaunes. Comme un air de
printemps. Pourtant dehors le ciel était gris, très bas. En arrivant sur
la lagune, il y avait même du brouillard. Philippe posa sa valise. Il
enleva lentement son bonnet, son manteau, son écharpe, ses gants, et se dirigea vers
la fenêtre. Il tira le lourd rideau de toile grège qui sentait la poussière, tourna la poignée
qui grinça. Soudain, toute l'émotion qu'il avait contenu en arrivant
explosa en même temps que ses poumons se remplirent de ces parfums
uniques et subtils qui saisissent toujours le voyageur. Cette odeur d'iode et de
pierre humide, de terre et de sel qui émane des canaux et se répand
partout dans la ville. Philippe était enfin arrivé. Il savait,
d'instinct, que Venise était son but. Il savait qu'il y retrouverait la
trace de tout ce qui lui manquait, des signes peu à peu se
manifesteraient qui le conduiraient vers là où il devait aller. Il ne pouvait en être autrement. A
Venise, il allait enfin être lui-même.
13 janvier 2009
Comme une joyeuse impression de renouveau
Le printemps est encore loin, mais il y avait dans l'air ce matin comme
un parfum de renouveau. Après les averses, la neige, le ciel gris, le
soleil qui brille dans un ciel joliment bleu et sans nuage donne envie
de croire que l'hiver s'éloigne. Pourtant nous ne sommes même pas encore
dans le temps de carnaval et janvier n'est pas terminé...12 janvier 2009
12 janvier 2009
Connaissez-vous Giacomo Guardi ?
Il est né en 1764. C'est le fils du célébrissime Francesco Guardi. Il a connu la chute de la Sérénissime. Né citoyen de la République de Venise, ce védutiste est mort a plus de soixante dix ans, sujet de l'Empereur d'Autriche
! Il connut une gloire somme toute honorable en travaillant toute sa
vie dans la mouvance de son père et de son atelier. Il a connu la Venise
décadente mais toujours puissante et indépendante, avec ses fêtes et
ses rites, puis l'invasion des armées révolutionnaires, les pillages du
petit général corse, la chute d'une civilisation millénaire, la
destruction d'un monde, puis la déliquescence des arts à Venise. Il peignait encore des vues de la Venise d'avant, quand Corot, Ingres ou Delacroix développaient un art moderne dans les salons parisiens...
 |
| Giacomo Guardi, encre. Coll. particulière |
10 janvier 2009
Autrefois, les turbans...
Une fidèle lectrice de Tramezzinimag
me cite "Les turbans de Venise" de Nedim Gürsel qu'elle est en train de
lire. C'est effectivement un excellent petit roman, paru en 2001, et
l'auteur a depuis à son actif plusieurs ouvrages passionnants notamment
"de Ville en ville, ombres et traces", paru chez Seuil et "Un long été à
Istanbul" dans la collection Imaginaire de Gallimard.Je ne sais pas vous, mais moi ce mot "turban"
m'a toujours fasciné. Il évoque, quand on se préoccupe de Venise, la
grande époque où la Sérénissime dominait Constantinople et faisait la
fortune des souks du Caire, d'Alexandrie, de Smyrne, de Tripoli et de
Bagdad. Saviez-vous que la plupart des turbans et des tarbouz
et des fez étaient fabriqués à Venise justement ? Des navires amenaient
chaque semaine des cargaisons entières de ces longs morceaux de tissus
de mousseline ou de soie, de laine ou de cotonnade.
La
fabrique qui fournissait la cour du sultan était particulièrement
surveillée par la police secrète. On craignait qu'un apothicaire habile
au service de séditieux ou d'une puissance ennemie, empoisonne les
tissus pour attenter à la vie du calife et de sa famille. Les cachemires
importés d'Inde mais le plus souvent fabriqués à la manière de dans les
ateliers de la ville, plaisaient beaucoup. Surtout en hiver, car ils
étaient plus chauds. Les turbans c'est dans l'imaginaire, senz'altro, les peintures et les croquis de Bellini qu'il réalisa lors de son séjour chez le sultan Mehmet II .C'est
l'idée que je me fais du marché du Rialto, du côté de la bourse des
marchands, avec les marins coptes, les esclaves éthiopiens qui
débarquaient les ballots d'épices, les fruits secs, les cuivres et les
métaux que d'habiles artisans dans les échoppes des alentours allaient
bientôt transformer avec talent. Les riches négociants juifs de Péra qui
venaient 
eux-même
s'assurer de la qualité des marchandises achetées et présentaient au
Fondaco dei turchi celles qu'ils venaient vendre...
eux-même
s'assurer de la qualité des marchandises achetées et présentaient au
Fondaco dei turchi celles qu'ils venaient vendre... Les marchands juifs venus d'Orient à Venise pour affaire avaient le droit de porter le turban (comme le caftan d'ailleurs)
de la même couleur que les musulmans et les chrétiens. Personne ne
pouvait ainsi les distinguer des autres marchands étrangers. La stricte
réglementation de la République qui obligeait les juifs demeurant sur
les territoires de la Sérénissime ne s'appliquaient pas pour eux.
C'était une aubaine, qui permettait à ces habiles négociants de servir
d'intermédiaire dans des affaires entre juifs du ghetto et chrétiens de
la ville. La république avait en effet intérêt à fermer les yeux
puisqu'elle y trouvait un intérêt financier certain...
1 commentaire:
09 janvier 2009
La libreria de san Servolo
Il
existe à Venise plusieurs beaux endroits où les livres sont comme des
joyaux dans de somptueux écrins. Il y fait bon lire, écrire, penser et
rêver. Tout ce que j'aime. Ici, la bibliothèque de San Servolo. Mes
préférences, pour l'atmosphère, vont à la bibliothèque de la Qureini
Stampalia, ouverte tard le soir. Puis la Marciana pour le frisson que
donne la proximité de tant de trésors inestimables. Les frères arméniens
ont la leur dans l'île qui abrite leur couvent. Byron en fit ses
délices. Elle contient des raretés, patrimoines de l'humanité remontant à
l'origine de l'écriture. Il y a en d'autres encore, parfois petites et
retirées. Toutes ont un secret, une pièce unique ou une histoire
pittoresque. Il faudrait en faire l'inventaire et raconter leur
histoire.08 janvier 2009
Au temps des premiers doges...
A Mazzorbo, longtemps avant la découverte de l'Amérique, vivait un riche
marchand descendant d'une des plus vieilles familles de la lagune. Ce
brave homme n'avait qu'une fille prénommée Fiora. A Venise, on la surnommait
Fiorellina di Magiurbo. Elle était très belle à ce qu'on raconte. Elle
passait ses journées dans le magnifique jardin de la maison de son père
ou sur la terrasse ombragée par une tonnelle qui surplombe le canal menant à Murano.Un matin de printemps, un jeune homme passa sous les treilles parfumées du balcon. Entendant de la musique il leva les yeux et son cœur fondit en un instant pour la belle jeune fille qu'il aperçut au milieu des fleurs. Il se nommait Jacopo Barbaro et allait chez un maître verrier prendre un chargement précieux, destiné à un potentat oriental, en affaires avec sa famille. En ce temps-là, Mazzorbo que les Vénitiens prononçaient Magiurbo, était une petite bourgade très peuplée où se traitaient les plus importantes affaires commerciales de la République. Le Rivo Alto n'était qu'un village, le palais du doge ressemblait à un château fort et l’évêque résidait à Torcello.
Fiora était très belle. Le jeune homme tomba éperdument amoureux d'elle. Revenu de son voyage en Orient, il se promenait souvent dans les vignes et les vergers qui entouraient la propriété de la belle Fiora. Il aimait cueillir des fleurs, en rêvant de pouvoir les lui offrir un jour. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à regagner Venise, triste de n'avoir toujours pas pu aborder la jeune fille, il se retrouva face à elle. Fiora était sortie se promener avec une jeune domestique qui la suivait partout. Le jeune patricien, richement vêtu, fort bien constitué, ne pouvait laisser la belle indifférente. Elle accepta le bouquet de fleurs qu'il lui tendit. Ils parlèrent. Elle rit. Ils furent vite bons amis. Les préséances autorisèrent le soupirant à revenir souvent faire sa cour. Le père, d'abord méfiant, s'étant renseigné sur la famille du beau jeune homme et rassuré sur sa fortune, voyait d'un assez bon oeil l'idylle qui peu à peu s'épanouissait sous ses yeux. Le garçon revenait chaque jour. Il apportait un cadeau chaque fois différent, un oiseau dans une cage dorée, un bouquet de lys dans un vase de verre coloré, un livre enluminé, des soieries, un singe, des pâtisseries. Fiora l'attendait dans la cour de sa maison, assise sur un banc de pierre, au pied d'un cerisier centenaire. Il faisait accoster sa barque devant l'entrée principale et passait par le jardin comme pour la surprendre. Leurs jeux devinrent des rites. Les mois passèrent. Ils s'aimaient.
Mais un matin, alors que le printemps s'acheminait doucement vers l'été, les cloches se mirent à sonner à toute volée. Le tocsin. C'était la guerre. Les Turcs venaient de s'emparer d'un comptoir de la Sérénissime. Les jeunes gens devaient partir défendre les avoirs de la mère patrie. Jacopo ne revint pas. Des mois passèrent. Des années. Fiora attendait toujours et descendait chaque matin dans la cour. Elle s'asseyait sur le banc, au pied de vieux cerisier et elle attendait. Mais personne ne franchissait plus la petite porte du jardin. Fiora pleura longtemps. Elle pleura tellement qu'un matin ses yeux ne virent plus la lumière. Elle se réveilla aveugle et tout Mazzorbo la surnomma Fiorellina l'aveugle. Elle ne descendait plus dans la cour et restait des heures sur le balcon, les yeux vides, le cœur triste. Son père désespérait de pouvoir la marier un jour et il fut décidé qu'elle entrerait au couvent s'il venait à mourir. Des années passèrent. Quand le vieux marchand mourut, Fiora entra au couvent des Ursulines de Santa Croce. Elle y fut très aimée pour sa douceur et sa tristesse touchait tous ceux qui l'approchaient. Elle aimait toujours autant prendre le frais les soirs d'été et on l'autorisa à conserver son luth. Elle chantait délicieusement.
Un jour, cinq ans exactement après qu'elle fut devenue aveugle, un navire accosta sur les Schiavoni, près du broglio. Une foule de curieux l'attendait. C'était un galion maltais qui ramenait à Venise les blessés et les prisonniers rescapés des geôles turques. La Sérénissime venait de procéder à un échange, évitant ainsi que ses enfants ne soient vendus comme esclaves en Egypte ou au Soudan. Parmi eux se trouvait le beau jeune homme amoureux de Fiora. A peine débarqué, il courut chez lui, embrassa ses parents médusés de le voir revenir vivant, et se fit conduire à Mazzorbo. Il trouva la maison déserte, le jardin envahi par de hautes herbes. Il rentra à Venise regrettant de n'être pas mort à la guerre...
Les mois passèrent. Un jour qu'il revenait d'une virée dans une de ces maisons tenues par d'éminentes et efficaces courtisanes, Jacopo entendit un air de luth. Il leva les yeux et vit une jeune nonne qui chantait. Son visage émacié, ses yeux vides, sa pâleur ne lui permirent pas de reconnaître en elle la jolie Forellina. Charmé par la voix, il jeta aux pieds de la jeune religieuse le bouquet de fleurs qu'il avait à la main. Fiora le ramassa, le sentit et aussitôt se mit à pleurer. Le jeune homme lui demanda la raison de son chagrin. Elle répondit que ces fleurs lui rappelaient bien des souvenirs heureux. Du temps où un jeune homme épris d'elle, pour lui dire sa flamme, la couvrait de fleurs chaque jour. Jacopo demanda ce qu'il était advenu du garçon. Fiora répondit que tous le croyaient mort. Il raconta à son tour l'amour qu'il portait à une belle princesse rencontrée par hasard au milieu d'un merveilleux jardin dans une île. Il était revenu pour la chercher, mais elle avait disparu... Jacopo prit congé de la jeune religieuse. Ils se saluèrent avec courtoisie. Ni l'un ni l'autre ne surent se reconnaître.
La nuit était tombée. Fiora posa le bouquet près de son lit. Elle pria. Au moment d'aller se coucher elle reprit le bouquet de fleurs et l'approcha de son visage. Une émotion inattendue l'étreignit. Elle sentit des larmes couler. Quand elle ouvrit les yeux, elle voyait de nouveau. Avec ses yeux, mais aussi avec son cœur. Le jeune homme qui lui avait donné ces fleurs ne pouvait être que Jacopo. il n'était donc pas mort. Elle allait enfin être avec lui et pour toujours. C'est avec ces douces pensées qu'elle s'endormit cette nuit-là. Jacopo, rentré chez lui, se sentait troublé. Les années passées dans les prisons du Sultan avaient endurci son cœur blessé. Il ne pouvait rester à Venise, si près de ces lieux où il avait rêvé d'être heureux avec celle qu'il aimait. La belle avait disparu, il ne la reverrait plus. Il décida de s'embarquer sur le premier navire et partit à l'aube. On ne le revit jamais.
Fiora se réveilla de bon matin et courut à l'office en criant qu'elle voyait. Dans tout le couvent on crut au miracle et l'évêque fut prévenu. Elle expliqua à la mère abbesse que Jacopo était revenu. Qu'il fallait qu'elle le retrouve. Le testament de son père avait été clair, elle resterait religieuse et prononcerait ses vœux définitifs si Jacopo Barbaro ne revenait pas pour l'épouser. On envoya un messager au palais Barbaro, sur le grand canal. Il revint porteur de la triste nouvelle, Jacopo était parti pour ne plus revenir.
Fiora prononça ses vœux quelques semaines plus tard. Devenue mère abbesse à son tour, elle dirigea le couvent pendant près de trente ans. On dit à Venise qu'elle pleura chaque jour jusqu'à son dernier soupir.
5 commentaires:
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Géraldine a dit…
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Oooohh..comme c'est beau - et bien raconté! (j'aime les grandes histoires d'amour tragiques...)
Merci beaucoup (z'en avez d'autres, des histoires comme ça..??)
G -
Anonyme a dit…
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Una fine veramente troppo triiiiste ! :-(
mais merci quand même Lorenzo...
-SABRINA- -
Anonyme a dit…
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Un vrai sujet d'opéra!!!!!!!!! A bientôt Vichka
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unevilleunpoeme a dit…
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On a vraiment envie de retourner entre les canaux...
05 janvier 2009
Venise sous la neige
Comme
vous le savez certainement, il neige parfois à Venise. Si cela est
moins courant qu'autrefois, la neige n'est pas une curiosité et elle
habille merveilleusement la Sérénissime. En voici pour exemple une vue
du joli campo Santa Maria Nova, avec au fond la petite merveille Renaissance de Santa Maria dei Miracoli, un jour de neve. Autre vue, des toits cette fois :
Durant les cinq années où j'ai vécu à Venise, il a neigé chaque hiver. Une année, (était-ce en 1981 ou en 1982 ?), la ville est restée vêtue de blanc près d'une semaine. Cela n'impressionnera pas nos lecteurs canadiens, mais si les vénitiens sont habitués (ce sont pour la plupart d'excellents skieurs car les montagnes ne sont pas loin), le froid mordant fut difficile à supporter et je puis vous garantir que personne ne traînait dans les rues. A cela s'ajouta un brouillard à couper aux couteaux pendant plusieurs jours et même une interminable coupure de courant un soir de carnaval... L'un des lions du campo dei Leoncini semble vraiment vouloir éternuer, mais position oblige, il parviendra à se retenir....
Durant les cinq années où j'ai vécu à Venise, il a neigé chaque hiver. Une année, (était-ce en 1981 ou en 1982 ?), la ville est restée vêtue de blanc près d'une semaine. Cela n'impressionnera pas nos lecteurs canadiens, mais si les vénitiens sont habitués (ce sont pour la plupart d'excellents skieurs car les montagnes ne sont pas loin), le froid mordant fut difficile à supporter et je puis vous garantir que personne ne traînait dans les rues. A cela s'ajouta un brouillard à couper aux couteaux pendant plusieurs jours et même une interminable coupure de courant un soir de carnaval... L'un des lions du campo dei Leoncini semble vraiment vouloir éternuer, mais position oblige, il parviendra à se retenir....
Quant aux touristes, ils avaient quasiment tous disparu. C'était l'époque où la Municipalité se creusait les méninges pour attirer les visiteurs à d'autres moments qu'au printemps ou en été. Il y eut notamment la campagne "Venezia d'Inverno" avec des forfaits hôtel-musées-transports et goûter au Palazzo Mocenigo. Domenico Crivellari était adjoint à la culture et, si je me souviens bien, un certain Bertotto était en charge du tourisme. Le maire de l'époque, Mario Rigo était communiste et Sandro Pertini, le héros de la Résistance, grand ami de Venise, chef de l’État.
Voici, ci-dessous, une vue de la Venise mineure dans les années 1880, par Ferdinando Ongania. Après la chute de la République et l'avènement de l'hypothétique royaume lombardo-vénitien, la misère s'installa à Venise, vidée de toute sa substance. Grand nombre de patriciens avaient accepté de rentrer dans la noblesse de l'Empire des Habsbourg (on leur offrit le titre de comte, eux qui reconnus nobles depuis plus de dix siècles pour la plupart, n'avaient jamais accepté aucun titre nobiliaire !) et délaissèrent la ville pour courir les bals et les soirées viennoises, les manufactures et les ateliers d’État fermèrent leurs portes et en vingt ans, la Sérénissime ne fut plus que l'ombre d'elle-même. Il fit terriblement froid ces années-là et beaucoup de gens moururent de malnutrition. Phtisie et tuberculose firent des ravages.
Aujourd'hui, les flocons de neige sont simplement un charme supplémentaire pour la belle endormie. Comme un cadeau pour ses visiteurs, pour les enfants et pour les photographes. Pour clôturer cette petite promenade d'hiver, une vue du campo Santa Maria Nova, dans la nuit du 31 décembre 2008 prise par Luca & Daniela (voir leurs belles photos sur le site e-venise.com) :
P.S. : Je profite de cette évocation matutinale des jolies contributions de l'hiver à la poétique de la ville et de Venise en particulier pour souhaiter un très joyeux anniversaire à ma fille aînée, Margot, dont c'est aujourd'hui le jour de naissance. Vingt et un ans ! Un entrain et une détermination incroyables, un caractère ombrageux mais un cœur d'or et une grande et belle sensibilité. Tanti Auguri pour cette année nouvelle !
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6 commentaires:
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Gérard a dit…
- Quelle splendeur !
Les Miracoli !
Dans leur silence ! -
Anonyme a dit…
- merci pour votre site plein, à l'image de Venise, de petites merveilles
dans tous les coins. Cette neige, je l'ai effectivement vu tomber le 31
décembre sur la Pescheria puis sur la place San Marco. C'était
splendide. Comme l'ont été les quatre jours suivants: après la neige, la
brume mystérieuse et enveloppante, puis le franc soleil d'hiver
accompagné d'un froid mordant. Splendide.
Nous sommes souvent allés à Venise mais votre site nous a permis de découvrir de petites choses inattendues.
Pour la petite histoire, nous avons passé le pont de la lagune en écoutant l'excellent "la Sérénissime et la Sublime Porte" que vous recommandiez. Envoutant!
Et joyeux anniversaire à Margot!
Emma -
Anonyme a dit…
- Jolies et poétiques ces photos de Venise sous la neige, on dirait le
décor d'un conte de Noël......... Et si tu nous racontais un
conte...avec photos et musique...
Je suis en train de lire "Des turbans" à Venise, qu'en penses-tu, l'as-tu lu et aimé????? A bientôt, bon week-end. Vichka -
Alexa a dit…
- Que je suis contente d'avoir decouvrir ton (ta?) blog et ces belles
photos de ma ville préférée! J'y etait en Septembre, mais ça fait
presque 40 ans depuis que j'ai vu Venise sous la neige.
Mille grazie pour ces images. -
Tietie007 a dit…
- Génial ! Nous avions connu Venise sous la neige en février 2004, juste après le carnaval ! Joyeux Anniversaire à Margot !
-
Maicher a dit…
- Although from different places, but this perception is consistent, which is relatively rare point!
nike dunk
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