20 novembre 2007
Les gondoliers prêts pour le calendrier 2008
Sans commentaire________
3 commentaires:
- Anonyme a dit…
- J'aime tellement votre blog, puis-je publier une de vos photos avec le lien sur votre blog sur mon blog que je viens de créer sur My Space ? J' ai envoyé aussi le lien votre blog à un ami Vénitien exilé au Brésil, journaliste (il dirige la revue Planeta à Sao Paulo) il le trouve magnifique. Sunny
- Bien volontiers et merci !
- Anonyme a dit…
- Je rêve de flâner en gondole la nuit. M.17
19 novembre 2007
Un site pour les nostalgiques
Quand
on aimerait se trouver là, sur un campo ou en chemin vers la Piazza,
prendre le traghetto à Sta Sofia pour aller au marché, errer devant les
vitrines qui se garnissent peu à peu de guirlandes et de rubans, prendre
un café bouillant dans un petit bar où les gondoliers désœuvrés jouent
à la belote. Quand on aimerait être à Venise et qu'on est ailleurs, il
faut penser au jour où l'on reviendra et trouver des substitutions.
Voilà un site qui en renouvelant quatre fois par jour ses images donnent
quasiment en direct l'impression d'être à sa fenêtre à Venise. C'est très court et la musique fait un peu supermarché, c'est quatre fois par jour sur Earth-TV. Allez jeter un coup d’œil :
Bonne
journée à tous. Il fait encore assez beau sur Venise. La température est
fraîche (12° à midi) mais on est loin encore du grand froid de l'hiver.
Le ciel est clair. Il y a peu de monde. Très belle lumière mais la
nuit tombe vite. C'est bientôt la Fête de la Salute dont je vous
reparlerai.
18 novembre 2007
Vie quotidienne
Les journées à Venise comme partout ailleurs sont rythmées par les
travaux et les obligations de chacun. Les uns et les autres vont et
viennent ici comme dans toutes les villes du monde. Avec quelque chose
en plus. La lumière, la toponymie des lieux, ce décor magnifique qui ne
peut laisser personne indifférent. Même quand on est né ici, même quand
on y vit depuis toujours. On a parfois envie de sortir de cet univers
tellement beau, tellement unique. Mais une fois loin de Venise, on ne
pense qu'à y retourner...___________
2 commentaires:
17 novembre 2007
COUPS DE CŒUR N°20
Antonio Vivaldi, Suonate da camera a tre, due violini
e violone e cembalo (1705)
Enrico Gatti et l'ensemble Aurora
Livre et 2 CD
Glossa, Editiones Singulares, 2007.
Alors là c'est la trouvaille du trimestre : un superbe ouvrage et un magnifique enregistrement de l'Opera Prima du prêtre roux, dans la très belle collection de la maison Glossa. Un objet d'art à tirage numéroté à un prix accessible (27,50 €) qui présente le premier travail édité connu de Vivaldi . Une centaine de pages consacrées à Venise à l'époque où des musicologues de renom (Michael Talbot, Adriano Olivieri, Alessandro Borin, Stefano Russomanno et Enrico Gatti lui-même, dans une langue claire et limpide (admirable traduction) présentent la musique, le monde de l'édition, l'art et la vie dans la Sérénissime à l'aube du XVIIIe siècle. L'enregistrement est sublime. Les instruments (d'époque ou répliques) sonnent parfaitement, montrant la virtuosité du compositeur encore jeune (il approche de la trentaine quand il compose ces sonates), mais aussi les faiblesses de certaines compositions. L'Ensemble Aurora est à mon avis un des meilleurs du monde baroque actuel et Enrico Gatti est un formidable virtuose tout en discrétion et en intelligence. On est déjà dans le monde unique de Vivaldi, tout en retrouvant de nombreuses parentés : Arcangelo Corelli pour l'inspiration, Jean Sébastien Bach pour le cousinage, pour ne citer qu'eux. Œuvre juvénile que son auteur sans la désavouer ne semble pas avoir beaucoup estimé puisqu'il en réutilisa très peu le matériau, mais cet opus 1 a vraiment un charme incroyable. Je souhaite vraiment que le Père Noël dépose ce bel objet dans vos petits souliers !
Le pain italien
Adèle Orteschi & Alain Gelberger
Collection 1 produit 100 recettes,
Editions Minerva.
Autant livre de cuisine qu'ouvrage d'art avec une belle présentation et une mise en page très agréable. L'auteur, Adèle Orteschi est d’origine vénitienne. Elle a déjà publié de nombreux ouvrages sur la cuisine italienne et le bassin méditerranéen, dont Les Pâtes du Terroir italien, chez Minerva. Dans cet ouvrage, elle prouve qu’à partir d’un produit aussi simple que le pain (italien), décliné en de nombreuses variétés régionales, il est possible de réaliser d’incroyables recettes, originales ou traditionnelles, et surtout délectables. Les recettes de pain sont ainsi expliquées et déclinées de différentes manières : focacce, bruschetta deviennent antipasti, crostini, et... tramezzini ou même de succulents desserts, mariés avec tous les trésors de l’Italie : mozzarella, ricotta, anchois, tomates, huile d’olive et plein d'autres produits. Tours de mains, astuces illustrées par de vraiment belles illustrations viennent enrichir cet ouvrage gorgé de soleil. 100 recettes familiales et exceptionnelles mises en images par Alain Gelberger, talentueux photographe culinaire.
Caffé-Torrefazione Costa Rica
Rio Terà an Leonardo
Cannaregio 1337,
Venise.
041 71 04 71
Saviez-vous qu'on peut trouver à Venise, un espresso extraordinairement bon pour 80 centimes (ce qui représente tout de même 5 de nos bons vieux francs et 1.000 Lires italiennes). Rien à voir avec les cafés servis en France à prix d'or ou l'addition corsée (un comble ici !) du Quadri ou du Florian... Il existe en effet un petit bar installé depuis 1930 dans le sestier de Cannaregio, la Torrefazione Costa Rica. C'est avant tout un torréfacteur, mais aussi un bar apprécié des habitants du quartier et des gens de passage. L'atmosphère est d'un autre temps, années 50 voire avant, dans un décor très simple et surréaliste à la fois. comme un tableau de Magritte. C'est je crois le seul endroit au monde où les sous-tasses sont installées à demeure sur le comptoir en attendant d'y recevoir votre tasse remplie d'un nectar onctueux et parfumé. L'accueil est chaleureux et extrêmement poli. Un lieu unique, moment de civilisation, où il est encore possible de déguster, le temps d'un café, la sensation unique que l'argent que l'on dépense et la courtoisie valent encore quelque chose. Un bonheur.
Pizzeria Kebab Le Piramidi
6342 Castello,
Salizzada Ss Giovanni e Paolo
Venezia
041 520 04 74
Je n'ai pas l'habitude de recommander les pizzerie et autres kebab qui fleurissent aussi à Venise et procèdent davantage du Junk food à l'américaine que le mouvement SlowFood (et l'Académie Italienne de la cuisine dont j'ai l'honneur d'être membre). Cependant ce petit bar tenu par l'égyptien Anwar Taha Dldar, est sympathique. On y fabrique des pizzas sans prétention et il est facile de s'y restaurer à peu de frais. L'accueil est chaleureux et puis c'est la cantine préférée de mes amis du club sportif Arsenale G.Giaquinto dont l'équipe de basket a montré certaines années de réelles qualités parmi les amateurs italiens. La Palasport où ils s'entraînent (en salle) est cette salle de sport qui jouxte le musée naval à Castello. Vu leur appétit (et les carcasses qu'il faut alimenter !) et leur habitude de la bonne cuisine de la mamma, il n'y a pas de doute, dans la catégorie restauration sur le pouce, c'est une bonne adresse.
Bar Clodia
calle delle Rasse
San Marco, Venise.
Les meilleurs tramezzini du centro storico. le spritz est bon et le vin blanc aussi. Quand vous êtes dans les environs de la Piazza et sauf à vouloir vous offrir un déjeuner plantureux confortable et cher, évitez les restaurants traditionnels. Les plus renommés sont devenus hors de prix et toujours bondés, remplis par de gros américains sur le retour (mais ils restent toujours très bons - les restaurants pas les gros américains bien entendu !) et les autres sont de vrais pièges à gogo avec leur "menu turistico" où le seul fait de respirer l'air de la salle vous coûte déjà cher (pane e coperto). Le Clodia comme son voisin le Forst permettent de se restaurer à la vénitienne en dégustant un spritz ou un'ombra sans se ruiner et dans une atmosphère typique. Mais vous connaissez depuis longtemps la consigne pour ne pas être assimilé aux hordes (convenons donc de les appeler ainsi dorénavant) : allez là où vont les vénitiens et faites l'effort de vous exprimer en italien ou excusez vous de ne pas parler le dialecte. Consommez debout et payez à la fin... Au Clodia vous verrez beaucoup de gens du coin, des gondoliers, des vendeuses des magasins voisins, des employés de banque ou le maire lui-même toujours en pleine discussion avec un opposant ou un collaborateur.
_______
7 commentaires :
Anonyme a dit…
Triste d'avoir annulé mon voyage de novembre, je vous lis avec bonheur.
A vous lire, nous sommes voisins à Dorsoduro.
Venise est mon jardin secret. M.
19 novembre, 2007
Lorenzo a dit…
Comme l'amour maternel chanté par Victor Hugo, et en paraphrasant le poète : Venise est un jardin secret dont chacun à sa part et où tous l'ont en entier !
19 novembre, 2007
Anonyme a dit…
J'aime vous lire.
M.
ou M.17 (moins anonyme).
23 novembre, 2007
Anonyme a dit…
Je suis Amoureuse de Venise.
M.17
23 novembre, 2007
Anonyme a dit…
Je vous lis depuis peu, cet été, mais quel immense bonheur.
Sans doute, nous nous sommes déjà croisés ou nous nous croiserons à Dorsoduro.
Je vous ai dis que Venise est mon jardin secret.
M.17
23 novembre, 2007
Lorenzo a dit…
ah les mystères de Venise...
23 novembre, 2007
Veneziamia a dit…
Je connais bien le Caffé-Torrefazione Costa Rica, j'y fait le plein de café quand je suis à Venise. Bravo d'en parler.
28 janvier, 2011
TraMeZziniMag, pourquoi ce titre ?
Publié
pour la première fois en mai 2005, de retour d'un énième voyage à
Venise avec mes enfants, ce blog présentait en quelques lignes le
pourquoi de son titre. Comme on continue de me demander ce qu'il
signifie, et en dépit de l'évolution de son contenu, tout d'abord moins
exclusivement vénitien qu'aujourd'hui, j'ai repris mes explications que
je vous livre à nouveau.
..Ceux
qui vont à Venise connaissent sans aucun doute ces sandwiches en forme
de triangle, que l'on trouve dans tous les bars pour un peu plus d'un
euro : tonno-uova, prosciutto-funghi... On les appelle des tramezzini.
Les vénitiens les consomment debout au comptoir, avec un verre de blanc
ou un prosecco, ce délicieux vin pétillant. Les meilleurs sont servis
depuis des années dans un petit bar des environs de l'Arsenal, mais dans
chaque quartier, il y en a de très bons. Ils sont un peu le symbole
d'un art de vivre comme le spritz, le Bellini, ou le gianduiotto de chez Nico...(cf. TraMeZziniMag du 16/08/2005, ICI).
..
C'est
parce que j'avais envie de parler de tout cela que j'ai créé ce blog et
que j'ai choisi ce nom. Raconter à ceux qui ne savent pas, les délices
d'une ville unique au monde, mal connue et pourtant si célèbre. Rappeler
à ceux qui la connaissent, les délices que Venise apporte à nos cœurs. Mais aussi, parce que je voudrais aussi, modestement, contribuer à la mieux
faire apprécier, au-delà des clichés qui l'encombrent depuis 150 ans et
l'empêchent de vivre, en l'étouffant peu à peu. Car, c'est un paradoxe,
Venise crève du tourisme. Il n'enrichit que les boutiquiers et les
marchands de soupe et appauvrit les vrais vénitiens, rongeant l'âme de
la ville comme la pollution en ronge les pierres. Là est le vrai mal qui
tue Venise peu à peu, transformant les commerces de proximité en pièges à touristes, obligeant les habitants à quitter le centre
historique pour la terre ferme et en rendant la vie presque aussi chère
qu'à New-York ou à Londres. J'espère montrer une Venise différente au
fil des pages et de mes humeurs. Aider le voyageur à sortir des sentiers
battus - c'est bien ici le cas de le dire - et lui apprendre à voir
autre chose et à devenir, à son tour, un "bon vénitien"pour paraphraser Henri de Régnier.
...
Peu à peu au fil des jours, des rencontres, des commentaires, s'est dessinée comme une ligne éditoriale. Modestement. Dans quelques heures, quelques jours, TraMeZziniMag atteindra son 55.000e lecteur !
A celui-là, s'il vient pour la première fois, je souhaite que ces
quelques textes et les images qui les accompagnent, apportent du plaisir
et lui donnent envie de se précipiter à Venise. Mais qu'importe les
nombres et les statistiques : depuis plus de deux ans, ce rendez-vous
quotidien m'est un vrai plaisir. Grâce à vous, lecteurs.
.
S'il
est parfois difficile de trouver l'inspiration, si les textes trop
souvent manquent de rigueur et ne sont pas assez travaillés, les
illustrations un peu trop courantes et les sujets peu originaux, mon
bonheur vient de la satisfaction de mes lecteurs. N'y voyez aucune
prétention. Écrire comme à beaucoup m'est un besoin. Vital. Savoir que,
par la grâce de la technique (Ah ! cher Jacques Ellul mon maître !), je contribue un peu à la défense de Venise, justifie ces longues heures
passées devant mon clavier.
Mais n'est-ce pas déjà trop prétendre que
de vouloir simplement écrire sur Venise, après tous ceux qui l'on fait
avec tellement plus de talent que moi ? J'essaie simplement, jour après
jour de laisser les mots exprimer mon amour pour la Sérénissime.
J'espère n'être point trop bavard. En fait, je voudrais seulement pouvoir montrer montrer Venise telle qu'elle est : une symphonie de
couleurs, de sons, de parfums, mais aussi un lieu où l'on vit comme partout ailleurs avec un supplément d'âme qui fait la différence. Entrouvrir une porte sur la magie de la
ville et laisser l'alchimie de nos cœurs faire le reste. Sans
commentaire ni fioriture.
Illustration : "remorqueur", huile de Zoran Music.
15 novembre 2007
La mia Venezia (première partie)
Tous les
amoureux de la Sérénissime ont tendance à vouloir se l'approprier. Ils
conservent jalousement leurs bonnes adresses, le secret de leurs
itinéraires et ne voient jamais d'un bon oeil qu'un autre connaisse le
même bar, la même cour avec son somptueux puits renaissance. Mais cette
universalité de Venise a aussi un bon côté : il se forme par la magie
des moyens de communication modernes une gigantesque communauté de
coeur, sympathique et active qui partage son amour. Venise mérite bien
ainsi le surnom qu'on lui donnait autrefois : "la Dominante"... Je crois
que même en le voulant, on n'en finit jamais avec Venise. Et puis
pourquoi en finir avec cette passion qui nous lie à l'un des plus beaux
et des plus magiques lieux de vie du monde ?
"I love bácaro", me disait une amie japonaise. Comme elle, j'adore les bacari, ces vrais bars vénitiens où l'on sert du vin tiré des barriques et des cicheti, les tapas vénitiens, toujours délicieux. Le mot viendrait du latin "ciccus" qui veut dire en petite quantité. Le terme bacaro viendrait quant à lui de Bacchus (Bacco en italien)...
Un verre de prosecco, une assiette de petits poissons grillés, des
anchois, un oeuf dur, du jambon, des artichauts grillés marinés à
l'huile, des boulettes de viande, des gros haricots blancs... Autrefois
on trouvait peu de variétés de ces amuse-gueules, ils
permettaient de boire davantage sans être trop vite malade. C'est devenu
une institution maintenant, et chaque bacaro y va de sa spécialité plus
ou moins sophistiquée qu'il cherche à attirer de nombreux clients
étrangers ou qu'il veuille maintenir l'authenticité et l'esprit "casalinga".
Les touristes se plaignent souvent de l'accueil froid voire
désagréable. On y parle volontiers en dialecte. C'est un peu comme
lorsque vous débarquez avec votre appareil photo en bandoulière dans un
pub au fin fonds du Pays de Galles ou en Écosse. Cela dérange. Mais dès
qu'ils se rendent compte que vous essayez de vous plier aux usages
locaux, que vous ne réclamez ni coca ni pizza, tout s'arrange et si,
lors de votre séjour vous y retournez plusieurs fois, vous finirez par
être admis et le patron vous accueillera d'un gentil sourire. C'est
ainsi. Mais j'ai le souvenir de bouchons lyonnais où on se demande jusqu'à l'addition (et même après) si on n'est pas un ennemi personnel du patron tellement l'accueil est glacial et agressif... Les bacari vénitiens, il faut y aller un peu avant midi et en début de soirée, quand les cicheti
sont juste terminés et sortent tous frais de la cuisine. C'est là
qu'ils sont les meilleurs et puis on voit les gens arriver, il y a peu
de monde.
Masaneta alla Venexiana
Parler des cicheti me
donne envie de vous détailler mes préférés. Tout d'abord en ce moment,
un délice qu'on trouve dans les meilleurs endroits : le Carcinus mediterraneus, en vénitien la Masaneta, la femelle fécondée du crabe commun qu'on trouve en abondance
en Méditerranée mais seulement pendant une assez courte période dès la
fin août et jusqu'aux premiers jours de décembre si le temps a été
clément. C'est en ce moment même la meilleure période car la femelle,
dont la chair est plus fine que celle de son compagnon, est en période
de pré-ovulation, sa vieille carapace se fait très tendre. C'est un
délice.
La préparation n'est pas compliquée. La seule difficulté (pour les âmes sensibles) c'est que ces dames crabes doivent être fraîches donc vivantes au moment où, terribles bourreaux que nous sommes, nous allons les plonger dans de l'eau bouillante salée (il faut auparavant bien les laver). Laissez cuire 5 à 6 minutes pas plus. Éteindre ensuite le feu et laissez tiédir.
Égoutter les crabes et détacher les pattes et avec l'aide d'une fourchette, détachez le dessus de la carapace puis séparez la partie supérieure de la carapace du reste du corps, mettre le tout dans un saladier, assaisonnez avec une sauce faite d'huile d'olive, d'ail et de persil haché, salez et poivrez.
Laissez reposer au moins une heure pour que la chair s'imbibe de la totalité de la sauce. Servir avec des morceaux de polenta grillée et une bouteille de Soave ou de Pinot grigio selon votre goût.
La préparation n'est pas compliquée. La seule difficulté (pour les âmes sensibles) c'est que ces dames crabes doivent être fraîches donc vivantes au moment où, terribles bourreaux que nous sommes, nous allons les plonger dans de l'eau bouillante salée (il faut auparavant bien les laver). Laissez cuire 5 à 6 minutes pas plus. Éteindre ensuite le feu et laissez tiédir.
Égoutter les crabes et détacher les pattes et avec l'aide d'une fourchette, détachez le dessus de la carapace puis séparez la partie supérieure de la carapace du reste du corps, mettre le tout dans un saladier, assaisonnez avec une sauce faite d'huile d'olive, d'ail et de persil haché, salez et poivrez.
Laissez reposer au moins une heure pour que la chair s'imbibe de la totalité de la sauce. Servir avec des morceaux de polenta grillée et une bouteille de Soave ou de Pinot grigio selon votre goût.
_________________
2 commentaires:
(Parues sur TraMeZziniMag l'original, avant sa suppression par Google)
Anonyme a dit…
Je me réjouis de découvrir Venise à la "Tramezzini" !!!
Je vais emporter chacun de vos posts pour être sûre de rien oublier et d'honorer cette ville comme elle le mérite. Ce que vous écrivez sur les "bacari" me rappellent ces petits bars merveilleux ds la vieille ville de San Sébastian.
Sunny
17 novembre, 2007
Lorenzo a dit…
Il y a quelques ressemblances en effet. Les basques et les vénitiens sont des cousins et puis la bacalà ne fait elle partie de la gastronomie des deux peuples ? Le particularisme de leurs langues ?
17 novembre, 2007
14 novembre 2007
L'ordinaire des jours de novembre
Et bien voilà, ce dimanche a marqué la fin de l'été de la saint Martin. Si le ciel reste pur et le soleil très présent, le froid a fait son entrée sur la lagune. l'air est vif comme en montagne quand il va neiger, le vent glacial et la lumière plus diaphane. On dirait que les couleurs hier encore très vives ont été délavées, diluées dans une sorte de transparence humide. C'est à ce moment de l'année que l’on s'aperçoit si on aime vraiment vivre à Venise. Les rues éloignées du parcours des touristes se font très silencieuses et le bruit des pas résonne davantage. L'éclat des vitrines réchauffe ça et là le promeneur. Il fait nuit très vite. L'hiver est partout. J'aime ces fins de journées plongées dans le silence, les gens pressés de rentrer au chaud chez eux, les pierres qui brillent sous l'humidité. Venise semble appartenir toute entière à celui qui continue de marcher et va sans but précis par les ruelles sombres. Une expérience unique que je conseille à tous ceux qui veulent pénétrer la vraie vie vénitienne et s'en imprégner. Voir et sentir Venise en hiver, c'est la découvrir telle qu'elle est. Sans fioriture._____
3 commentaires:
- Florence BRIEU-GALAUP a dit…
- Bonjour, Je suis folle amoureuse de Venise. Mon mari m'a fait découvrir la ville en 1995 et depuis ce jour, nous nous y rendons tous les ans. J'ai fait des études de lettres et j'ai choisi Venise comme sujet de ma thèse. Elle vient d'être publiée aux éditions de l'Harmattan (Venise, un refuge romantique (1830-1848). J'avais moi aussi envie de créer un site sur Venise mais dans ses rapports avec la littérature (vaste sujet). Ce qui est amusant c'est que les voyageurs du XIXe siècle rendent la ville intemporelle. Concernant Venise même, leurs commentaires pourraient émaner de voyageurs contemporains. J'aime beaucoup votre blog et votre approche de ce lieu qu'il faut protéger. J'essaierai de le consulter souvent.
- Lorenzo a dit…
- Je serai ravi de découvrir votre ouvrage et de le faire découvrir aux lecteurs de TraMeZziniMag. La seule différence entre les voyageurs du XIXe et nous, c'est que la technique a permis à Venise de s'inscrire dans la modernité tout en conservant cette intemporalité, phénomène unique dans l'histoire de l'humanité : un monde du passé qui vit au présent. Il y aussi la misère qui faisait de Venise des années 1830-1900 un bout de tiers-monde parfois sordide et qui a heureusement disparu de nos jours. Les enfants ne vont plus pieds-nus en guenilles, les filles ne sont plus prostituées par des matrones édentées et on ne meurt plus du Choléra. Les poètes invertis trop raffinés ne pédiquent plus les jeunes garçons faméliques dans les arrières-cours des grands hôtels de la Riva dei Schiavoni.
- Nous avions visité Venise en février 2004, juste après le Carnaval, et l'atmosphère était superbe ! Nous avions eu la chance de voir la neige, ce qui fut fantastique ! Pour mon contact à Venise, je suis passé par l'Alliance Française, et de nombreux enseignants vénitiens m'ont contacté. Je suis donc en contact avec le Lycée Benedetti. Bonne soirée.
13 novembre 2007
Le son de Venise
Venise ce sont des couleurs, des reflets, des odeurs mais aussi des sons. Le bruit das pas sur les dalles des rues, les gondoles qui glissent sur l'eau des canaux et les cloches. Les nombreuses cloches des églises de Venise qui rythment la cadence des jours et forment un décor sonore inchangé depuis des siècles. Où que l'on se trouve dans la ville, on les entend qui se répondent et enchaînent leur carillon dans un ordre immuable. Lorsque je suis allé pour la première fois en Turquie, l'appel du muezzin en haut des minarets était une curiosité les premiers jours. Puis au bout de quelques semaines, si je prenais autant de plaisir à entendre cette voix - dans la plupart des endroits où nous passions, il s'agissait hélas déjà d'un enregistrement, procédé qui s'est généralisé dans tout l'Islam depuis des années - je sentais un manque indicible. Quand nous avons repassé la frontière grecque et que dans un petit village, la cloche de l'église tintinnabulait joyeusement, ce fut une grande joie. Je retrouvais ce paysage sonore si familier et qui m'avait tant manqué. Et quelques jours plus tard en arrivant à Venise nous avions l'impression que la ville en liesse accueillait ses fils prodigues. Ce n'était qu'un dimanche matin comme les autres et chaque clocher répandait ce son joyeux qui s'associe dans l'esprit de beaucoup de voyageurs à l'image de la Sérénissime, de ses gondoles et des ses palais sur le Grand canal.
_______
4 commentaires:
- Anonyme a dit…
- Ah les bruits de Venise... Ce sont aussi "...the fast gaining-waves, that beat, like passing belles, against the Stones of Venice" (John Ruskin, The Stones of Venice)
- Anonyme a dit…
- Oups, "bells", sans le "e" final.
- Douille a dit…
- Dans certaines églises en Belgique ce sont aussi des enregistrements de cloches qu'on entend...
- Gérard a dit…
- L'Europe , c'est quoi , finalement ? Intéressante question , non ? Eh bien , c'est ce qui nous manquera intensément lorsqu'on aura tout perdu . Ce sont deux choses : nos Églises et la Liberté . Blaise Pascal les sépara , Charles Péguy les raccorda. Comme quoi , tout vient à qui sait les entendre .
12 novembre 2007
Poésie de rue
C'est
déjà mieux que les graffitis infects qui fleurissent partout à Venise
et que certains qualifient d'expression artistique : Il y a souvent sur
les murs de la ville des apparitions poétiques, dues la plupart du
temps à l'imagination des élèves de l'école des Beaux-Arts. Ces collages
sont très souvent agréables et ne déparent guère. Et puis, faits de
papier fin et à peine collés, ils disparaissent vite quand des amateurs
ne se sont pas chargés de les enlever pour les récupérer. Envoyez-moi
vos clichés si au hasard de vos pérégrinations vénitiennes vous êtes
tombés devant des exemplaires de cet art de rue.
________
2 commentaires:
-
Anonyme a dit…
- Depuis que j'ai découvert votre blog sur Venise, je vous suis fidèlement chaque jour. J'aimerais vous soumettre une recherche sur le Palais de Polignac/Decazes. Que s'est-il passé dans ce palais au XVIIIème. Est-ce là qu'un mari jaloux aurait poignardé sa femme ? ou peut-être avant ? Qu'en savez-vous ? Mille merci. Sunny
- J'ai découvert votre blog complètement par hasard, en cherchant une photo du dolce di San Martino. C'est un très beau blog, dans lequel je me retrouve pleinement. Je suis vénitienne par mon père, française par ma mère, et depuis toujours, mon coeur balance, et je vis d'aller-retours entre Paris et Venise, d'où je reviens à peine. Elle était encore plus belle que d'habitude, habillée des couleurs et des lumières extraordinaires de ce beau mois de novembre...
TraMeZziniMag salue l'introduction de Venise dans le club très select des City Note Book de la société Moleskine
Le nouveau City Note Book de Venise que la société Modo & Modo (aujourd'hui rachetée par le Groupe Société Générale), plus connue sous le nom de Moleskine est en vente depuis le 8 novembre dernier. Portant le désormais célèbre label Venezia, réalisé sous la direction artistique de Philippe Starck, c'est déjà un véritable objet-culte : le premier guide que vous écrivez vous-même. C'est une société italienne à capitaux français qui depuis 1986, sous l'impulsion de l'écrivain Bruce Chatwin, dépité de ne plus pouvoir se fournir en carnets de note fabriqués jusqu'alors par une petite société de Tours, qui a réalisé avec ce nouveau City Note Book (après Paris, Londres, San Francisco, Prague, etc...) un travail "Made in the World" en collaboration avec Venise, la ville italienne "universelle" par excellence. 
Mariage inattendu entre deux univers différents. L'entreprise utilise, cas unique, le "bouche à oreille" comme mode publicitaire dans un monde où les messages commerciaux sont omniprésents et tellement agressifs qu'ils en sont devenus insupportables. Les city books fleurissent ainsi et c'est une véritable mode qui propulse depuis quelques années les fameux petits carnets noirs au sommet, se basant sur le nombre de grands artistes et écrivains qui les auraient utilisés. Le rapprochement avec Venise, peut-être la seule ville au monde qui n'a aucunement besoin de faire de publicité tellement son image est forte, est insolite. Ce sont deux styles, deux conceptions, deux modes de vie uniques qui se rencontrent aujourd'hui.
Mais cette rencontre n'a finalement rien de contre-nature (ce qui est déjà un phénomène à rebours des modes...) et elle se concrétise dans le soutien apporté par la société Moleskine à l'activité artistique de jeunes artistes choisis par la Fondazione Bevilacqua La Masa. Un moyen de confirmer la vitalité de Venise qui a toujours été un une référence importante dans tous les types d'expression artistique. Parcours de pierre et d'eau avec huit jeunes artistes du monde entier, le City Note Book de Venise est partout : On le trouve dans toutes les vitrines "culturelles" de la ville : à la librairie Mondadori, la librairie Toletta, la papeterie Testolini, dans les boutiques du Palazzo Ducale, du Musée Correr, de la Ca' Rezzonico, de la Ca'Pesaro et chez Feltrinelli à Mestre comme à la librairie française de San Zanipolo.
Moleskine est l'expression d'un bouillonnement à l'intérieur même de la vie culturelle dans le sens le plus ample du terme. Pour l'organisation Fondaco, les petits carnets noirs représentent l'aspect humain d'un monde en perpétuelle accélération. "Éditeurs de page blanches", c'est ainsi qu'aiment se définir les responsables de ce label "libre" parce que totalement dénué de toute connotation idéologique, un agglomérat d'individualités et de contenus variés. Cela pourrait être un contresens mais en réalité le monde des petits carnets noirs est un univers authentique, un outil d'aide à la réflexion, à l'introspection puisque ces pages blanches sont un appel à l'écriture ou au dessin. A une époque où tout est technologie, il est incroyable qu'un ensemble de feuillets blancs reliés et fermé par un simple élastique puisse représenter un instrument important de vie et un signe de reconnaissance d'une communauté universelle. Il suffit pour vérifier ces propos de visiter les sites qui fleurissent sur la toile et présentent le contenu de nombreux carnets.
Le City Note book di Venezia est tout cela, un outil qu'il appartiendra au touriste ou au vénitien de remplir de rendez-vous, de sensations, de réflexions, de dessins et de collages. Un ensemble de pages blanches qui va permettre à ceux qui les posséderont de pouvoir réaliser leur guide personnel et unique de Venise...
Une grande opportunité donc pour la Sérénissime. Le moyen de de se rapprocher encore un peu plus des grandes capitales culturelles du monde comme Londres, Paris, New York, Berlin, San Francisco, Prague, Barcelone, qui font déjà partie du network Moleskine.
L'enthousiasme des journalistes lors de la conférence de presse organisée par Fondaco, à l'origine du projet. Il faut dire que le carnet était offert à tous les journalistes présents pour qui les carnets noirs restent des objets fétiches (je sais de quoi je parle pour en consommer plus d'une quinzaine par an !) . "S'agissant d'un objet avant tout diffusé parmi les jeunes, Moleskine peut être utile pour rajeunir l'image de la cité des doges et stimuler à son égard une approche non conventionnelle" a dit le maire Massimo Cacciari.
Ces paroles confirment la philosophie de l'organisation Fondaco qui, depuis trois ans, s'emploie à développer des projets concrets pour positionner Venise dans le monde de demain tout en préservant son identité unique. On ne peut que remercier la société Moleskine d'avoir cru dès le début dans leur proposition en considérant Venise comme une vitrine internationale où il faut être présent, démontrant ainsi sa modernité en dépit des incertitudes qui pèsent sur son avenir et des lourdeurs qui la figent dans un rôle de musée de cire .
Ces paroles confirment la philosophie de l'organisation Fondaco qui, depuis trois ans, s'emploie à développer des projets concrets pour positionner Venise dans le monde de demain tout en préservant son identité unique. On ne peut que remercier la société Moleskine d'avoir cru dès le début dans leur proposition en considérant Venise comme une vitrine internationale où il faut être présent, démontrant ainsi sa modernité en dépit des incertitudes qui pèsent sur son avenir et des lourdeurs qui la figent dans un rôle de musée de cire .
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2 commentaires:
- Andrée a dit…
- Ets-ce qu'on les trouve en France ? Et à quel prix ?
- OUI, oui au fur et à mesure de leur distribution, chez les libraires et les papetiers de qualité. Le prix est de 15,50€ mais je ne veux pas faire de publicité. Ce qui est génial c'est la manière dont ces carnets sont utilisés, détournés pour devenir souvent des livres-souvenirs, des journaux de voyages voire des œuvres d'art (le site Flickr contient plusieurs centaines de photos de crantes noirs peints qui sont de véritables œuvres d'art). L'association DÉTOUR de Moleskine a un site et expose dans le monde les carnets peints et décorés. Je trouve personnellement cela très beau très attirant.
11 novembre 2007
Les témoins d'un passé que nous n'avons pas vécu
Sans nostalgie ni mélancolie aucune, comment pourrait-on se promener
dans les rues de Venise sans ressentir avec intensité la présence du
monde d'avant. Sous les arcades du Rialto, on a toujours l'impression,
même (et surtout) en pleine nuit, qu'une foule de gens, marchands
affairés, usuriers, soldatesque à la recherche d'une taverne, huissiers
de la Provéditure, paysans venus vendre leur production, a laissé là un
peu de ce qu'ils furent. Mais au lieu de faire peur, cette présence
aérienne est un réconfort. Le rappel que nous ne faisons que passer et
que d'autres après nous continuent le chemin. C'est peut-être ces
témoins rassurants d'un passé que nous n'avons pas vécu, mais dont nous
sommes issus, qui fait qu'à Venise il y ait si peu de suicides et pas
beaucoup de psychanalystes. "Venise où la régulation heureuse des esprits", un titre pour une réflexion métaphysique et philosophique que n'aurait pas désavoué Feu Monsieur de Casanova. De quoi inquiéter l'Inquisition en ses sombres bureaux du palais ducal... ______
1 commentaire:
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Tietie007 a dit…
- Venise est une cité a-temporelle, où le temps n'a pas de prise ...
Par contre juste une petite demande. Je suis enseignant en France, au Lycée Vauvenargues à Aix en Provence, et je compte faire un voyage scolaire avec mes élèves à Venise, en avril prochain. Le Conseil général 13 conditionne une aide financière pour notre possible périple à un "appariement" avec un lycée du coin. Si tu connais un professeur qui travaille à Venise dans un lycée général ou technique, ça serait sympa de me mettre en contact avec lui.
Bonne journée.
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